Брус представляет собой обработанное на четыре канта бревно. По величине теплосбережения брус шириной 16 – 14 см обладает теми же свойствами, что и ошкуренные брёвна со средним диаметром 19 см. Для сооружения стен применяют бруски равной или разной высоты прямоугольной или квадратной формы сечения, с обрезными или обливными (обработанными в виде фасок) концами. При этом высота бруса существенного значения не имеет, а оказывает только влияние на количество швов, теплосберегающие свойства которых ниже, чем массив древесины. Ширину брусьев подбирают в зависимости от расчётной температуры наружного воздуха. Так, при температуре -30°С используют брус шириной не менее 150 мм, а при более пониженных температурах ширина бруса не должна быть меньше, чем 180 мм. Для внутренних стен и перегородок достаточной считают ширину брусьев 100 мм при высоте, равной высоте брусьев наружных стен. Строительство из брусьев более экономично, так как древесину брусьев используют с минимальными отходами.

Сооружение брусчатых стен несколько отличается от рубки бревенчатых домов и имеет свои как положительные, так и отрицательные особенности. К положительным можно отнести тот факт, что рубка брусчатых стен менее трудоёмка; чем из бревен и возводят их с меньшими затратами труда. По этому показателю брусчатые стены эффективней бревенчатых в три раза. Если цилиндрические бревна рубят «в чашу» ( «в обло»), где необходимы определенные навыки, умения и усилия, то брусья соединяют в самый простой узел – в «полдерева», где требуется всего лишь квалификация начинающего плотника. В связи с тем, что сруб из брусьев меньше подвержен осадке, то устанавливают его сразу на фундамент (без предварительной сборки). Углы первого венца обычно соединяют в полдерева, остальные – либо на коренных шипах, либо на шпонках. Для предотвращения вертикальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями диаметром около 30 мм и высотой 20 – 25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную полуторной высоте бруса и на 2 – 4 см превышающую длину нагеля.

К отрицательным моментам в рубке брусчатых стен следует отнести тот факт, что отсутствие продольного паза делает стены более продуваемыми даже при очень хорошей конопатке. Особенно слабым местом по продуваемости в брусчатых стенах являются углы, поэтому угол желательно выполнить так, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Защита угловой конструкции каркаса от продувания: 1 – шипы из твердой древесины; 2 – антисептированная пакля; 3 – обшивные доски; (все размеры в мм).	Рис. 3. Врубка внутренних стен к наружным.

Брусья прямоугольного сечения приобретают в готовом виде, так как раскрой брёвен в кустарных условиях приведет к повышенному расходу древесины и большим трудовым затратам. В любом случае предпочтение следует отдавать брусьям, изготовленным на специальном оборудовании. Такие брусья имеют ровные пласти, их легко подгонять друг к другу. Брусья квадратного сечения изготавливают из брёвен соответствующего диаметра. Проще всего это сделать на пилораме, что значительно ускоряет и облегчает работу, или приобрести готовый брус, изготовленный в заводских условиях.

Технология возведения брусчатых стен мало отличается от ранее рассмотренных вариантов рубки бревенчатых стен, но имеет некоторые свои особенности. По высоте брусья сплачивают как бревна, но, если брусья шпунтованные, то их сплачивают, как доски пола. Различают несколько видов рубки стен из брусьев, которые наглядно представлены на рис. 2.

Рис. 2. Врубка стен: а – сопряжение угла с устройством коренного шипа; б – крепление брусьев нагелями; в – сопряжение угла на шпонках; г – сопряжение наружной стены с внутренней; д – обшивка брусчатых стен досками; е – заделка проема; ж – облицовка брусчатых стен кирпичом; 1 – коренной шип; 2 – фаска; 3 – цоколь; 4 – гидроизоляция; 5 – пакля; 6 – нагель (шип); 7 – шпонка; 8 – кляммера из оцинкованной кровельной стали; 9 – утеплитель

Самым простым и наиболее уязвимым для ветра способом считается метод соединения брусьев «впритык», с переменной стыковкой торцов. Венцы сплачивают между собой при помощи нагелей, изготовленных из сухой плотной древесины. Способ настолько прост, что останавливаться на нем более подробно не имеет смысла.

Сопряжение брусьев в углах «в полдерева» обеспечивают укладкой половинных срезов и скрепляют их с помощью длинного нагеля, соединяющего сразу несколько венцов. Врубку внутренних стен к наружным без остатка производят сквозным или потайным сковороднем (рис. 3) или любым Т-образным соединением, показанным на рис. 4. Если возникает необходимость в крестовом соединении, то применяют способы, показанные на рис. 5.

