Трещина или перелом в поддерживающей раме мебели фактически вызывает необходимость поставить соединение там, где оно не предусматривалось – в местах, которые первоначально предназначались для больших нагрузок. После ремонта трещины сломанная часть должна быть такой же прочной, как и раньше, и способной выдержать эти нагрузки; в то же время сам ремонт должен быть, по возможности, незаметным. Некоторые типы разрывов могут быть с большим успехом устранены с помощью одного клея. Однако поскольку треснувшее дерево во многих случаях сухое и хрупкое, вводить клей в его поры нужно в таком количестве, чтобы после впитывания на поверхности осталось его достаточно для образования хорошей связки. Некоторые разрывы требуют дополнительной опоры в виде нагелей (деревянных гвоздей) или в виде четырехугольных скрепляющих блоков. Вставленные или прикрепленные к месту разрыва, эти нагели и блоки делают соединение жестким, обеспечивая больше места на поверхности для схватывания клеем.

Нагели нужно скрыть в сломанной части или вставить в отверстия, просверленные с наружной стороны; в последнем случае конец шпонки будет заметен. Если какая-либо деталь раскололась надвое, а в центрах образовавшихся частей можно просверлить отверстия для размещения нагелей, лучшим вариантом ремонта будет скрытый нагель. Но если разрыв произошел под большим углом или находится на месте изгиба этой части, легче вставить один или два нагеля с наружной стороны – ремонт будет не менее прочным. Диаметр нагеля, как правило, должен быть равен половине толщины ремонтируемой части, а его длина в два раза превышать эту толщину, хотя если требуется более прочное сцепление, нагель может быть и длиннее.

Для ремонта разрывов в тонких плоских частях мебели, например в филенке спинки стула или в рамах дивана, применяются распорки. На видимой части скрепляющий блок необходимо вставлять в гнездо, вырезанное так, чтобы оно перекрывало разрыв, но в скрытых частях, например под обивкой, распорку можно устанавливать через разрыв без такого гнезда. Толщина распорки должна быть равна половине толщины сломанной части, а ее длина – примерно в два раза больше этой части.

Как нагели, так и распорки держат лучше и служат дольше, если они подогнаны плотно, но не туго – слишком ослабленное крепление оставит клеевые щели, а слишком затянутое разделит разрыв и может даже вызвать расщепление окружающего дерева. Эти усиления нужно делать из твердой древесины, разрезая ее вдоль всей длины структуры для прочности и гибкости. Короткие нагели из твердой древесины можно купить в готовом виде; нагели любой длины можно вырезать из шпоночного бруса правильного диаметра. Твердую древесину для распорок можно купить на складах стройматериалов или выбрать из твердой ненужной мебели. Иногда можно получить кусочки подходящей твердой древесины из скрытых частей самой сломанной мебели, например из приклеенных блоков или бегунков выдвижного ящика. Во всех случаях, когда применяется клей, решающее значение имеет соответствующее сжатие. Зажим нужно устанавливать так, чтобы сила сжатия шла перпендикулярно линии разрыва, чтобы стянуть концы вместе, не вытягивая их из створа. Поскольку при производстве мебели строго перпендикулярные углы в 90° не соблюдаются и разрывы не всегда происходят по точным прямым линиям, может потребоваться определенная изобретательность при выборе специальных способов скрепления мебели для каждого случая ремонта.

G-образные зажимы, например, можно использовать для размещения в середине разрыва, имеющего большой угол, или для вдавливания скрепляющих блоков в гнездо. G-образный зажим можно также прикрепить к изгибающейся части в качестве анкерной точки для опоясывающего зажима, который идет от G-образного зажима к концу сломанной части перпендикулярно разрыву. Опоясывающий зажим, который нельзя установить так, чтобы он оказывал сжатие перпендикулярно разрыву, будет вытягивать сломанные элементы из створа, вынуждая эту часть сгибаться по линии разрыва. Расположив второй опоясывающий зажим от одного конца первого зажима до другой части мебели, можно добиться смещения силы сжатия так, что после высыхания соединение станет прямым.

