Резка прута. Самое благоприятное время для резки ивового прута длится с начала осеннего листопада до начала сокодвижения. При весенней и летней резке прут необходимо сразу же очищать от коры, поскольку уже через 2–3 дня высыхает камбий и прут плохо или даже совсем не очищается.

Отрастание побегов при низкой резке куста

Прут срезают ручными инструментами: секаторами, садовыми ножами и др., причем очень острыми. Срез делают наискось на расстоянии от пенька осенью и зимой 1–2 см, а весной 3– 4 см. Для резки нельзя применять топор, так как в этом случае разрушаются ствол и кора пня, что вызывает его гниение и порчу молодых побегов. Срез должен быть гладким, без задиров коры и отщепов древесины.

Сортировка и хранение. После срезки прут сортируют. Однолетние прутья в зависимости от их длины и диаметра в комлевом срезе разделяют на три категории: мелкие (длина 0,6–1 м, диаметр 2–6 мм), средние (длина 1,1–2 м, диаметр 6,1–10 мм), крупные (2,1 м и более и 10,1–15 мм). Прут диаметром 15 мм и более используют на мебельную палку. Мелкий прут увязывают по 100 шт., средний по 50, крупный по 25 шт.

Зеленый прут хранят в сухом, прохладном помещении или на открытом воздухе под толстым слоем снега. Для него вредны сырость и сильный мороз: в теплом сыром помещении он покрывается плесенью и чернеет, на морозе вымерзает. Обычно зеленый прут хранят в траншеях или ямах, накрытых сверху соломой. Он прекрасно сохраняется до весны.

Рекомендуется хранить большие партии прута на решетчатых помостах, расположенных на 0,3–0,4 м выше поверхности земли. Увязанные пучки ивовых прутьев укладывают переплетом, т. е. каждый последующий ряд перпендикулярно предыдущему. К верху пучки постепенно сближают, образуя двухсторонний скат. Для предохранения прута от высыхания стог укрывают со всех сторон соломой или соломенными матами, закрепляя сверху и с боков жердями. Ивовый неокоренный прут, уложенный в штабеля, лучше всего сохраняется в закрытых, продуваемых помещениях.

Очистка от коры. Технологический процесс изготовления плетеных изделий начинается с очистки прута от коры. Очищенный или, как его еще называют, окоренный прут должен быть чистым от коры по всей длине, с белой блестящей поверхностью, не должен иметь царапин, надломов и других механических повреждений. Белизна, эластичность и гибкость прута зависят от способа его очистки и сушки, условии хранения и подготовки к окорке.

Окорку прута можно осуществлять практически на протяжении всего года, в зависимости от того, как зеленый прут сохранен и подготовлен к очистке. Самый добротный белый прут получают при окорке срезанного в период сокодвижения, которое в центральных областях России обычно начинается в конце апреля – начале мая. Резка прута в это время не ослабляет силу куста и не нарушает его жизнедеятельность.

Иногда ее начинают в начале августа и проводят до окончания роста. В этот период кора на прутьях держится слабо, и они хорошо очищаются. Наиболее благоприятное для жизнедеятельности растений время резки прута, как было указано ранее, – осень.

Прут, срезанный до сокодвижения, в осенне-зимний период, перед окоркой требует предварительной подготовки. Ее осуществляют двумя способами: искусственным оживлением или термической обработкой (провариванием, пропариванием). При термической обработке никогда не получают столь белого и красивого прута, как при очистке в период сокодвижения.

Если проваренный или пропаренный прут и дает иногда достаточно белый материал, то позднее он все же приобретает красную или бурую окраску. Какую именно – зависит от того, какое дубильное или красящее вещество из коры проникнет в древесину во время термической обработки.

Искусственное оживление прута (сокодвижение в нем) можно вызывать замачиванием в воде. Для этого у прутьев подрезают подсохшие концы, затем их не туго связывают в пучки и помещают вертикально в емкость с водой на глубину 15–20 см. Температура воды должна быть не ниже 14–16°С, то есть такой, при которой возможен рост древесного растения.

Зимой прут замачивают в помещении, а летом – на открытом воздухе в бассейнах с песчаным дном, в канавах и других водоемах, где нет быстрого течения. Нельзя погружать прут в водоемы с болотистым, илистым дном, потому что он портится: древесина, находящаяся в воде, покрывается синеватыми пятнами, утрачивает гибкость и становится ломкой. Пучки ивы погружают в воду и подвязывают к жердям, прикрепленным к вбитым в дно водоема стойкам.

Предварительно прутья сортируют по размеру, затем пучки длинных прутьев погружают в местах более глубоких, коротких – в мелких. Все их устанавливают так, чтобы они не затеняли друг Друга, имели свободный доступ света, воздуха и тепла.

Продолжительность замачивания 13–20 дней и больше в зависимости от сорта ивы, размера прута, его первоначальной влажности, температуры воды и воздуха. Первые признаки оживления прута – появление на нем почек или даже листьев и легкое отделение коры от древесины. Готовность прута к окорке определяют пробным сдиранием коры.

Прутья, заготовленные осенью и зимой и предназначенные для очистки после искусственно вызванного сокодвижения, сразу замачивают в воде или консервируют методом замораживания.

Для замораживания свежесрезанные прутья укладывают в бурты послойно с прослойками снега толщиной 15–20 см. Готовые бурты обкладывают со всех сторон снегом, во время мороза обильно поливают водой до образования ледяной корки.

Заледеневшие бурты укрывают листьями, соломой, или, что лучше всего, опилками. Поверх укрытия устраивают земляной накат толщиной 10–15 см. Замораживание позволяет сохранять ивовое сырье в течение всего весенне-летнего периода до наступления следующей осенней заготовки прута. В этом случае можно обойтись без весенне-летних заготовок.

Размораживают ивовое сырье в затененном месте, при благоприятной теплой погоде на 10–12-й день начинается сокодвижение, и кора легко отделяется от древесины. Прут, окоренный после искусственного оживления, по своим техническим качествам не хуже срезанного и окоренного в период сокодвижения.

Прутья осенней и зимней заготовки, не предназначенные для искусственного оживления, окоривают в течение зимы, до наступления теплых весенних дней, пока он не потерял большую часть своей влаги. Перед окоркой его проваривают или пропаривают. Для варки используют специальные металлические баки и котлы, но иногда и деревянные корыта, в которых воду нагревают при помощи металлических труб.

Прут проваривают от 20 до 80 минут, в зависимости от его влажности и физических свойств. При продолжительном кипячении легче снимается кора, но зато цвет прута получается темнее. Для ускорения и облегчения снятия коры прут после варки погружают в холодную воду. Прут очищают от коры в теплом состоянии, при необходимости его подогревают на крышке проварочного бака. Воду в баке следует менять через 4–5 варок. Для получения прута менее темного цвета и ускорения процесса варки можно добавлять в воду 1,5–2 % каустической соды; добавлять больше 2 %не следует, поскольку прут становится хрупким. Степень готовности прута определяют пробным сдиранием коры.

Пропарку прута осуществляют в специальных камерах с герметическими крышками и манометрами. В камеру укладывают слабо связанные в пучки прутья и пускают пар. Через 20–30 минут подачу пара прекращают, прутья извлекают и погружают в холодную воду. Чем влажнее прут, тем пропарка проходит быстрее, поэтому перед окоркой его полезно выдержать в воде 1– 4 часа. Окоренные после пропарки прутья светлее и чище проваренных. Но и они по своим качествам значительно уступают пруту, очищенному в период сокодвижения.

Снятие коры. Для снятия коры с прутьев, срезанных в период сокодвижения, никаких дополнительных мероприятий не требуется. Достаточно слегка нарушить прилегание коры к стволику прута с помощью специальной щемилки, и кора легко отделяется. Левой рукой держат щемилку, конец которой втыкают в землю или в отверстие скамейки, доски. Положив прут в щемилку, слегка сжимают его и, протягивая, сдирают кору. При необходимости эту операцию повторяют.

Не следует сжимать щемилку очень сильно, так как она может раздавить прут или сделать на нем надрезы или царапины. Прут, заготовленный после прекращения сокодвижения, можно оживить искусственно. Для этого прут помещают комлем в воду на глубину 10–15 см. Вода должна быть проточной или часто меняться. При наступлении благоприятного теплового режима ивовый прут трогается в рост, т. е. наступает сокодвижение, и кору можно легко отделить от стволика описанным выше способом. Искусственное оживление еще можно проводить в течение всей зимы в теплых подвалах, устанавливая лозу комлями во влажный песок.

Наиболее эффективно искусственное оживление ивового прута осуществляется в отапливаемых теплицах при температуре 14–16°С, где имеется вода и просвечивающаяся крыша с уклоном на юг или юго-восток. Сокодвижение в этих условиях наступает через 12–14 дней.
 
Древесина ивового прута, ошкуренного после искусственного оживления, имеет естественный белый цвет и сохраняет все свои механические свойства. После окорки ивовый прут раскладывают тонким слоем для просушки на специальных решетчатых настилах или ставят вертикально около перекладин из жердей.

Летом этот процесс выполняется на солнце. В дождливую погоду прут сушат под навесом, так как от длительного воздействия атмосферных осадков он покрывается пятнами, плесенью и теряет товарный вид и механические свойства. Чтобы снять кору с прутьев особых приготовлений не требуется. Достаточно немного нарушить прилегание коры к стволику прута с помощью щемилки.