Рис. 4. Т-образные соединения брусков: а – с потайным косым шипом («в лапу» или «ласточкин хвост»); б – с прямой ступенчатой накладкой.	Рис. 5. Крестовые соединения брусков: а – с прямой накладкой вполдерева; б – с прямой накладкой неполного перекрытия; в – с посадкой в одно гнездо.	Рис. 6. Разрез брусчатой стены: 1 – брусья; 2 – оконная коробка; 3 – конопатка; 4 – внутренняя мокрая штукатурка; 5 – щитовой накат по балкам; 6 – засыпка; 7 – стропила; 8 – слив; 9 – продух для вентиляции; 10 – гидроизоляция; 11 – деревянный пол.

В отличие от бревенчатых стен брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмосферных осадков, что является большим недостатком этого вида стен. Чтобы уменьшить это отрицательное явление, у каждого бруса с наружной стороны по верхней его грани снимают фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской. Полный срез брусчатой стены представлен на рис. 6.

Профилированный брус снижает продуваемость горизонтальных швов, повышая теплосберегающие свойства брусчатой стены (рис. 7). Самым простым профилем считается прямоугольный паз и гребень, который предусматривают в рядовых брусках. При этом в первом обкладном венце предусматривают только гребень, а в верхнем – паз.

Рис. 7. Сопряжения профилированных брусьев.	Рис. 8. Схематичный срез брусчатой стены с двусторонними врубками: 1 – цоколь; 2 – гидроизоляция; 3 – брусья нижней обвязки; 4 – стена; 5 – врубки (перегородки); 6 – нагель; 7 – брусья верхней обвязки (междуэтажного перекрытия).

Ведущие отечественные и зарубежные фирмы, занимающиеся проектированием, изготовлением и строительством деревянных домов, освоили выпуск профилированного бруса, позволяющего добиться высоких теплотехнических характеристик брусчатых стен. Применение такого бруса значительно упрощает строительство и позволяет добиться качества, удовлетворяющего всем современным требованиям.

Следует заметить, что изготовление профилированного бруса из цельного бревна приводит к большому перерасходу древесины, кроме того, брус (как и бревно) может обладать всеми недостатками, присущими натуральной древесине (сучки, трещины, сколы, коробление и т.д.). Избавиться от всех этих недостатков позволяет применение клееного бруса, качество которого намного выше, чем у цельного. Для этого тангенциально распиленные доски (ламели) склеивают между собой таким образом, чтобы направление волокон не совпадало. Полученный по такой технологии монолитный брус по своим физико-механическим свойствам намного превосходит натуральную древесину. При этом многократно подчеркивается природная красота текстуры. Ограждающие конструкции, сооруженные из клееного бруса, имеют высокую стойкость к гниению и поражению насекомыми, высокие показатели пожаростойкости (по исследованиям этот материал близок к металлоконструкциям). Преимущества технологии клееного бруса дают широкий простор в разработке проектов и в строительстве домов – увеличение несущих пролетов и оконных проемов. Лёгкость материала позволяет обойтись без громоздких фундаментов. Естественная красота древесины и фантазия архитектора позволяют создавать из этого материала современные дома, завоевавшие большую популярность не только в России, но и далеко за ее пределами. Недостатком клееного бруса может являться только его цена.

Брусчатые дома (как, в прочем, и бревенчатые) строят не только одноэтажными. На рис. 8 представлен срез стены, где предусмотрены врубки с двух сторон. Стены последующих этажей сооружают после установки балок межэтажного перекрытия и балконных конструкций, которые врубают в завершающий венец сковороднем или полусковороднем. Консольные части балконных балок можно опирать на вертикальные стойки, а под ними чаще всего устраивают крыльцо или веранду. 

Слой утеплителя (мох, пакля, войлок и т.д.), уложенный в процессе возведения сруба, еще не дает полной гарантии от продувания, поэтому дома конопатят уже после окончания строительства. Кроме того, особенность рубленых стен такова, что в процессе эксплуатации они дают значительную усадку, что приводит к появлению щелей между бревнами или брусьями и, как следствие, к снижению их тепло-изоляционных свойств. Для устранения этого явления проводят конопатку стен, которую выполняют первый раз после возведения сруба и спустя 1 – 1,5 года. Для временной защиты сруба от продувания его закрывают толем, рубероидом или другими материалами и в таком состоянии выдерживают до полной усадки стен.

