Фанерованием называют склеивание изделий строганым или лущеным шпоном. Оно может быть односторонним и двусторонним, а также одно- или двухслойным.

При одностороннем фанеровании шпон наклеивают только на одну пласть. При этом ширина заготовки не должна превышать ее двойную толщину, иначе изделие покоробится, шпон наклеивают прямо на основу. Если основой является массив древесины, столярные плиты или фанера, то для предотвращения растрескивания фанеруемых деталей шпон нужно располагать так, чтобы его волокна находились под углом 45–90 градусов к волокнам основы. Параллельное направление этих волокон допускается только в деталях, выполненных из брусков такой ширины, которая не превышает их толщину более чем в 3 раза. Древесностружечные плиты облицовывают шпоном в один слой, без опасения растрескивания, так как волокна стружек расположены в разных направлениях.

Двусторонним фанерованием отделывают наиболее ответственные детали мебели: крышки столов, стенки, двери, полочки шкафов, стенки ящиков. Вначале на подготовленную основу наклеивают лущеный шпон, а затем более ценный – строганый. Направление волокон лущеного шпона надо выбрать такое, чтобы оно не совпадало с направлением волокон основы, а направление волокна строганого шпона не должно совпадать с направлением волокон лущеного. Фанерование можно осуществлять как впритирку, так и запрессовкой.

Широкие поверхности лучше фанеровать с предварительным устройством стяжки из лущеного шпона. Шпон приклеивают мездровым, костным или синтетическими клеями, которые не оставляют следов на его поверхности. Казеиновый клей непригоден. Плоскости изделия рекомендуется выдерживать под давлением 6–8 ч., а кромки – 2– 4 ч. После распрессовки изделие нужно сушить еще 3–5 ч. при температуре воздуха в помещении не ниже 18°С. За это время прочность склеивания увеличивается. Только потом можно приступать к исправлению дефектов.

Качество фанерования в большой степени зависит от того, как подготовлена поверхность основы. Прежде всего основу нужно хорошо отфуговать, добиться плоскости Совершенно не допустимы царапины, задиры, вырывы древесины, провесы глубиной более 0,5 мм, потеки клея, грязи и другие дефекты. Сучки, засмолы необходимо вырезать, высверливать, а на их место ставить на клею деревянные пробки или вставки. Волокна пробок и вставок должны быть направлены в ту же сторону, что и волокна основы. Мелкие углубления и трещины заделываются шпатлевкой.

Шпатлевку можно приготовить из мелко истолченного древесного угля, лучше всего березового, или из мелких древесных опилок и клея. Шпатлевка наносится столько раз, пока не прекратится ее усадка. После высыхания поверхность тщательно зачищается шкуркой.

Затем основу, особенно из плотных мелкопористых пород древесины, необходимо обработать цинубелем Вести инструмент надо вдоль волокон. Нож цинубеля сделает поверхность шероховатой, что обеспечит лучшее прилипание клея к основе.

Особенно аккуратно должны быть подготовлены к отделке шпоном торцы изделия. Их тщательно шпатлюют или заделывают деревянными накладками и застругивают

Если предполагается фанерование больших поверхностей, то необходима стяжка. Она представляет собой большой лист шпона, составленный из отдельных специально подобранных по рисунку делянок, которые плотно подгоняются друг к другу своими кромками.

Каждый собранный лист-стяжка по длине и ширине должен быть больше фанеруемой детали на 25–30 мм. Какими могут быть варианты набора стяжек из шпона, показано на рис.1. Та сторона шпона, которая идет от коры, называется правой, а та, которая идет от сердцевины - левая.

Есть одна особенность, которую следует обязательно учитывать – при высыхании левая сторона шпона образует выпуклость, а правая сторона – впадину.

Если шпон наклеивается правой стороной вверх, то его края будут заворачиваться вверх и отставать от основы. Именно поэтому шпон всегда следует наклеивать на основу левой стороной вверх.

Отступления от этого правила могут быть только тогда, когда требуется создание рисунка, заранее предполагающего наклейку некоторых листов шпона именно правой стороной вверх.