Щемилки бывают металлические и деревянные. Металлические щемилки длиной 35–50 см с круглым или овальным отверстием и упором внизу изготовляют из железной 10–15-миллиметровой проволоки. Для изготовления деревянных щемилок пригодны древесные породы с твердой древесной. Ветку толщиной 3–4 см ровно срезают и правильно расщепляют или распиливают на 4 части на протяжении 30–35 см. Ниже расщепа палку обматывают проволокой, другой ее конец застругивают. Две противоположные части расщепа вырезают, а между двумя оставшимися делают небольшую щель.

Щемилка на месте резки прута	Неправильный подбор прутьев по диаметру при протягивании через щемилку
Простейшие конструкции щемилок: а – для окорки прута, б – для окорки палок	Щемилка из дерева твердых пород; Пружинная щемилка
Щемилка с сиденьем	Щемилки для окорки ивового прута: а, б – металлические; в – деревянная; г – из ясеневого дерева, обложенная внутри проволокой;  д – применяемая в Ивантеевском лесном селекционном опытно-показательном питомнике

Могут быть и другие варианты щемилок из дерева. В частности, толстые прутья окаривают щемилкой, изготовленной из ясеневого дерева и выложенной внутри проволокой.

Щемилки укрепляют в земле или в деревянной плахе, лежащей на полу, она имеет отверстие, служащее гнездом для нижнего конца щемилки, удерживающим ее в вертикальном положении.
 
Разработано много и других видов щемилок, но описывать их нет особой необходимости. Принцип работы их сходен, различие заключается лишь в оформлении и креплении зажимов. Они вносят разнообразие в приемы труда по окорке прута, но от этого сам труд не становится менее тяжелым и более привлекательным. Это самая тяжелая и трудоемкая работа в производственном процессе изготовления плетеных изделий.

Сортировка и сушка. Очищенный от коры прут сортируют по размеру и качеству. Если по каким-либо причинам сразу после окорки рассортировать прут не представляется возможным, его сушат. Немедленная сушка необходима для сохранения блеска и предотвращения на нем пятнистого потемнения, развития гнили.

Летом прут рекомендуется сушить на открытом воздухе, сначала в тени во избежание растрескивания и коробления, а затем на солнце. От солнечных лучей древесина прута отбеливается.

Для сушки прут раскладывают на настил из досок или жердей, в процессе сушки его периодически переворачивают. Если этого не делать, одна сторона прута будет светлее другой. Прут сушат в хорошую, ясную погоду, поскольку от длительных дождей он темнеет, покрывается плесенью и пятнами.

В дождливую погоду прут сушат под навесом. Высушенный под навесом или в других закрытых (даже и проветриваемых) помещениях прут не имеет того красивого белового цвета, какой он приобретает при сушке на солнце. В связи с этим нужно использовать каждый погожий день. Сушить прут следует до тех пор, пока содержание влаги в нем будет не более 12–15 %. Пересушивать прут не следует, он становится хрупким, что затрудняет его дальнейшую обработку. Для сушки прута на солнце весной или летом достаточно 2–3 дней, в дождливое время при сушке под навесами требуется 5–6 дней. Высушенный прут связывают в пучки и ставят на солнце еще на 2–3 дня.

Во время сортировки необходимо разобрать прут не только по размеру, но и по качеству. Это означает, что нужно обращать внимание на пороки прута (сбежистость ствола и др.) и его внешний вид. Отсортированный прут должен быть определенного размера, иметь ствол прямой, ровный, без механических повреждений, бородавок, червоточин и сухобочин, поверхность, чистую от коры, блестящую, однородного цвета, острую игольчатую волокнистость при изломе. Совершенно непригоден для плетения прут, имеющий матово-черный цвет, гнилостный запах, глубокую пятнистость потерявший блеск.

Отбеливание и окрашивание. Пожелтевшие, потемневшие или покрытые пятнами прутья отбеливают либо употребляют для плетения в окрашенном виде. При термической обработке зеленого прута древесина отдельных видов ивы окрашивается в красно-бурый цвет. Отбеливать такие прутья не следует.  Плетеные изделия, изготовленные из естественно окрашенного прута, имеют приятный, красивый вид и очень ценятся покупателями. Для получения прутьев с интенсивной окраской требуется проварка зеленого прута до 2 часов.

Самый простой способ отбеливания – окуривание серой в герметически закрытых ящиках или камерах. Перед отбеливанием прут смачивают водой, свободно раскладывают на стеллаже. Для окуривания берут 60 г серы на 1 м³ объема ящика (камеры). Серу помещают в какой-либо глиняный и металлический сосуд и зажигают. Когда она хорошо разгорится, камеру закрывают, все щели заклеивают или плотно замазывают глиной. Отбеливание продолжается 3–6 ч.

Отбеливание можно проводить парами серной кислоты. Специально приготовляемый раствор содержит 100 частей воды, 70 весовых частей гашеной извести и 2 части серной кислоты. Для отбеливания берут раствор из расчета 1,2–1,8 л на 1 м объема ящика (камеры). Посуду с растворителем ставят в камеру, закрывают, щели заклеивают или замазывают. Выделяющиеся из жидкости газы отбеливают прут. Этот процесс продолжается 1–2 суток.

Готовые изделия и материалы для плетения отбеливают также вымачиванием в растворе, котрый приготовляют следующим образом: 1 часть хлорной извести смешивают с 15 частями воды, разбавленной 1–2-% серной кислоты.

Высушенный и рассортированный прут связывают в пучки. Перевязывают пучок в двух местах: в 25–30 см от комля и примерно на половине длины прутьев. В комлевой части пучок не должен иметь в окружности более метра. Связанный в пучки прут хранят уложенным в штабеля в сухом, темном и хорошо проветриваемом помещении. Прут укладывают на деревянные настилы из досок и жердей, положенные на пол. В штабелях для вентиляции оставляют небольшие пустоты. Для этого ряды пучков перекладывают жердями или кладут их на специальные жердевые настилы. Верхние и нижние пучки периодически меняют местами, чтобы прутья внизу не загнили.

При правильном хранении белый прут не теряет свои качества и пригодность к употреблению в течение 4–5 лет. Для восстановления гибкости перед использованием прут предварительно отмачивают в специальных баках или корытах в чистой воде комнатной температуры. Вымачивание лучше осуществлять в несколько приемов, так как от продолжительного пребывания в воде прут чернеет. Хорошо размоченный прут должен быть эластичным, не ломаться во время работы. Продолжительность вымачивания зависит от вида ивы, сроков и условий хранения прута.

Лента для плетения строгается на станочке-шофе. Сделать его очень просто. При строгании на палец надевается кусочек натуральной кожи, чтобы не поранить палец.

Шинку необходимо держать прижатой к основанию станка перед ножом. Так как нож стоит под углом, ленту можно делать разной толщины. Толще – для оплетки мебели, бортов корзин и коробов, тоньше – для миниатюрных поделок.

Пример усовершенствованного механического станка кустарного производства для строгания ленты для плетения  http://twins-losa.narod.ru/index.html  

Этапы намотки сиденья стула из искусственного тростника. Как наматывать углы. Этапы намотки сиденья стула из натурального тростника. Скручивание тростника. Маскировка первого витка. Правила обрезания концов. Угловые соединения. Как выполняется набивка сиденья. Последний узел. Восстановление плетёного сиденья стула. Как камыш вставляется в паз. Как вставлять гребень. Плетение сиденья стула: Как шнуровать первый вертикальный ряд. Как завязывать концы. Как выполнять шнуровку первых горизонтальных рядов. Как шнуровать первый диагональный ряд. Как шнуровать вторые вертикальные ряды. Как шнуровать вторые горизонтальные ряды. Как шнуровать вторые диагональные ряды. Как наращивать края сиденья.

---

Расход натурального тростника: на площадь 300 мм² используется 80 г камыша при наличии в оплетаемой раме максимум 72 отверстий.

Этапы намотки сиденья стула из искусственного тростника

Как наматывать углы. В случае, если передняя горизонтальная обвязка стула длиннее, нежели задняя, ее следует наметить карандашом напротив точек, где задняя обвязка выходит из столбиков сиденья. Один конец пряди прикрепите (после 30 секундного вымачивания) к внутренней стороне левой обвязки на 7,5 см назад от переднего угла. Прядь пропустите сначала под, а затем и над передней обвязкой. Далее сделайте петлю назад под нее, а потом под и над левой обвязкой (рис. 1).

Теперь протяните прядь через противоположную сторону. Сделайте петлю под и над правой обвязкой, после чего протяните прядь назад под нее и над передней обвязкой. Затем прикрепите ее гвоздиком к внутренней стороне правой обвязки поперек от точки, в которой она прикреплена к левой обвязке. Вторую прядь прикрепите к внутренней стороне левой обвязки за первой, после чего намотайте ее по такому же образцу, до тех пор, пока не заполните треугольные участки между передними угловыми столбиками и отметками, сделанными карандашом. Чтобы пересекающиеся протяжки тростника держались под прямыми углами, необходимо натягивать прядь через сиденье (рис. 2).