Под конопаткой сруба понимают уплотнение зазоров между бревнами паклей, пенькой, сухим мхом и т.д. Для этого на Руси всегда существовали артели конопатчиков, искусство которых передавалось из поколения в поколение. Качество работы конопатчиков можно было определить только в зимний период, когда избу начинает интенсивно продувать. Поэтому конопатчики образовывали своеобразные «общества на доверии», которые гарантировали безукоризненное качество своей работы.

Заканчивалась конопатка образованием шва в виде аккуратного полукантика. Нынешняя практика показывает, что из-за дальнейшей усушки древесины и непрофессиональной конопатки сруб усаживается на 3–5% и поэтому возводить его надо на 15 – 20 см выше намеченной высоты.

Начинают готовиться к первой конопатке еще в процессе возведения сруба, для чего укладываемый между венцами прокладочный материал должен выступать наружу не менее, чем на 5 мм. Этот выступающий прокладочный материал с силой забивают в швы с помощью специальных инструментов – «конопатки» и киянки – «мушеля», получая непродуваемые швы.

При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения зазоров. Нужно отметить, что конопатка может поднять высоту сруба до 15 см. Выполняют конопатку одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной стороны, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба. Различают два вида уплотнения стен сруба: «в набор» и «в растяжку».

Конопатку «в растяжку» выполняют из отдельных прядей, добавляя их по мере необходимости до полного заполнения зазоров. После этого из уплотнительного материала делают валик и с силой забивают его в паз. К качеству конопатки следует отнестись со всей серьезностью, так как от этого зависят тепловые потери стен, а следовательно, и микроклимат в доме.

Конопатка «в набор» заключается в том, что из пакли или пеньки свивают длинные пряди диаметром около 2 мм и сматывают их в клубок. Из клубка набирают петли, которые забивают в пазы между бревнами. Начинают конопатку с самого нижнего венца, постепенно перемещаясь снизу вверх. Конопатят щели последовательно по всему периметру. Пряди уплотняют сначала по верхней, а затем по нижней кромке бревна и только после этого выравнивают, добиваясь полного заполнения. Количество закладываемых прядей зависит от ширины щели, но в любом случае волокна уплотнительного материала должны выступать по обе стороны сруба не менее, чем на 5 мм. 

Рубка стен «в лапу» может быть простой и сложной. В первом случае применяют вставные шипы, во втором – коренные (рис. 1). Технология рубки стен «в лапу» отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Такую технологию рубки именуют рубкой без остатка, она более сложна и трудоёмка по сравнению с рубкой «в обло» и требует более квалифицированного подхода. Все элементы сруба при этом методе укладки подгоняются очень тщательно и любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнители не помогут избавиться от этого недостатка.

Рис. 1. Рубка стен «в лапу» с коренным шипом.

Начинают рубку с того, что торцы брёвен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр (рис. 2). Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его «лапы» должны размечаться торцевые части остальных брёвен. Все отклонения в разметке «лап» могут привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности, поэтому к разметке, а тем более к обработке «лап», следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтёсывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора – двум диаметрам бревна. При этом конец бревна, отесанный с двух параллельных сторон, называют «болваном», образовавшиеся при этом плоскости – «щёками», а необработанная выпуклая поверхность – «обзолом».  Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна.

Рис. 2. Эталонная разметка торца бревна для рубки «в лапу» (слева – простая лапа 6-4-2, справа – простая лапа 8-6-4).

Рис. 3. Шаблоны для разметки «лапы».

Намного проще и удобнее разметку «лап» выполнять специальным шаблоном, который изготавливают по методике, указанной на рис. 3. Для этого на листе картона вычерчивают две одинаковые окружности для шаблонов №1 и №2. В этом кругу через его центр проводят две взаимно перпендикулярные диаметральные линии. Соединив точки их пересечения с окружностью, получают квадрат. Затем противоположные стороны одного квадрата размечают в разных пропорциях 8/8 или 6/8 и 4/8 и т.д. Полученные шаблоны, если они из бумаги, наклеивают на основу и вырезают. В местах, где заканчивалась вертикальная линия, делают засечки, необходимые для дальнейшей разметки торцов брёвен. Во время разметки «лапы» шаблон прикладывают к торцу бревна, совмещая вырезы-засечки с прочерченной ранее на торцах бревён линией вертикальных диаметров, и обводят его по контуру. После протески боковинок бревна расчерчивают все грани «лапы». При устройстве «лап» в бревнах тоньше 22 см, стороны шаблонных квадратов делят не на 8, а на 12 частей, и тогда пропорции членения выглядят уже как 8/12 к 6/12 и 6/12 к 4/12.

