Чтобы свести к минимуму или не допустить коробления щитов, предназначенных для изготовления мебели и для других целей, принимают следующие меры: для изготовления щитов используют только сухую древесину (влажность – 8 – 10 %); широкие доски распиливают на более узкие, а щиты изготовляют шириной не более 100 мм; смежные участки в щитах располагают так, чтобы годовые слои в торцах сплачиваемых заготовок при соединении находились под разными углами (лучше, если они направлены в противоположные стороны).

Для уменьшения коробления столярных щитов из массива применяют и меры конструктивного характера (рис. 1): сплачивание на шпонках с наконечниками и обвязку щитов рамкой с пазами. Наилучший эффект даёт способ обвязки щитов рамкой.

Вязка щитов из массива осуществляется на гребень, шипы «ласточкин хвост» и вставные круглые шипы. Самый простой способ по разметке и по выполнению – вязка на гребень. Размеры шипов при этом равны размерам проушин гнезда. Вязка на шип «ласточкин хвост» применяется преимущественно при изготовлении шкатулок, ларцов и т. д. Она сложна как по разметке, так и по изготовлению.

Широко распространена тавровая вязка столярных щитов (рис. 2). Выполняют ее преимущественно в паз и гребень. При этом тщательно обрабатывают кромки, так как требуется их точная подгонка. Пазы устраивают способом сплачивания вручную; их глубина–от 1/3 до 1/2 толщины щита. Самым простым по выполнению является соединение в широкий паз. Применение заплечиков увеличивает устойчивость вязки. Наибольшая жесткость конструкции будет при соединении внаград с двумя заплечиками. Выполняют его в основном без применения клея. Следует отметить, что способ внаград  применяют  только  для   вязки   щитов   из  массива.

Кроме основных способов вязки в узлы, детали соединяют также гвоздями, шурупами и болтами, при помощи металлических и деревянных угольников и дополнительного бруска (рис. 3).

Клино-шиповое соединение на клею считается очень прочным. Как выполнить такое соединение, показано на рис. 4. Когда шип со вставленным в него клином дойдет до упора в дно гнезда, то он расклинится и будет крепко удерживаться в гнезде. Клин можно сделать из прочной и сухой древесины (дуба, бука и т. д.).

Как правильно забить гвоздь: Сначала разметьте точки и наколите их шилом, следя за наклоном шила, так как гвоздь пойдет в направлении накола. По возможности гвоздь прибивайте не перпендикулярно к плоскости, а под небольшим наклоном. Соединение от этого будет надежнее. Если гвоздь прибить перпендикулярно к плоскости, то он будет служить осью вращения и соединение  вскоре ослабнет.  Прибивать   необходимо  тонкую  деталь  к толстой. Диаметр гвоздя должен быть не более 1 /4 толщины пробиваемой детали, а его длина – в 2…4 раза больше этой толщины. При пробивании соединяемых деталей загните кончик гвоздя. Для этого плотно прижмите к нему трехгранный напильник и ударами молотка по концу гвоздя загните крючок. Вынув напильник, загоните крючок в древесину.

Чтобы при забивании гвоздя доска не раскололась, притупите его кончик (или откусите кусачками). Такой гвоздь будет сминать волокна древесины, но не расколет её.

Рис. 1. Конструктивное исполнение щитов: а – сплачивание на шпонке; б – обвязка рамкой с пазом; 1 – щит;   2 – гнездо; 3 – шпонка; 4 – рамка с пазом; 5 – гребень.

Рис. 2. Серединная (тавровая) вязка щитов: а – в широкий паз; б– в узкий паз с одним заплечиком; в – в узкий паз с двумя заплечиками; г – внаград с одним заплечиком; д – внаград с двумя заплечиками; е – внаград плоскими шипами; ж – внаград вставными круглыми шипами.

Рис. 3. Соединение деталей в прямой угол: а – металлическим   угольником; б – фанерным угольником; в – деревянным   бруском; г – стяжным болтом.

Рис. 4. Забивка клина на клею в шип: 1 – гнездо; 2 – клин; 3 – шип.

При соединении гвоздями столярных деталей помните, что гвоздь, забитый вдоль волокон, держит слабее, чем гвоздь, забитый поперек них. Несколько забитых гвоздей, расположенных близко друг к другу вдоль одного слоя, могут расколоть доску. Это произойдет и в том случае, если толстый гвоздь забить вблизи кромки. Поэтому для крепости соединения забейте несколько не очень толстых гвоздей в два ряда, располагая их в шахматном порядке. Если же, исходя из конструкции детали, вам необходимо забить гвоздь на краю кромки, то предварительно рассверлите под него отверстие. Диаметр отверстия в этом случае должен быть на 1/5 – 1/7 меньше диаметра гвоздя.

Чтобы под нужным углом забить гвоздь, особенно маленький, налепите на место, где он должен забиваться, кусочек пластилина или воска и под этим углом воткните в него гвоздь. После одного-двух ударов молотком пластилин можно убрать.

Прибивая доску, гвозди забивайте не параллельно друг другу, а под некоторым углом, причём каждый из них в разные стороны. Крепление в этом случае будет надёжнее.

Забить гвоздь в труднодоступном месте можно с помощью металлической трубки и стержня, свободно заходящего в эту трубку. Для этого поставьте трубку на то место, где должен забиваться гвоздь, опустите в нее гвоздь, затем стержень и ударьте несколько раз молотком по стержню. Гвоздь зайдет в дерево, но неровно. Вынув стержень, трубкой выровняйте положение гвоздя и после этого забейте его по системе «гвоздь – стержень – молоток». Стержень должен быть длиннее трубки на 10– 15 мм.

Если шуруп, соединяющий детали, ослаб и при завинчивании проворачивается, его можно укрепить, предварительно вставив в гнездо спичку; сам же шуруп необходимо смазать вазелином. В ДСП трудно завинтить шуруп. Но вы сможете это сделать без особых усилий, если предварительно просверлите при помощи электродрели отверстие. Заполните это отверстие клеем, поместите, в него кусочек мягкой пластиковой трубки и ввинчивайте шуруп. Клей, проникший внутрь трубки, облегчит процесс ввинчивания; засохнув, он прочно будет удерживать трубку и шуруп в гнезде.

При отвинчивании «упрямого» шурупа постучите слегка молотком по ручке отвертки, вставленной в его шлиц. При этом отвертку необходимо поворачивать с определенным усилием.

Чтобы правильно завинтить шуруп в твердую древесину, наколите шилом место завинчивания и насыпьте туда немного мыльной крошки; шуруп будет завинчиваться легче. Кроме того, при завинчивании толстого шурупа просверлите отверстие диаметром на 1/5 меньше диаметра шурупа; глубина отверстия должна быть больше длины шурупа. При диаметре шурупа 2 мм и менее сверлить нет необходимости: достаточно сделать накол острым предметом (шилом, чертилкой и т. д.).