Рис. 1
Рис. 2

Завершение цикла намотки углов. Когда углы выровнены, немного смочите водой порядка 6 м тростника, сверните его в податливую спираль, после чего прикрепите один конец к левой боковой обвязке, непосредственно за последней прядью, образующей угол в 90°. Обмотайте его вокруг двух передних углов таким же образом, как вы наматывали угловые пряди, но прикрепляйте его не к правой обвязке, а продолжайте рисунок в направлении правого заднего угла и далее в направлении левого заднего угла и, наконец, в направлении левого переднего угла – таким образом вы завершите весь цикл. Намотку продолжайте до тех пор, пока не израсходуете полностью весь тростник. Потом прикрепите новый отрезок смоченного водой тростника рифовым узлом, обязательно убедившись, что узел попал на нижнюю сторону сиденья и на обвязку. После прохождения 6 циклов прикрепите тростник к обвязке пружинным зажимом и убедитесь в том, что пряди образуют пересечения прямоугольной формы (рис. 3).

Рис. 3	Рис. 4

По мере необходимости пряди поправляют. Потом намотку продолжают, время от времени останавливаясь, чтобы проверить прямоту углов. Когда до полного покрытия боковых обвязок тростником останется порядка 10 см, необходимо вставить картонный треугольник в кармашек между нижним и верхним слоями тростника на каждой боковой обвязке. Также продолжайте переплетать через картон до тех пор, пока на передней и задней обвязках не останется промежуток около 10 см. Далее вставьте картонные треугольники в кармашки вдоль задней и передней обвязок. Если же эти обвязки ниже, чем боковые, как это часто бывает на многих стульях, скорее всего для заполнения кармашков потребуются дополнительные слои картона. Установив картон во все кармашки, обрежьте кончики всех треугольников, чтобы таким образом обеспечить для переплетения больше места. Продолжайте переплетать, пока все боковые обвязки не будут заполнены (рис. 4).

Завершение намотки. Для того чтобы на передней и задней обвязках заполнить остающееся пространство, тростник нужно протянуть через центр незакрытого участка над передней обвязкой, снова вверх через незакрытый участок и над задней обвязкой, далее еще раз вверх через тот же участок, чтобы таким образом образовать восьмерку. Затем также продолжаете переплетать восьмеркой, до тех пор, пока передняя и задняя обвязки не заполнятся, после этого при помощи резинового молотка и небольшого деревянного бруска нужно подравнять слои тростника там, где они пересекаются в центре сиденья. Конец тростника прибейте к задней обвязке, после чего обрежьте его излишки.

Убедиться, что все ряды тростника лежат в той же плоскости, можно, протерев сиденье деревянным бруском. Если потребуется, вставьте между прядями на нижней стороне стула дополнительную картонную набивку. Для этого используйте жесткую деревянную линейку.

Этапы намотки сиденья стула из натурального тростника

Скручивание тростника. Возьмите два стебля тростника и сложите их вместе (предварительно вымочив их в воде в течение 15 минут) конец к концу и проведите по ним большим и указательным пальцами – таким образом нужно выдавить из них воду и воздух, при этом вы должны услышать громкий отрывистый звук. Эти действия нужно повторить и на последующих парах. Используя шнур или бечевку, один конец жгута из тростников привяжите к внутренней стороне левой обвязки приблизительно на половину длины. Потом скрутите тростники вместе и сделайте первый виток (рис. 6).

Рис. 5	Рис. 6

Маскировка первого витка. Скрученные отрезки обмотайте над и под передней обвязкой, потом над и под боковой обвязкой. Свободные концы протяните по направлению к центру передней обвязки (рис. 7).

Как соединить новую прядь. Новую прядь привяжите к свободным концам первой пары полупетлей, проверив, чтобы узел при этом попал на центр и на верхушку рамы. Скрутите пряди и обмотайте их над и под правой обвязкой, далее над и под передней обвязкой. Концы привяжите бечевкой к внутренней стороне правой обвязки через точку, в которой первые пряди привязаны к левой обвязке (рис. 8).

Рис. 7	Рис. 8

Правила обрезания концов. На этом этапе продолжайте переплетение, повторяя действия, описанные выше, до тех пор, пока расстояние между передними углами не сравняется с шириной задней обвязки. Если пряди чересчур удалены друг от друга в месте пересечения обвязок, то мягко подбейте их назад, воспользовавшись деревянным бруском и резиновым молотком. Если же, наоборот, они расположены чересчур близко, то их выравнивают молотком, расширяя таким образом переплетение. После этого надо обрезать излишки тростника, которые выступают под бечевкой на боковых обвязках. Когда стул будет выровнен до прямоугольной формы, два тростника следует сложить конец к концу и привязать один конец бечевкой к левой обвязке. Стебли тростника обмотайте вокруг левого переднего угла, а затем вокруг правого переднего угла (рисунок нужно продолжать в направлении правого заднего угла, потом в направлении левого заднего угла ну и, наконец, в направлении левого переднего угла, чтобы таким образом завершить весь цикл (рис. 9).

Рис. 9	Рис. 10

Угловые соединения. Завершив цикл, продолжайте переплетать до тех пор, пока пряди не закончатся. Новые пряди полупетлей соедините, расположив узел таким образом, чтобы он попал или на центр обвязки, или на угол. В случае, если он попал на центр обвязки, необходимо убедиться в том, что концы узла попали на нижнюю сторону сиденья. При угловом соединении следует вытянуть концы вверх между последними двумя рядами и обмотать их вокруг новых прядей (рис. 10).

Как выполняется набивка сиденья. По мере заполнения боковых обвязок время от времени переворачивайте стул вверх дном и прочно забивайте пучки поврежденного тростника и его обрезки в угловые полости, используя для этого отвертку со срезанным концом для уплотнения набивки. Такая набивка позволит сохранить сиденье от перекашивания и ослабления. По ходу дела концы узлов следует отрезать ножницами (рис. 11).

Рис. 11	Рис. 12

Последний узел. После того как боковые обвязки будут уже почти заполнены, шнур, которым связывались пряди для обеспечения квадратной формы, необходимо отрезать. После этого продолжайте переплетать до тех пор, пока боковые обвязки полностью не заполняться. Последний ряд заклиньте отверткой. Для того чтобы заполнить оставшееся пространство на передней и задней обвязках, переплетайте восьмеркой, снова заклинивая последний ряд при помощи стамески. В заключение переверните стул вверх дном и завяжите пряди (рис. 12).

Разглаживания поверхности (прокатка). Когда все оставшиеся излишки вокруг узлов обрезаны, снова переверните стул правой стороной вверх и разгладьте сиденье стамеской, чтобы в результате достаточно плотно сжать все ряды. По окончании работы сиденье должно быть удобным и прочным, а две укладки тростника должны пересекаться под прямыми углами.

Восстановление плетёного сиденья стула

Как вырезать образец. Удалив весь оставшийся камыш, гребень и клей из паза и предварительно отшлифовав его, наклейте кусок бумаги на сиденье. Карандашом разметьте его по внутренней стороне края паза, после чего разрежьте бумагу по нанесенной линии, чтобы таким образом сделать образец для камышовой заготовки. Образец наклейте на часть камышовой заготовки, расположив ее таким образом, чтобы одна укладка двойных прядей шла непосредственно к центру от передней до задней обвязки, а другая укладка – параллельно передней обвязке, и в случае, если сиденье имеет квадратную форму, или параллельно линии между передними ножками, в случае если сиденье круглое. Вырежьте плетение на 2,5 см больше размеров образца. Камышовую заготовку вымачивайте в воде на протяжении 15 минут в емкости, в которой она может лежать во всю длину, после чего положите ее на сиденье в правильном положении. Все пряди, что идут вдоль паза сиденья, нужно удалить (рис. 13).

Рис. 13	Рис. 14

Как камыш вставляется в паз. Воспользовавшись резиновым молотком и клином из твердой древесины длиной 10 см, вбейте камышовую заготовку в 50-миллиметровую секцию паза в центре спинки стула. Эту секцию закрепите клином из твердой древесины длиной 2,5 см. После этого как можно туже натяните камыш в направлении передней части и вбейте его в 50-миллиметровую секцию паза в центре передней части. Затем снова вставьте запирающий клин. Работу продолжайте вдоль паза сначала на одной, а потом на другой стороне, вставляя камыш в секции шириной 50 мм и запирая их клиньями, до тех пор, пока весь паз по кругу не будет заполнен. Время от времени протирайте камыш губкой, чтобы он оставался достаточно податливым. Для обрезания концов камыша воспользуйтесь острым ножом или молотком и острой стамеской, выступающей из паза, удаляя по мере работы все запирающие клинья (рис. 14).

Как вставлять гребень. Возьмите и выпрямите концы отрезка тростникового гребня с длиной примерно на 2,5 см большей, нежели окружность паза, и вымочите его на протяжении 20 минут в воде. В паз сверху камыша введите небольшое количество клея. В случае, если паз очерчивает закругленное сиденье, начните с гребня у спинки, легко забивая его в паз на требуемую глубину резиновым молотком. После того как весь цикл будет почти закончен, заверните гребень вверх, отметьте точку нахлёста и острым ножом обрежьте гребень. После этого вбейте резиновым молотком деревянный гвоздь для прочной установки гребня в паз таким образом, чтобы он находился на одном уровне с поверхностью рамы и чтобы его концы образовали соединение впритык. Затем сотрите губкой излишки клея и дайте сиденью стула просохнуть в течение дня.