«Лапы» готовят на всех брёвнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как брёвна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после неё. 

Наиболее часто применяемым методом в деревянном строительстве считается рубка «в чашу» (или «в обло»). При этом методе рубки бревна выводят за границы угла на 25 – 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной исходного бревна. При этом за счёт угловых остатков теряют 0,5 – 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако стены углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой «в обло», считается наиболее устойчивым. Вариант рубки стен «в обло» показан на рис. 1.

Рис. 1. Угловая врубка «в чашу» («в обло»): А – вид изнутри; Б – вид снаружи; 1 – нагель.	Рис. 2. Выполнение врубки «в обло»: 1 – «черта» – циркуль плотника; 2 – шип; 3 – гнездо; 4 – разметка для вырубки чаши; 5 – готовый участок продольного овального паза; 6 – насечки для выборки продольного паза.

Соединение «в чашу» может быть простым или сложным – «в обло с присеком». В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних – гнёзда для них (рис. 2). Разметку мест врубки выполняют специальным приспособлением, именуемым «чертой». Черта представляет собой не что иное, как циркуль плотника. Для изготовления этого приспособления к внешней плоскости деревянного или металлического молотка крепят два металлических прутка диаметром 6 – 8 мм и длиной 150 мм с острыми концами. Паз размечают по низу верхнего бревна, уложенного на нижнее. Для разметки чашек на бревнах проволочные ножки циркуля раздвигают на половину диаметра верхнего бревна и приставляют перпендикулярно к нему так, чтобы ножки соприкасались с поверхностью бревен. Одна ножка черты должна двигаться по верхнему бревну горизонтально, а вторая ножка при этом на нижнем бревне начертит дугу. Для того чтобы чаша получилась разнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние брёвна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревён выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.

Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Недостатком рубки «в чашу» считают и то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу», но она требует более высокой квалификации.

Для того чтобы брёвна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овального паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Разметку продольного паза выполняют той же «чертой», раздвигая ее стержни на необходимую ширину. Установив два бревна одно на другое, «черту» двигают так, чтобы один стержень чертил линию на верхнем бревне, а другой – на нижнем. Глубина продольной пазовой выборки сказывается на глубине выборки чаши, которую следует увеличивать на глубину этой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Равномерность контура пазовой выборки контролируют специальным шаблоном, который изготавливают заранее. Профиль выборки должен быть одинаковым по всей длине бревна, чтобы верхнее бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью. Если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его – полуокружность, худшая – треугольник (рис. 3).

Рис. 3. Подгонка бревён: а – правильно; б – неправильно.

Рис. 4. Редко применяемые виды рубок: А – «в охряпку»; Б – «в охлуп»; В – «в режь».

Рис. 5. Общее конструктивное решение бревенчатого сруба: 1 – бревенчатый накат перекрытия; 2 – нижние венцы; 3 – доска подкладная; 4 – гидроизоляция (толь); 5 – забирка; 6 – кирпичный столб; 7 – бутовый столбчатый фундамент; 8 – окно вентиляции.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат брёвен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Высота шипа обычно около 12 см, ширина 5–7 мм, толщина 5–7 мм, круглые шипы должны иметь диаметр 25 – 30 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. От углов стен первый шип устанавливают на расстоянии 200 – 250 мм. Гнездо делают с запасом по длине на 8 –10 мм, для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.

Соблюдая такую последовательность, выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Брёвна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные – наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.

Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости брёвен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.

Некоторое сходство с рубкой «в чашу» имеют ещё три вида: рубка «в охряпку», рубка «в охлуп», рубка «в режь» (рис. 4). В практике деревянного домостроения они не нашли широкого применения по ряду причин. Поэтому на них останавливаться не будем. На рис. 5 представлено общее конструктивное решение бревенчатого сруба, где могут быть применены все перечисленные виды рубок (кроме рубки «в режь»).

Оконные венцы рубят из укороченных брёвен – коротышей, которые крепятся к «колоде» оконного или дверного проёма (рис. 1). Для этого по боковым граням колод выбирают пазы, куда заводят затесанные на шип концы бревен, что обеспечивает неразрезанность стены сруба. Чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов, длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, а к дверной или оконной коробке лучше всего их крепить при помощи шипов, которые выполняют на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен – коротышей делают несколько чаще, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проёмов упростится.