Типичные места перелома столярной мебели

В деревянной части мебели может произойти «чистый» перелом. При таком переломе участки, на которые можно нанести клей, малы. Ремонт нужно подкрепить с помощью распорки или нагели. Дерево может ломаться с образованием зазубрин (рис. сверху в центре). Такой перелом создает большую неровную поверхность, что обеспечивает эффективную клеевую связку. Этот тип ремонта становится эквивалентом соединения «гребень-паз». Дерево, которое ломается по линии структуры, создает длинный угловой разрыв, имеющий большой участок поверхности, но не много «зубов» для схватывания клеем. При ремонте углового разрыва может потребоваться усиление соединения за счет добавления нагеля или распорки.

Сращивание «чистого» перелома мебели скрытым нагелем

Сверление отверстий для нагеля. Установите мебель (в описываемом примере – стул со сломанной ножкой) на удобную высоту, сломанным концом вверх. Прикрепите ее к верстаку или козлам, если она неустойчива, и зажмите сломанную часть в тиски, также сломанным концом вверх. Если разлом «чистый», достаточно будет просверлить отверстия дрелью точно по центрам, используя шпоночное зажимное приспособление, как показано на рисунке. Если из-за формы разрыва (перелома) или самой мебели использовать шпоночное зажимное приспособление нельзя, придется определить эти центры визуально. С помощью небольшого сверла просверлите в каждом элементе направляющее отверстие; затем просверлите окончательные отверстия сверлом точно такого же размера, как нагель, который будет вставляться в отверстие. Очистите отверстия от осколков, образовавшихся при сверлении, пылесосом или переверните эти элементы верхней стороной вниз и выбейте осколки.

Сращивание «чистого» перелома мебели скрытым нагелем. Сверление отверстий для шпонки	Сращивание «чистого» перелома мебели скрытым нагелем. Как сделать нагель	Сращивание «чистого» перелома мебели скрытым нагелем. Соединение элементов

Как сделать нагель. Вставьте маломерный нагель в каждое шпоночное отверстие и, отметьте их глубину. Вырежьте нагель правильного диаметра для плотной подгонки с длиной немного меньшей, чем суммарная глубина отверстий. Немного скосите концы нагеля напильником или наждачной бумагой и сделайте на ее сторонах пазы для каналов, по которым будет растекаться клей.

Соединение элементов. Положите клей в одно отверстие и на один конец нагеля; вбейте нагель в отверстие молотком до самого конца. Затем насадите другой сломанный элемент на выступающий нагель без клея, чтобы проверить, точно ли выровнены сломанные концы. Если нет, обработайте одну сторону нагеля напильником или кромкообрезающим ножом, чтобы элементы выровнялись. После их выравнивания положите клей на другой конец нагеля, в другое отверстие и на сломанные концы, затем прочно сбейте элементы вместе. Сотрите излишки клея.

Крепление зажимом. Установите опоясывающий зажим от одного конца сломанной части до другого перпендикулярно разлому, насколько это возможно. Если зажим нельзя установить строго перпендикулярно, и он вытягивает элементы из створа, установите второй такой же зажим под прямым углом к первому, соединив новый зажим с какой-либо частью мебели, находящейся напротив него, чтобы втянуть элементы обратно в створ.

Сращивание «чистого» перелома мебели скрытым нагелем. Крепление зажимом

Ремонт углового разлома видимым нагелем

Сверление шпоночного отверстия. Наложите клей ПВА на сломанные края и сожмите элементы вместе, используя две полоски дерева и два G-образных зажима для удержания их на месте. На самом незаметном участке просверлите направляющее отверстие для шпоночного отверстия через первый сломанный элемент и частично через второй (под прямыми углами к разлому). Используя направляющее отверстие в качестве ориентира, просверлите отверстие такого же размера, как нагель, который будет вставляться в него. Очистите отверстие от опилок.