Когда паз идет вокруг сиденья с прямоугольными углами, гребень нужно подгонять к пазу теми же основными способами, только используйте при этом отрезки гребня для каждой обвязки и скашивайте концы, чтобы на углах они друг к другу подходили. Старайтесь делать такие скосы, чтобы они образовывали аккуратные соединения.

Воспользуйтесь пинцетом или тонкой наждачной бумагой, чтобы удалить усики, которые поднялись в процессе замачивания; более крупные волоски срежьте ножницами. Со временем камышовая заготовка темнеет но по желанию ее можно покрасить (рис. 15).

Плетение сиденья стула

Как шнуровать первый вертикальный ряд. В случае, если сиденье стула имеет квадратную форму, вставьте порядка 10 см смоченного водой камыша в центральное отверстие на задней обвязке либо в то центральное отверстие, которое ближе к левой обвязке, если количество отверстий четно. Закрепите его при помощи колышка или небольшого клина из дерева или камыша.

Рис. 15	Рис. 16

Отыщите соответствующее центральное отверстие на передней обвязке и протяните прядь камыша через него сверху вниз, блестящая оторочка должна быть вверху. Протяните прядь вдоль нижней стороны передней обвязки, после чего пропустите ее вверх через первое отверстие справа от отверстия, через которое вы прошли только что. Потом натяните прядь через сиденье и проденьте ее через соответствующее отверстие на задней обвязке. Далее продолжайте шнуровать аналогичным образом, работая от центра вправо, только не шнуруйте через угловые отверстия. Камыш нужно натягивать плавно, но не чересчур туго, так как он после высыхания сократится (рис. 16).

После того как прядь закончится, нужно оставить порядка 10 см свеса под обвязкой и прикрепить этот конец колышком. Новую прядь вбейте колышком в ближайшее отверстие, снова оставив около 10 см свеса под обвязкой. Если на передней обвязке еще останутся незаполненные отверстия, отдельной камышовой прядью соедините каждое незаполненное переднее отверстие с каким-либо выбранным отверстием на боковой обвязке, чтобы пряди в результате шли параллельно и располагались на одинаковых расстояниях. Оставьте концы длиной примерно 10 см на передней и боковой обвязках. Левую сторону сиденья зашнуруйте аналогичным образом, вновь оставив угловые отверстия незаполненными.

Если вы имеете дело с круглым стулом, используйте те же основные способы, но особое внимание нужно обратить на то, что надо начать с соответствующих отверстий в центре передней и задней сторон стула. При шнуровке для заполнения изогнутых сторон необходимо выбирать отверстия, которые обеспечат параллельные линии, которые располагаются на одинаковых расстояниях. Если на круглом сиденье останутся незаполненные «угловые» отверстия – это не страшно.

Как завязывать концы. Перед тем как продолжить переплетение, стул переверните вверх дном и завяжите все заклиненные концы – делать это нужно узлом вокруг петель на нижней стороне стула. Самым тщательным образом протрите губкой каждый конец и смежную петлю, после чего аккуратно приподнимите петлю шилом и пропустите под низ конец. Камыш нужно держать грубой стороной вверх, подводя под него петлю в направлении от внутренней стороны к внешнему краю обвязки стула. После этого пропустите его через новую петлю, которую он образовал (от внешней к внутренней стороне обвязки), и, наконец, затяните его, держа большой палец руки на узле. Узел расположите в центре петли, чтобы иметь возможность сделать больше, чем один узел на петлю, если в этом есть необходимость. Концы обрежьте до 1 см (рис. 17).

Рис. 17	Рис. 18

Как выполнять шнуровку первых горизонтальных рядов. Если вы имеете дело с сиденьем квадратной формы, начните горизонтальную шнуровку у спинки, работая между боковыми отверстиями, но пропуская при этом отверстия на задних углах. Конец камыша закрепите колышком, выполняйте шнуровку от стороны к стороне над вертикальными прядями, держа камыш блестящей стороной вверх. Закончите переплетение, после того пройдите через последнюю пару отверстий, исключая отверстия, которые расположены в передних углах (рис. 18 –19). Теперь завяжите заклиненные концы.

Когда же сиденье стула круглое, шнуровку делайте с соблюдением последовательности, о которой шла речь выше. Шнуровку начните от центра одной боковой стороны к центру другой, потом от этих сторон в направлении спинки. Затем вернитесь к центру и далее шнуруйте в направлении передней стороны.

Как шнуровать первый диагональный ряд. При прямоугольном сидении, шнуровку начинайте с диагональных рядов с правого переднего угла, прикрепив конец камыша колышком к первому отверстию слева от правого переднего углового отверстия. Свободный конец пропустите вниз через первое отверстие на правой боковой обвязке, рядом с этим углом, и вверх через следующее отверстие на этой же обвязке. Теперь верните камыш назад к передней обвязке, делая проход под каждой вертикальной и над каждой горизонтальной прядями. Свободный конец протяните назад к боковой обвязке таким же образом. Переплетение диагоналей продолжайте до тех пор, пока не будет пройдено угловое отверстие. Также можно вплести две диагонали в одно и то же отверстие на одной стороне и пропустить отверстие на другой, чтобы ряды камыша были ровными.

Рис. 19	Рис. 20

В процессе выполнения этого действия и всех последующих действий, требующих весьма сложного переплетения, чаще смачивайте водой свободный конец камыша, а также нижнюю и верхнюю части переплетаемого сиденья. Для того чтобы делать более длинные проходы через сиденье, работайте спокойно, плавно, обрезайте свободный конец до нужной точки и вытягивайте все излишки камыша после каждых четырех или пяти стежков, чтобы камыш не согнулся и не образовал большое количество изгибов в форме S. Диагонали следует переплетать через вторую половину сиденья, начав с отверстия на задней обвязке, ближайшего к левому заднему угловому отверстию, и проводя камыш между левой и задней обвязками. После того как первые диагонали будут протянуты, через отверстия на левом переднем и правом заднем углах должны пройти две пряди камыша. Теперь подбитые колышками концы необходимо связать. Когда же вы имеете дело с сиденьем круглой формы, первые диагонали нужно переплести, следуя способам, использовавшимся при переплетении сиденья (рис. 20).

Как шнуровать вторые вертикальные ряды. Используя те же способы, которые уже были описаны выше, сплетите вторую укладку вертикальных прядей между передней и задней обвязками, располагая их слегка правее первых вертикальных прядей и протягивая их над всем плетением, выполненным на данный момент. Так же, как и раньше, связывайте закрепленные концы (рис. 21).

Как шнуровать вторые горизонтальные ряды. Для того чтобы облегчить выполнение этого действия, в качестве инструмента разделения каждой пары вертикальных прядей потребуется использовать два колышка. Сплетите вторую укладку горизонтальных прядей за первыми горизонтальными прядями, при этом следует начинать с отверстия на правой обвязке, ближайшего к правому заднему угловому отверстию. Нужно соблюдать ту же последовательность, что и при шнуровке первых горизонтальных рядов. По мере переплетения направляйтесь под все первые диагональные ряды и первые вертикальные ряды, но над вторыми вертикальными рядами. По ходу работы нужно выпрямлять ряды и стараться не допускать ошибок. Окончив переплетение второй укладки горизонтальных рядов, через все сиденье необходимо связать все закрепленные концы.

Рис. 21	Рис. 22
Рис. 23

Как шнуровать вторые диагональные ряды. При помощи обыкновенного шила аккуратно уплотните уже переплетенные пряди в каждом отверстии, чтобы таким образом обеспечить место для дополнительных прядей. После этого сплетите диагональные ряды под прямыми углами к уже уложенным рядам. Необходимо начать с отверстия в передней обвязке (то, что ближе всего к левому переднему угловому отверстию) и пройти под первой диагональю и над второй диагональю, идущими к этому угловому отверстию. Далее пропустите прядь вниз через отверстие на левой обвязке, самое близкое к этому угловому отверстию, и вверх через следующее отверстие на этой же обвязке. Теперь продолжайте переплетать между передней и левой обвязками, проносите пряди над вертикальными рядами, под горизонтальными рядами и попеременно над и под диагональными рядами. Избежать возможности путаницы на концах можно, выполняя одно правило: никогда не идите под или над двумя последовательными диагональными прядями.

Для того чтобы сохранить симметричность рисунка, нужно пропускать отверстия или удваивать ряды в одном отверстии, где это требуется. Достигнув углового отверстия, остановитесь. После этого переплетите диагонали через вторую половину сиденья, начав на задней обвязке с отверстия, ближайшего к правому заднему угловому отверстию, и переплетая между правой и задней обвязками. Закрепленные концы свяжите (рис. 22).

Как наращивать края сиденья. В случае, если сиденье прямоугольное, вырежьте отрезок наращенного камыша для каждой обвязки, сделав его на 5 см длиннее длины обвязки. Возьмите четыре наращенных камыша, вымочите их, а также возьмите четыре пряди переплетаемого камыша, далее закрепите колышком один конец камыша для задней обвязки в отверстии в правом заднем углу, сделав примерно 2,5 см свес камыша под сиденье.