Рис. 1. Рубка оконных венцов: 1 – коротыши; 2 – пазы; 3 – конопатка; 4 – подоконная доска.	Рис. 2. Окончательное оформление оконного проёма: 1 – конопатный материал; 2 – оконная коробка.

По периметру оконного проема укладывают конопатный материал, устанавливают подоконную доску. После этого устанавливают коробку (рис. 2). Надоконные венцы укладывают точно также, как и подоконные, только в обратном порядке, поэтому останавливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла. Над стойками и косяками оконных и дверных проёмов на осадку стен оставляют зазоры, которые заполняют паклей или мхом, с расчётом 3 – 5% высоты проема. При неизбежных усадках сруба утеплитель в зазорах периодически пополняют. На рис. 3  дан полный срез бревенчатой стены с оконным проемом.

Рис. 3. Стена из брёвен с оконным проёмом: 1 – отмостка; 2 – цоколь; 3 – сруб; 4 – проем окна; 5 – «черный» пол; 6 – «чистый» пол; 7 – балка перекрытия; 8 – скоба; 9 – мауэрлат; 10 – стропильная нога; 11 – засыпка; 12 – кровля.

Сруб (рис. 1) представляет собой строение без пола и крыши и состоит из нескольких венцов, уложенных друг на друга. Количество венцов определяется толщиной бревен и высотой дома. Венец (2) представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных по периметру бревен, скрепленных между собой в углах замковым соединением (рис. 2). Первым венцом сруба является окладной венец и собирают его на подкладках (1). Вторым венцом является нижняя обвязка (3), в которую врезают лаги пола (4). Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец предназначен для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Венцы от нижней обвязки до оконного проема (рис. 3) называют подоконными (1). После них укладывают оконные венцы (2), а затем – надоконные (3). Окна и двери в рубленых домах по традиции называют колодами, так как они, будучи связанными в виде достаточно массивной рамы, скрепляют концы бревен, отрезанных у откосов проёма. При этом нижний брус оконной колоды носит название подушки, дверной – порога, вертикальные брусья – косяков, а верхние – перекладин или вершняков.

Рис. 1. Сруб в собранном виде: 1 – подкладки; 2 – окладной венец; 3 – нижняя обвязка; 4 – лаги; 5 – замковые соединения сруба; 6 – оконный проём; 7 – дверной проём; 8 – верхние прогоны; 9 – подстропила; 10 – стропила; 11 – верандные столбы

Конструкцию, служащую основой для крыши (см. рис. 1), называют верхней обвязкой и состоит из верхних прогонов (8) и подстропил (9). Основой крыши являются стропила (10). Наружной основой пристроенной веранды являются верандные столбы (11). Брёвна в венцах, лежащих перпендикулярно прогонам, называют поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проемы – разрезными.

Обычно для сруба подбирают бревна хвойных пород древесины, так как они отличаются ровной и плотной внутренней структурой, а также высокой воздухопроницаемостью. При этом теплопроводность такой древесины близка к нулю, а значит, дом всегда будет хранить тепло и уют. Бревна должны быть диаметром в отрубе 18 – 26 см со средней влажностью 80 – 90%. Древесину такой влажности легче обрабатывать и она меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Необходимо учитывать то обстоятельство; что при снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном – на 3 – 6%. В результате этого могут получаться трещины усушки. Для того чтобы уменьшить это отрицательное явление, с нижней стороны бревен прорубают искусственную трещину до сердцевины бревна.

Рис. 2. Замковое соединение сруба «в лапу».	Рис. 3. Подоконные, оконные и надоконные венцы: 1 – подоконные; 2 – оконные; 3 – надоконные; 4 – нагели; 5 – гнёзда для балок перекрытия.

Древесина, предназначенная для сруба, не должна быть тронута грибком. Для проверки бревно внимательно обстукивают обухом топора, при этом должен раздаваться чистый и ясный звук. Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом от комля к вершине не более 1 см на один погонный метр длины. Комлем называют более толстую часть бревна. Диаметр бревён по возможности должен быть одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см. При большой разнице в толщине бревен сруб может получиться перекошенным. Срубы из бревен часто обтесывают под одну скобу, то есть убирают сбежистость ствола. Это облегчает в дальнейшем соединение брёвен в углах, поскольку выборку там древесины осуществляют по единому шаблону. Бревна, из которых выкладывают последний венец, не обтесывают.