Рис.1. Варианты набора стяжек из строганного шпона:  1 – косой; 2 – поперечный; 3 – продольный; 4 – в ёлку; 5 – крестом; 6 – в шашку; 7 – в конверт; 8 – в круг или многоугольник	Рис. 2. Виды притирочных молотков и положение молотка при работе
	Рис. 3. Приемы фанерования впритирку

Теперь о технологии набора стяжки. На строганой доске (щите) мелкими гвоздями закрепляется сначала один лист. Расстояние от гвоздей до кромки должно быть не менее 25 мм. К этому листу крепится второй с условием, что рисунок совмещается и плотно прилегают кромки. После этого готовятся кромки бумаги шириной 30 мм. Одна из полосок намазывается жидким столярным клеем и наклеивается с лицевой стороны стяжки на соединенные кромки таким образом, чтобы середина полоски приходилась на линию стыка.

Таким же образом следует закрепить и следующий лист. В заключение следует заметить, что притирка большой стяжки дело трудное. В большой степени это объясняется тем, что наносимый клей быстро густеет. Усовершенствовать процесс позволяет способ фанеоирования впритирку.

Этот способ предусматривает применение специального притирочного молотка. На рис. 2 изображен такой молоток и показано его действие, В принципе вместо молотка можно использовать и обычный утюг Технология следующая: шпон сначала смачивается сверху теплой водой. Затем горячим клеем намазывается основа. На основу сразу накладывается фанера или стяжка, производится разглаживание и притирка руками от середины к краям. Затем нагретым молотком аккуратно надо начинать движения от середины к краям вдоль волокон древесины (рис. 3). Движение молотка производятся с постепенным увеличением нажима и ускорением движения. При этом сильный нажим не требуется, т.к., выдавливается весь клей. Притирка считается законченной, когда шпон будет лежать ровно на основе и не будет вздутий. Если поверхности для фанерования значительные, то рациональнее будет наклеивать отдельные листы. При этом горячий клей наносится только на участок, к которому прикрепляется первый лист шпона. По окончании притирки первого листа шпона намазывают клеем поверхность основы под второй лист Накладывают этот лист шпона внахлестку на первый так, чтобы кромка его перекрывала кромку первого листа на 5... 10 мм, затем крепят по кромкам мелкими гвоздиками и притирают

В таком же порядке наклеивают и последующие листы. После высыхания клея выступающие за щит кромки шпона срезают и исправляют дефекты. Если щит фанеруют с двух сторон, то сразу после наклейки шпона на одной стороне щита приступают к его наклейке на другой. Если отложить эту операцию щит покоробится.

Устранение дефектов фанерования

Прежде всего о том, что является дефектом. Это, прежде всего, пузыри, трещины в шпоне после высыхания, расхождение шпона, вмятины. Помимо этого, сюда же относятся просачивание клея, отслаивание шпона, нахлест шпона, различные механические повреждения (рис. 4).

Просочившийся клей устранить трудно. В случае применения глютиновых клеев поверхность можно отбелить 15% раствором перекиси водорода. Это позволит в значительной мере осветлить просочившийся клей.

Причиной появления вмятин может быть небрежная подготовка основы, если на ней остались какие-либо выемки, вмятины. Практически такие дефекты неустранимы.

Рис. 4. Возможные дефекты при нарушении технологии фанерования: А – впадина под слоем шпона; Б – впадина, вызванная кармашком; В – вздутие над сучком; Г – проедание шпона

Легко устраним дефект отставания, расклеивании шпона. В данном случае достаточно приподнять неприклеенную облицовку, ввести клеи в дефектное место и заново запрессовать.

Если при прессовании было выдавлено излишне много клея, появляется дефект – расклеивание шпона. Это же происходит и в том случае, если клей загустел до того как начался процесс прессования, при недостаточной выдержке изделия в прессе, недостаточном давлении. Устраняется этот дефект так же, как и в случае отставания.

Воздушные пузыри также устранимы. Делается косой надрез (непременно вдоль волокон), в надрез вводится клей. После этого проводится обычная притирочная операция.