В следующем отверстии на задней обвязке необходимо пропустить переплетаемую прядь под обвязку; затяните ее петлей над наращенным камышом от задней стороны к передней, после чего пропустите вниз через это же отверстие, закрепив при этом на обвязке наращенный камыш. На нижней стороне обвязки следует привязать один конец плетения и затянуть свободный конец, удостоверившись предварительно в том, что плетение идет под прямыми углами к наращенному камышу и что наращенный камыш лежит достаточно плотно, врастяжку. Петли закрепите аналогичным же образом в каждом отверстии на задней обвязке. Наращенный камыш и плетение вставьте в левое заднее угловое отверстие, после чего закрепите их колышками.

Прежде чем приступить к наращиванию на левой боковой обвязке, потребуется вставить один конец в левое заднее угловое отверстие и закрепить его колышками. Далее нужно закрепить наращивание вдоль левой обвязки, как это уже делалось на задней обвязке. Точно так же завершите переднюю и правую обвязки и вставьте последний конец наращенного камыша в правое заднее отверстие, с которого вы начинали. Чтобы концы можно было удержать на месте, необходимо выстрогать втулку из мягкой древесины, которая бы подходила к каждому угловому отверстию, вбить втулки молотком на одном уровне с рамой стула. Теперь разгладьте наращенные стежки и снимите случайные волоски. В случае, если сиденья стула изогнуты, для всего периметра сиденья потребуется использовать отрезок наращенного камыша. На стульях с задними углами и изогнутой передней частью используйте 2 отрезка наращенного камыша – один для боковых сторон и передней части, а другой для спинки (рис. 23). 

Первые характеристики белому ивовому пруту даются после его внешнего осмотра. По требованиям, предъявляемым к ивовому пруту, предназначенному для плетения, он должен быть прямым, с гладкой и чистой глянцевой поверхностью, без видимых вмятин и повреждений, поражений насекомыми и болезнями. На нем не должно быть плесени или пятен иного происхождения.

Это не значит, конечно, что прут, имеющий незначительный естественный или приобретенный (без излома) изгиб, или прут, чуть тронутый плесенью или с еще какими-то несущественными изъянами, следует беспощадно выбрасывать. Это было бы непозволительной роскошью. Пусть это будет прут второго или третьего сорта по вашей классификации, и использование его тоже будет соответствующим. Это замечание в равной степени будет касаться практически всех характеристик прута.

Сучковатость. Сучки могут стать причиной перелома, они мешают при раскалывании прута на шины, портят внешний вид изделия. Бывают годы с такими погодными условиями, когда почти весь прут ветвится. Это наблюдается, например, тогда, когда май и июнь засушливы (прут растет медленно), а затем приходит дождливый июль (словно пробудившийся прут начинает образовывать новые побеги едва ли не у каждого листа). Конечно, в условиях культурной плантации своевременным поливом и подкормкой этого можно избежать, но дикая ива подчиняется только природе.

Размер сердцевины. Она не должна превышать, как уже упоминалось, одной трети диаметра прута. Большая сердцевина бывает у буйно растущих прутьев на особо плодородных и влажных почвах. Прут в этом случае рыхлый, малогибкий, поэтому область его применения резко ограничивается. Однако, из этого не следует, что прутом с большой сердцевиной можно вовсе пренебречь. Он годится для шахматного и квадратного плетения, о которых еще будем говорить, из него можно получить очень тонкую ленту и использовать еще в ряде случаев, когда упругий прут с тонкой сердцевиной неприменим.

Цвет. Поскольку прут ивы состоит, в основном, из целлюлозы, которая сама по себе не окрашена, естественный цвет просушенного прута белый с незначительными оттенками. После проварки прут приобретает кремовые тона, насыщенность и равномерность которых зависит от условий проварки и сушки. Во многом цвет зависит от породы ивы. В передовых хозяйствах по выведению ивы это обстоятельство обязательно учитывается. Опытные «ивоведы» скрещиванием разных пород добиваются целой гаммы цветовых оттенков прута.

Усушка. Прут ивы, содержащий в своих клетках и порах влагу, при высыхании уменьшается как вдоль волокон, т. е. по длине ствола, так и поперек – по радиусу поперечного сечения. Вдоль волокон это изменение незначительно и составляет 0,1-0,3%. Толщина же прута уменьшается порой на величину до 5% . Это обстоятельство необходимо учитывать плетельщику. Плетение в изделии должно быть плотным, иначе после просушки прутья утка начинают перемещаться вдоль основ – прочность и качество изделия снижаются.

Сбежистость, или конусность. Это отношение разности диаметров в начале и конце прута к его длине, выраженное в процентах. Сбежистость в 0,5% считается нормальной или допустимой. При такой сбежистости диаметр прута уменьшается на 1 мм через каждые 20 см.

Размеры неокоренного прута с нормальной сбежистостью, см:
Длина прута	50	100	150	200	250
Диаметр в комле	3,5	5	7,5	10	12,5

Эти данные и данные могут служить ориентиром для оценки качества прута в отношении сбежистости. Естественно, чем тоньше прут, тем меньше его сбежистость и тем он более ценен для плетения. Прут с малой сбежистостью в Центральной России и Поволжье называют погонистым. Однако и прутьями с большой сбежистостью не следует пренебрегать. Они могут быть использованы при послойном плетении для изготовления основ изделий и в других случаях. Сбежистость неравномерна по длине прута. Как она изменяется, можно проследить на пяти длинных прутьях трехтычинковой ивы. Их сбежистость в окоренном и неокоренном виде через каждые приведена в таблице.

Порядковый номер прута	Показатель	Вид прута	Расстояние от основания прута, м						Общая длина прута
			0	0,5	1	1,5	2	2,5
1	Диаметр,мм	Зеленый	16	14	12,8	11	9	5,3	2, 85
		Белый	14, 5	12,7	11,5	10	7,6	4,7
	Сбежистость,%	Зеленый	-	0,4	0,24	0,36	0,4	0,74
		Белый	-	0,36	0,24	0,3	0,48	0,58
2	Диаметр,мм	Зеленый	13,4	13,6	11,8	10	7,5	3,1	2, 57
		Белый	12	12	10,6	8,7	6,2	2.5
	Сбежистость,%	Зеленый	-	0,04	0,36	0,36	0,5	0,88
		Белый	-	0	0,28	0,38	0,5	0,74
3	Диаметр,мм	Зеленый	14,5	12,5	11,8	9	6,8	-	2,41
		Белый	13,3	11,3	10	7,8	5,3	-
	Сбежистость,%	Зеленый	-	0,4	0,14	0,56	0,54	-
		Белый	-	0,4	0,26	0,44	0,5	-
4	Диаметр,мм	Зеленый	12,6	11	9,9	8,7	5,5	-	2,44
		Белый	11,5	10	8,8	7,0	4,8	-
	Сбежистость,%	Зеленый	-	0,32	0,22	0,24	0,64	-
		Белый	-	0,3	0,24	0,36	0,44	-
5	Диаметр,мм	Зеленый	11,2	10,4	9	7	-	-	1,97
		Белый	10,5	9	7,7	5,6	-	-
	Сбежистость,%	Зеленый	-	0,18	0,28	0,4	-	-
		Белый	-	0,3	0,26	0,42	-	-

Данные таблицы, конечно, имеют погрешность. Дело в том, что точно измерить диаметр прута практически невозможно, поскольку прут, особенно если он неокоренный, в сечении не всегда имеет форму круга. Но некоторые закономерности, а нас интересует прежде всего сбежистость, просматриваются абсолютно точно: в начале и середине прут всегда более погонистый, его кора толще. К вершине сбежистость увеличивается, кора становится тоньше, а прут 2, как видно из таблицы, в неокоренном виде через 0,5 м стал даже толще, чем в месте резки у комля.

Погонистый прут растет всегда от низко срезанного пенька или прямо от корня, на песчаных почвах. На тучных плодородных почвах прут чаще коренастый, сбежистый.

Раскалываемость. Общее определение звучит так: это способность древесины колоться вдоль волокон на части. Для ивы это свойство очень важно. Раскалывая прут на доли (шины) и выстругивая потом из них ленту, плетельщик получает прекрасный материал для плетения.

Вязкость. Вязкий прут – это прежде всего мягкий, легко поддающийся плетению и сохраняющий форму изгиба прут. Вязким прутом любят работать мастера, поэтому они стараются повысить его вязкость за счет предварительной обработки: увлажнения, завяливания, подбора ивы определенной породы.

Вязкость ивы различных пород колеблется довольно значительно. К вязким породам можно отнести прутовидную и пурпурную иву, а к невязким – американку. В книге Л. Ф. Правдина «Ива, ее культура и использование» описан способ определения вязкости прута по методу А. П. Глаголева с помощью прибора, изображенного на рис. 1. Он состоит из доски с планками у краев, не позволяющими отходить в стороны поставленному на доску кубику с отверстиями. К левому краю доски вертикально прикреплена вторая доска длиной до 30 см, на которой нанесена дуговая градуированная шкала (от 1 до 10R). На верхнем ребре вертикальной доски нанесена линейная шкала от 1 до 30 см. На горизонтальной доске помещается деревянный кубик с расположенными в одной горизонтальной плоскости отверстиями диаметром 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 7,5 мм. Середина этих отверстий должна совпадать с верхним краем вертикальной доски. Для удобства работы с прутом половина верхней части кубика срезана по плоскости, рассекающей отверстия пополам.