Толщина выбранных бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре -20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при -30°С – она будет равна 22 см, при 40°С – 26-28 см и более.

Рубка стен

Возводить сруб удобнее всего частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называют рубкой с последующей перекладкой, и заключается он в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбирают и перекладывают на основной фундамент. Такая методика позволяет мастеру производить все работы с топором, стоя на земле.

Начинают рубку стен с установки окладного венца. Для окладного венца подбирают древесину стойких к воздействию сырости пород. Для этого лучше всего подходит дуб или лиственница. Все брёвна со стороны, обращенной к помещению, отесывают на один кант 1 (рис. 4). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Ширина канта должна быть не менее 15 см, чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент. Для этого нижние стороны венца ровно отёсывают, а иногда и строгают, чтобы обеспечить плотное прилегание бревна к прокладке. Укладку первого венца ведут строго по уровню. Между бревнами оклада и фундаментом должна быть проложена гидроизоляция из двух слоёв толя или рубероида. Кроме того, для возможной в дальнейшем замены прогнившего бревна окладного венца его укладывают на деревянную прокладку толщиной 50–60 мм и шириной 150 мм, пропитанную антисептическим составом или горячим битумом. На подкладку раскладывают ровным слоем паклю, мох, минеральный войлок или другой материал, который выбран для герметизации стыков между брёвнами. Войлок или вылежанный мох желательно применять смоченными в формальдегиде, гипсе или извести-пушонке. Пропитка прокладки увеличит плотность прилегания, уменьшит осадку венцов, а самое главное, послужит хорошим антимолевым средством. Также для утепления сруба используют специальное джутовое или льняное полотно, более удобное в применении и войлок, пропитанный в смоле или битуме, который специалисты называют импрегрированным. Если все же используют мох, то он не должен быть сильно влажным или пересушенным. Хороший эффект даёт мох, перемешанный с паклей.

Рис. 4. Отёсывание бревна на один кант: 1 – отёсанная пласть бревна, формирующая стену.	Рис. 5. Схема проверки геометрии сруба.

После выставления первых двух брёвен окладного венца на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку угловых врубок. Разметку угловых врубок выполняют с проверкой геометрии сруба по схеме, показанной на рис. 5. Диагонали А и Б должны быть строго идентичными, а при любых отклонениях в их размерах нужно выполнить соответствующую корректировку. При этом необходимо следить за тем, чтобы в углах сруба брёвна сходились, толстыми и тонкими концами, а концы бревен были обрезаны ровно. Для этого используют специальный угловой шаблон. Существует несколько методик выполнения угловых врубок, основными из которых считаются рубка «в обло» и рубка «в лапу».

Устойчивость рубленых стен большой протяженности достигается размещением внутренних капитальных (рубленых) стен на расстоянии не более 6,5 м при диаметре брёвен 22 см и 8,5 м – при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами.

Сжимы представляют собой парные брусья с размерами 12x14 см – 15x20 см, расстояние между которыми составляет 6,5 – 8,5 м. Соединяют сжимы болтами диаметром 16 – 20 мм, располагая их на расстоянии около 100 см по высоте. От концов сжимов болты ставят на расстоянии 25 – 40 см. Смысл установки сжимов состоит в том, что при осадке здания болты натягиваются, предохраняя стену от деформации. Вместо болтов часто устанавливают скобы, закрепляя их к стене заершёнными концами в обхват брусьев.

Коротыши представляют собой короткие прорубные стены, установленные поперёк основной стены и выпускаемые наружу или внутрь дома. Устанавливают коротыши на каменных ответвлениях цоколя или на отдельных стульях.

Рис. 1. Врубка внутренней стены в наружную соединением «ласточкин хвост»: 1 – наружная стена; 2 – внутренняя стена.	Рис. 2. Врубка балки перекрытия: 1 – балка перекрытия; 2 – балка верхнего венца стены; 3 – соединение «глухим сковороднем».

Внутренние стены врубают в наружные соединением на прямой шип или «ласточкин хвост» (рис. 1). Размеры шипов должны чётко соответствовать размерам соответствующих гнезд, а скрепление шипового соединение выполняют нагелями, забивая их обухом топора.

Балки чердачного или межэтажного перекрытия врубают «глухим сковороднем» или «полусковороднем» (рис. 2). При этом над проёмом или под балкой должно быть не менее одного цельного венца.