Как вставить нагель. Возьмите нагель с нанесенными на него пазами сделайте его немного длиннее, чем глубина отверстия. Положите клей в отверстие и на нагель; вбейте нагель в отверстие молотком. Снимите зажимы и опоры и сотрите излишки клея.

Ремонт углового разлома видимым нагелем. Сверление шпоночного отверстия	Ремонт углового разлома видимым нагелем. Как вставить нагель	Ремонт углового разлома видимым нагелем. Скрепление изгиба

Скрепление изгиба. Чтобы создать сжатие перпендикулярно такому разлому, прикрепите около разлома G-образный зажим и используйте его как кронштейн для создания сжатия с помощью опоясывающего зажима. Прикрепите опоясывающий зажим так, чтобы он шел от G-образного зажима до конца сломанной части, перекрывая разлом и оставаясь перпендикулярным ему. После усадки клея обработайте выступающий конец нагеля пилой и наждачной бумагой, чтобы он находился на одном уровне с поверхностью сломанной части.

Гнездовой шплинт для плоского разлома

Установка мебели. Установите мебель на верстак или положите ее на пол задней стороной или наименее видимым участком, сломанной частью горизонтально вверх. Нанесите клей на сломанные края и соедините их вместе. Соедините участок разлома с помощью двух G-образных зажимов (по одному с каждой стороны разлома), чтобы прикрепить полоску дерева, перекрывающую нижнюю сторону разлома. При необходимости подоприте сломанную часть снизу второй полоской, как показано на рисунке. С помощью комбинированного наугольника отметьте края гнезда так, чтобы они находились по разные стороны разлома, под прямыми углами к длине этой части.

Вырезание гнезда. Обрежьте концы гнезда по отметкам до планируемой глубины, используя шиповую пилу. Можно воспользоваться стамеской, держа ее вертикально, наклонной стороной к разлому. Постучите по ней молотком. Держа стамеску под углом и наклонной стороной вниз, сделайте зарубки (на участке между разрезами) через каждые 10 мм на глубину немного меньшую, чем предполагаемая глубина гнезда. Смените направление на обратное, чтобы удалить щепки. Ровно подрежьте дно гнезда: проведите по нему стамеской, держа ее наклонной стороной вниз. Разгладьте дно гнезда наждачной бумагой или напильником для дерева.

Крепление подпорки. Вырежьте из твердой древесины подпорку, плотно входящую в гнездо, затем положите клей в гнездо, на заднюю сторону и на концы подпорки. Вставьте ее в гнездо, сотрите излишки клея и, не снимая ранее установленные G-образные зажимы и полоску дерева, затяните подпорку в гнездо с помощью дополнительных G-образных зажимов. Когда клей высохнет, снимите зажимы и отшлифуйте подпорку, чтобы она точно подходила к форме этой части.

Гнездовой шплинт для плоского разлома. Установка мебели	Гнездовой шплинт для плоского разлома. Вырезание гнезда
Гнездовой шплинт для плоского разлома. Крепление подпорки	Скрытая подпорка на шурупах. Простой усилитель (крепитель)

Скрытая подпорка на шурупах

Простой усилитель (крепитель). Выявите как можно больше скрытых сломанных частей; если разлом находится под обивкой, снимите кнопки или скобы и отверните ткань примерно на 200 мм от каждой стороны разлома, стараясь не повредить ее. Нанесите клей на отломанные края и сожмите их вместе опоясывающим зажимом, идущим от одного конца элемента рамы к другому. Просверлите направляющие отверстия через углы деревянного прямоугольника толщиной от 6 до 12 мм, который перекрывает разлом на открытой стороне сломанной части. Нанесите на эту подпорку клей и прикрепите ее шурупами. Когда клей высохнет, снимите зажимы и вновь прикрепите ткань.