Вязкость определяется так. Исследуемый прут вершинкой плотно вставляют в отверстие наименьшего диаметра строго параллельно верхнему краю вертикальной доски! На расстоянии 20 см от отверстия на прут надевают легкую картонную чашечку весов, на которую постепенно накладывают груз до тех пор, пока конец прут не отклонится на 10R (по шкале на вертикальной доске). Чем больше вязкость исследуемого прута, тем меньше будет нагрузка, чтобы отклонить его на 10R.

После определения вязкости прута, вставленного в отверстие наименьшего диаметра, прут переносят в следующее по величине отверстие и вновь определяют нагрузку, отклонившую его на 10R по шкале на вертикальной доске. Чем толще прут, тем больше должна быть нагрузка (в граммах) для отклонений его на равную величину и тем меньше его вязкость (рис. 2).

	Рис. 1. Прибор для определения вязкости прута
Рис. 2. Кривая вязкости прута	Рис. 3. Приспособление для определения гибкости прута

 
Гибкость. Этот показатель наиболее важный для прута. Гибкость – свойство прута выдерживать изгибы, не ломаясь и не образуя складок. Для определения гибкости можно использовать приспособление, изображенное на рис. 3. Его несложно выточить из дерева. Диаметр верхней ступени 50 мм, нижней 10 мм, градация через 5 мм. Кстати, это же приспособление можно использовать как шаблон для гнутья кольцевых деталей малого диаметра.

Берут 20–25 одинаковых прутьев ивы одной породы и каждый из них поочередно наматывают тонким концом сначала на ступень с максимальным диаметром, затем на ступень ниже и т. д., пока прут не сломается. Когда все прутья испытаны, вычисляют среднеарифметический диаметр, при котором прут ломается. Вы можете выбрать и свои условные единицы для характеристики технических свойств прута, а также придумать соответствующие приспособления.

Способы и техника плетения определяются формой и назначением изделия, материалом, из которого его изготавливают. Плетение бывает густое (сплошное), редкое (ажурное). По видам его подразделяют на простое, послойное, рядами, квадратное, ажурное, веревочкой, загибкой и др.

При сплошном применяют чаще всего простое и послойное плетение, реже – рядами и квадратное. При изготовлении одного изделия используют несколько видов плетения: сплошное и ажурное, оба в комбинации, веревочкой и загибкой.

Простое плетение – одиночные прутья вплетают через одну стойку в виде непрерывной ленты, наслаивая по пологой спирали один ряд над другим. Для непрерывного плетения должно быть нечетное число стоек, поскольку при четном не будет переплетения.

Плетение начинают с комля прута, закладывая его то с одной, то с другой стороны стоек. В сомкнутых фигурах наслаивание ведут кругообразно в одном направлении – слева направо; в несомкнутых порядок несколько иной: когда заканчивают один ряд, вокруг крайней стойки делают поворот, огибают ее и плетут в обратную сторону (рис. 1, б).

	Рис. 1.  Способы и техника плетения

В случае, если прут заканчивается вершинной частью, новый присоединяют к нему тоже вершинкой, при этом для большей прочности следующий прут на протяжении трех-четырех стоек вплетают рядом с предыдущим (рис. 1, а).

Когда прут заканчивается толстым комлевым концом, следующий прут упирают также комлевой частью в сторону, где заканчивается предыдущий, и продолжают плетение. Все концы вплетаемого прута обращают во внутреннюю, противоположную от себя сторону. Периодически плетение выравнивают и уплотняют легкими ударами изера. Необходимо постоянно следить за расположением стоек, чтобы они располагались на равном друг от друга расстоянии и не уходили в сторону.

Простое плетение часто выполняют двойными и тройными прутами (рис. 1, в). Разновидностью простого плетения является плетение ординарными, двойными и более прутами с вплетением их к стоякам под углом 45° и более (рис. 1, г-ж).

Послойное плетение (рис. 2) – через одну стойку несколькими прутьями. В этом случае требуются прутья одной и той же длины и толщины. Начинают плетение комлевым концом прута, оплетают четыре стойки и оставляют конец на наружной стороне. Прут прижимать не надо; он должен быть немного приподнят. Начиная плетение каждого следующего прута от новой стойки с левой стороны, последовательно оплетая по четыре стойки справа, доходят до первой, исходной стойки.

Рис. 2. Послойное плетение	Рис. 3. Плетение рядами

Все концы прутьев должны находиться с наружной стороны. Затем начинают плетение слева направо, последовательно оплетая одну стойку за другой до тех пор, пока круг не сомкнется, и не будут заплетены все прутья.

Далее подобным образом выплетают второй слой, затем третий и последующие, так до конца плетения. Начиная и кончая плетение, концы всех прутьев оставляют внутри изделия.

Плетение рядами (рис. 3). Выполняют следующим образом: комель первого прута закладывают под стойки и ведут плетение через одну стойку до его окончания; второй прут закладывают под следующую стойку и плетут точно так же, как и первый; далее, начиная от третьей стойки, плетут третьим прутом. Такое плетение продолжают до тех пор, пока не будет полностью выплетен ряд; затем выплетают второй ряд, а при необходимости и третий. Плести можно одним или двумя прутьями. Наслоение тонких концов прутьев на толстые дает четкую диагональную линию за счет разницы их толщины, в результате получается красивая полоса, спирально огибающая изделие.

Если при плетении комель прута закладывают под стойки справа налево, то и диагональ идет в этом направлении, и, наоборот, при закладывании прута направо, диагональ получается слева направо.

Рис. 4. Квадратное плетение	Рис. 5. Плетение веревочкой

Квадратное плетение (рис. 4). Его начинают комлевым концом прута и ведут слева направо через две стойки (считая и угловую) до тех пор, пока от вершинного конца прута на наружной стороне остается 5–10 см. Вторым прутом начинают плести с правой стороны от второй стойки, плетение ведут также через две стойки, выводят его концы наружу на две стойки далее. Аналогично плетут и следующие прутья до тех пор, пока получится квадрат, т. е. высота вплетенного ряда будет равно расстоянию между двумя стойками.

Закончив плетение первого ряда квадратов, плетут второй, но начинают плетение уже со следующей стойки и вершинными концами прутьев. Подобным образом плетут следующие ряды квадратов до нужной высоты. Особое внимание следует обратить на уплотнение плетения в том месте, где прут огибает стойки.  

Плетение веревочкой (рис. 5) применяют для укрепления верхних и нижних концов боковых стенок и стоек основы дна, соединения и скрепления отдельных элементов при ажурном плетении. Плетение веревочкой состоит в том, что прутья не только оплетают стойки, но и переплетаются между собой, плотно охватывая стойки.

Различают следующие виды этого плетения: веревочка в два, три, четыре и пять прутьев.

Веревочка в два прута – это плетение, при котором вплетают одновременно два прута: первый закладывают за одну из стоек, второй из-под него за следующую стойку и приплетают третью стойку и т. д. При выполнении первого приема конец одного прута будет снаружи между третьей и четвертой стойками, а конец второго – между четвертой и пятой стойками, при этом первый прут должен быть снизу, а второй сверху.

Веревочку в три прута плетут одновременно тремя прутьями. Первый прут закладывают за одну из стоек, следующие вторую и третью огибают снаружи, а четвертую с внутренней стороны и выводят наружу. Второй прут закладывают между второй и третьей стойками под первый прут, огибают снаружи с внешней стороны две, а с внутренней одну стоику и выводят наружу в промежуток между пятой и шестой стойками.

Третий прут закладывают в промежуток между третьей и четвертой стойками и выводят конец между шестой и седьмой стойками. Затем продолжают плетение: каждым прутом последовательно огибают изнутри одну, а снаружи две стойки.

Веревочку в четыре прута плетут одновременно четырьмя одиночными прутьями. Каждым из них последовательно огибают па две стойки то с одной, то с другой стороны. При огибании прутья переплетаются между собой» в результате получается двусторонняя веревочка.  Веревочку в пять прутьев плетут одновременно пятью одиночными прутьями. Каждым из них последовательно огибают с внутренней стороны одну стойку, а с внешней четыре. Перед плетением веревочки для ее утолщения и скрепления снаружи вдоль стоек укладывают прут, который оплетают вместе со стойками.

Рис. 6. Образцы простого ажурного плетения: а – звездочкой, б – столбиком, в –  ромбом, г – отделочный в два прута, д – полуромбом (клином)

Ажурное плетение (рис. 6) – с открытыми ячейками. Виды ажурного плетения весьма разнообразны. Оно бывает простым и сложным (рис. 7). Сложный ажур может воспроизводить рисунки кружев, тканей и разных фигур. Чаще всего ажур применяют в сочетании с другими видами плетения. Ажурное плетение придает изделию декоративность, изящество форм и рисунка.

	Рис. 7. Образцы ажурного плетения

Плетение загибки косой. Существует два такого плетения – накладные и кромочные косички. Ими обычно заканчивают плетение стенок. Накладные косички плетут отдельно из трех, четырех или пяти пар прутьев методом простого их переплетения с последующим креплением к кромкам изделия.

Кромочные косички начинают из концов стоек слева направо (рис. 8, а). Берут одну из стоек и, поставив под нее шило или кусочек прута, сгибают наружу. Точно так же сгибают вторую стойку (рис. 8, б). Первую стойку шилом проводят под второй и, обогнув следующую стойку, выводят внутрь (рис. 8, в).

	Рис. 8. Плетение загибки косой

В этом месте, убрав шило, оставляют клинышек и отмечают начало плетения загибки. Третью стойку сгибают под первую и оставляют снаружи, а вторую под третьей и оставляют внутри (рис. 8, г, д). Затем первой стойкой огибают четвертую и выходят наружу (рис. 8, е, ж), получая при этом первую тройку прутьев. Второй стойкой огибают пятую стойку, выходят наружу и получают вторую тройку прутьев (рис. 8, з). Таким же образом получают третью тройку прутьев.

Из трех согнутых вместе прутьев оставляют крайний с правой стороны, а двумя остальными прутьями проходят подобным же образом под согнутой второй тройкой прутьев и следующей стойкой и выходят наружу (рис. 8, и).

Так же поступают и со следующими тройками прутьев, оставляя все время крайний прут с правой стороны. Дойдя до конца плетения, оставшиеся концы трех пар прутьев прячут в косу, а остальные ровно срезают (рис. 8, к, л) 

Наиболее доступными натуральными растительными материалами для плетения являются: ива, береста, камыш, тростник обыкновенный, рогоз, солома злаковых культур, древесная стружка, корни сосны и ели.

Самое популярное и доступное для изготовления плетеных изделий и мебели ивовое сырье применяют в виде прутьев диаметром в комлевом срезе от 11 до 40 мм, строганных лент и пластин.

Ива (Salix) – одна из распространенных древесно-кустарниковых пород умеренного и холодного поясов земного шара, лишь немногие ее виды встречаются в субтропических и тропических областях. Как свидетельствуют данные палеонтологии, ива появилась на земле в весьма отдаленные геологические эпохи. В различных странах Европы, Азии и Америки ее остатки найдены в нижнемеловых отложениях мезозойской эры, в третичном периоде ива была уже широко распространена. Изучение ископаемых ив, найденных в верхнемеловых отложениях, показало, что за многие тысячелетия это растение упростило внутреннюю организацию, приобрело большую пластичность и крайне разнообразные внешние формы, определяющие ее видовое многообразие.

Род Salix представляют главные формы растений: деревья, кустарники и карликовые травянистые кустарнички. Встречается также смешанная форма – древесно-кустарниковая, когда одно и то же растение может быть в виде дерева и кустарника. На территории бывшего СССР обитает 146 видов ивы, из них деревьев насчитывается 20 видов; смешанных форм (деревьев и кустарников) – 23; кустарников – 77 и кустарничков – 26 видов.
 
Ива – одна из ценных древесно-кустарниковых пород, имеющих разностороннее, универсальное применение. Это – и лекарственное растение; ее кора – прекрасный дубитель, а волокно – сырье для изготовления мешковины, веревок и матов. Цветение ивы начинается значительно раньше, чем у других растений, поэтому она является ценным медоносом. Ее широко используют для закрепления песков, обрывов и оползней. Наконец, она дает прекрасный, ценный для плетения материал – прут или, как его еще называют, лозу.

Пригодный для плетения ивовый прут можно получить только с ивы смешанной древесно-кустарниковой и кустарниковой формы. При этом для корзиноплетения пригодны только несколько видов: ива прутовидная, пурпурная, трехтычинковая, шерстистопобеговая, остролистная (красная шелюга), каспийская, уральская, тонколистная и некоторые другие.

Для изготовления плетеных изделий используют зеленый и белый прут. Он должен иметь определенные соответствующие свойства: прямой, длинный, малоконусныи, неветвистый ствол, толщиной у комля до 10 мм, легко очищаться от коры и сохранять в очищенном состоянии хорошую гибкость; естественный однородный цвет. На качество прута большое влияние оказывают помимо места произрастания природные свойства ботанического вида.

Кустарниковые ивы по толщине прута подразделяют на три группы:

• ивы шерстистопобеговая, русская, каспийская и заостренная дают толстый прут, причем и белый, и зеленый;
• ивы пурпурная, прутовидная, трехтычинковая и бузулукская дают средний прут и также белый и зеленый;
• ивы американская, уральская, волнистолистная, некоторые культурные сорта прутовидной дают тонкий белый прут.

Деление ив по величине прута относительное, в благоприятных условиях (на влажных плодородных почвах) прутья длинные и толстые, в неблагоприятных (на песчаных сухих почвах) – небольшие и тонкие. Неизменно тонкие прутья дают только ива уральская и волнистолистная.

Способность ивы быстро давать большое количество древесины позволяет широко использовать ее и в целлюлозном производстве, при приготовлении пластиков. В степных районах, бедных лесом, древесина кустарниковых ив используется на топливо, а из древовидных ив получают деловые сортименты древесины.

Ниже приведено описание отдельных видов и форм ив, которые применяются для изготовления плетеных изделий.

Ива конопляная. Кустарник высотой до 8 м, чаще всего растет у рек, на заливных поймах и в других влажных местах. Побеги зеленого цвета с коричневым или желтым оттенком. Листья продолговато-ланцетные, длиной 7 – 15 см, с короткими черешками и закрученными в нижней части краями, сверху темно-зеленые, снизу серовато-серебристые. Прут длинный, толстый, с тупым концом, сердцевина довольно большая. Для плетения применяется однолетний прут, на палки – двух трехлетние прутья.

Ива краснодветная (краснотал, тальник, песчаная). Кустарник, реже дерево. Кора блестящая, красного цвета с темным и коричневым оттенком. Почки красные, тесно прилегают к стволику. Листья лопато-ланцетовидные, с короткими черешками, мелкими зазубринами по краю в верхней части листа. Сверху листья темно-зеленые, снизу голубоватые, матовые, с выпуклой средней жилкой. Прутья длинные, гибкие, тонкие, без разветвлений, с очень маленькой сердцевиной. Кора снимается легко. Применяется для изготовления различных мелких изделий: корзинок, шкатулок и т. д.

Ива прутовидная – дерево высотой 8–10 метров или высокий ветвистый кустарник. Ветви прямые, длинные, тонкие. Молодые побеги короткие, серовато-опушенные или почти голые, взрослые голые или очень коротковолосистые. Прилистники мелкие, узколанцетные или серповидные, длиннозаостренные, обыкновенно быстро опадающие, большей частью короче черешков. Листья узко- или линейно-ланцетные. Длина 10 – 20 см и ширина 1 – 2 см. В основании клиновидные, на верхушке острые, с гнутым краем, цельнокройные или слегка волнисто-выемчатые, реже яснопильчатые; сверху от темно-зеленых, почти голых или слабоопушенных до седовато-пушистых с железками у края, снизу густо покрытые шелковистыми волосками. Сережки, развивающиеся раньше листьев или одновременно, длинные, цилиндрические, без листочков в основании или с ними. Цветет с марта по май. Естественно произрастает в европейской части нашей страны, кроме крайних северных и южных районов, в Западной Сибири, кроме Крайнего Севера, на Алтае. Растет по берегам рек вдоль живого русла, преимущественно на свежем песчаном или мелкогалечном грунте, в старых частях поймы, по берегам стариц. По болотистым берегам водоемов почти не растет. Характерна для лесной и лесостепной зоны. Может расти на периодически заболачиваемых площадях. Светолюбива. Стеблевые черенки легко укореняются. Растет быстро, обладает хорошей порослевой способностью. Устойчива к весенним заморозкам.

Древесина светлая, иногда с розоватым или красноватым оттенком, мягкая, легкая. Хорошо сушится, но часто коробится, упругая, легко обрабатывается, но нестойкая к червоточине и гниению. Однолетний прут по гибкости такой же, как у ивы трехтычинковой, но по мягкости несколько уступает ей. Очищаемость от коры хорошая. Раскалывание прута удовлетворительное. Сердцевина занимает до 1/3 диаметра однолетнего прута.

Ива козья – дерево высотой 6–10 м или невысокий кустарник. Кора гладкая, зеленовато-серая, внизу ствола часто потрескавшаяся. Ветви толстые, раскидистые, молодые сероопушенные, позже бурые, серые или темные, узловатые. Прилистники почковидные длиной 4–7 мм, пильчатые и лопастные, рано опадают. Черешки длиной до 2 см, к основанию сильно расширенные. Листья продолговато-овальные, зубчатые, с блестящей темно-зеленой верхней стороной и серой пушистой нижней. Цветет задолго до распускания листьев. Растет очень быстро, за вегетационный период достигает высоты до 6 м. Используются в основном однолетние побеги, которые расщепляют на ленты для плетения. За пределами нашей страны растет по всей Европе (за исключением южной части Балканского полуострова и островов Италии), в Малой Азии, Иране, Манчжурии, на Корейском полуострове, в Японии. Обитает на влажных и свежих незаболоченных почвах, на лесных опушках, по дорогам, канавам и склонам. Будучи сравнительно теневыносливой, растет в смешанных лесонасаждениях в виде подлеска и второго яруса. В степной зоне обитает в речных долинах и балках, но редко спускается на затопляемые участки поймы.

В культурах широко известен гибрид ивы козьей и прутовидной – ива заостренная. Это крупный кустарник высотой 4–5 м с длинными узколанцетными листьями и сильными голыми побегами. Древесина отличного качества, идет на прут, мелкие и крупные обручи.

Ива пятитычинковая (лавролистная, чернотал, ракитник). Естественно произрастает в европейской части нашей страны и в Сибири по низинным болотам. В горах – на Урале, на Дальнем Востоке приобретает вид кустарника. Кустарник или дерево высотой до 13 м. Растет на влажных лугах и торфяниках. Кора темно-бурая, позднее растрескивающаяся. Побеги, почки и листья как бы залиты прозрачным лаком, блестят на солнце. Листья напоминают листья лавра, продолговато-овальные, с зазубринами по краям, твердые, с блестящей зеленой верхней стороной и матовой бледной нижней, с выпуклой средней жилкой. На черешках, зубцах листьев и прилистников сидят железки. Цветет после полного облиствения. Кору снимают с прутьев, срезанных в период сокодвижения. После гидротермической обработки прутья легко расщепляются. Используются для плетения мебели и мелких изделий.

Ива трехтычинковая (миндалелистная, болотная) – кустарник высотой 6–7 метров. Стволы, выросшие в густом насаждении, прямые, тонкие, ровные. Побеги тонкие, гибкие, желтовато-зеленые. У старых стволов и побегов кора отделяется тонкими пластинами, как бы заплатами (отсюда и местное название ивы в Поволжье – заплатник). Листья ланцетные, эллиптические, заостренные, с более или менее параллельными краями, по краю пильчатые или зубчатые, с железками, голые, сверху темно-зеленые, матовые, снизу беловатые или сизые. Черешки с двумя бородавчатыми железками наверху около пластины листа. Прилистники почковидные или яйцевидные, зубчатые, долго не опадают. Цветет в апреле – мае, после распускания листьев. Естественно произрастает в европейской части нашей страны, кроме северо-запада, на Кавказе, большей части Сибири, Дальнего Востока. Растет в поймах рек, в прибрежной полосе, на островах и молодых наносах, где образует вместе с ивой русской густые заросли. Предпочитает равнинные реки, в горы далеко не заходит. Переносит некоторую засоленность почвы в полупустынных речных поймах, где, однако, больших зарослей не образует. Древесина белая и серовато-зеленым оттенком, легкая, мягкая, хорошо сушится, легко обрабатывается и отделывается. Однолетний прут гибкий и мягкий, легко раскалывается и строгается. Очищаемость от коры хорошая. Двух-четырехлетний прут используется на мебельную палку.

Ива русская – дерево высотой 6–10 м или кустарник высотой до 6 м. Ветви длинные, молодые – опушенные, после года – зеленовато-серые, голые. Листья – от узколанцетных до ланцетных. Ива русская широко распространена в европейской части нашей страны, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В западных районах и Западной Европе ее замещает ива прутовидная. Растет преимущественно в поймах рек, на островах и прибрежных мелях и наносах, где достигает буйного развития и образует огромные заросли. Прут у нее низкого качества, ломкий, поэтому его используют главным образом в неокоренном виде.

Ива шерстистопобеговая. Кустарник высотой 4– 6 м, реже дерево высотой до 8 м с крепкими толстыми сучьями. Молодые побеги грязноопушенные, однолетние – крупные, голые, зеленовато-серые. Молодые листья эллиптические, беловойлочные, взрослые – ланцетные. Встречается по всей европейской части (кроме Кавказа, Крыма, Причерноморья и Нижней Волги), в Сибири и на Дальнем Востоке. Обитает по берегам рек, по старицам и озерам. Растет единично и куртинами, нередко вместе с ивой русской, относится к быстрорастущим видам. Используется на грубое плетение, палки.

Ива остролистная (шелюга красная). Дерево высотой до 10 м или кустарник высотой до 6 м. Побеги длинные, тонкие, красно-бурые, с конца первого года покрыты голубоватым восковым налетом. Листья от ланцетных до линейно-ланцетных, длиннозаостренные (длина в 6-8 раз превышает ширину), по краям железисто-пильчатые, сверху блестящие, снизу зеленоватые. Распускается в марте – апреле, задолго до появления листьев. Шелюга красная распространена по всей европейской части нашей страны, в северных и восточных районах Средней Азии в Западной Сибири встречается крайне редко. Обитает в речных долинах на приречных песках, где образует большие заросли. Морозостойкая и засухоустойчивая. Одна из самых распространенных в стране. Одно-двулетние прутья употребляют на плетение всевозможных изделий, за исключением плодоовощных корзин, так как у этой ивы горькая кора.

Ива астраханская и ива харьковская. Искусственно отобранные разновидности ивы прутовидной, отличающиеся более крупным, но менее сбежистым однолетним прутом. Прут очень хорошо очищается от коры. Более гибкий, чем у ивы прутовидной, и легче раскалывается. Обе разновидности отличаются большей продуктивностью по сравнению с прутовидной. Могут использоваться на ленту и мебельную палку.

Ива волнистолистная. Гибрид ивы трехтычинковой и прутовидной. Растет кустом, достигающим 5 м в высоту. Однолетние побеги тонкие, гибкие, красно-бурового цвета. Листья ланцетные до линейно-ланцетных, по краям пильчатые. Листовая пластинка слегка волнистая. Молодые листья мелкоопушенные, взрослые – голые или слегка опушенные. Очень хорошо кустится, способна давать однолетний прут длиной до 2,5 м, хорошо затеняет почву, облегчая тем самым борьбу с сорной растительностью. Однолетний прут отличается малой сбежистостью, хорошо раскалывается. Гибкость прута такая же, как у ивы трехтычинковой. Очищаемость от коры хорошая. Может использоваться на ленту и стойки.

Ива прилистниковая. Гибрид ивы шерстисто-побеговой и прутовидной. Куст 4-6 м высотой. Однолетние побеги достаточно толстые, зеленоватые: молодые – с серым густым опушением, взрослые – голые, с незначительным опушением в верхней части. Листья ланобокие, цельнокрайние, с завернутым краем, сверху темно-зеленые, снизу серовато-опушенные, матовые. Черешки короткие, опушенные. Прилистники крупные, серповидные. Хорошо кустится, может давать крупный однолетний прут. Пригодна для посадок по оврагам и берегам водоемов на черноземных и темно-каштановых почвах. Гибкость однолетнего прута такая же, как у ивы трехтычинковой, раскалываемость – как у ивы прутовидной. Сбежистость средняя. Хорошо очищается от коры. Может использоваться на ленту.

Ива пурпурная. Ветвистый кустарник высотой 1–3 м. Кора с внутренней стороны лимонно-желтая. Ветви пурпуровые или желтые, тонкие, гибкие, голые, блестящие. Почки мелкие, прижатые, красновато-бурые или желтоватые, голые, часто супротивные. Листья тонкие, обратно ланцетные, с короткими шипиками на верхушке, сизовато-зеленые, цельнокрайние или к вершине пильчатые; молодые – снизу слегка опушенные, после высыхания чернеющие. Черешки короткие, голые. Прилистников чаще не бывает. Цветет раньше или одновременно с появлением листьев. Произрастает естественно в Прибалтике, западной части Украины, в Молдавии, Горном Крыму. Растет в долинах рек и ручьев как на свежем наносе у живого русла, так и на более старых участках долины, на заболоченных лучах. Образует заросли в плавнях и на пойменных участках. Светолюбива. Растет быстро. Древесина белого цвета, хорошо сушится, но малостойка. Однолетний прут малосбежистый, более гибкий, чем у ивы трехтычинковой, высокого качества. Очень хорошо очищается от коры. Раскалываемость прута средняя. Ценна тем, что почти не ветвится.

Ива бузулукская. Форма ивы пурпурной. Выведена академиком В. Н. Сукачевым. Дает крупные кусты с линейно-ланцетными листьями и тонким длинным малосбежистым прутом, достигающим 2,5 м. К почве более требовательна, предпочитает суглинки. Очень светолюбива. Мало повреждается паразитами. Однолетний прут может использоваться как в коре, так и окоренный. Отличается очень высокой гибкостью и может использоваться для тонкого плетения.

Ива уральская. Одна из низкорослых форм ивы пурпурной. Невысокий кустарник с изящными побегами, отличается от ивы пурпурной главным образом более тонкими побегами и более мелкими листьями. Хорошо растет на влажных, богатых супесчаных почвах. По производительности несколько уступает пурпурной, но ценна тем, что пригодна для тонкого плетения. Однолетний прут несколько длиннее и тоньше, но более сбежистый, чем у ивы бузулукской.

Ива сердцевиднолистная. Естественно распространена на юге Восточной Сибири, Дальнем Востоке. Растет по берегам небольших горных речек, не заходя в горы выше 800 м над уровнем моря. Встречается единично или небольшими группами. Светолюбива. Однолетние побеги тонкие, гибкие, красновато-бурые, голые, блестящие. Почки красно-бурые, с загнутым кончиком, голые, лоснящиеся. Листья яйцевидные, эллиптические, коротко заостренные, в основании округлые, голые, сверху темно-зеленые, снизу сизоватые. Черешки короткие, опушенные. Прилистники короче черешка, почковидные или продолговатые, железисто-пильчатые. Однолетний прут мелкий, малосбежистый. По гибкости уступает лишь иве бузулукской. Хорошо очищается от коры. Может использоваться для мелкого плетения.

Ива каспийская. Стройный кустарник высотой до 5 м. Кору имеет бледно-серую, побеги прямые, длинные, голые, желтовато-белые, иногда покрытые восковым налетом. Листья длиной до 10 см, жесткие, линейные, кверху несколько расширенные, голые, сверху тусклые, снизу сизые, с цельными краями или в верхней части мелкопильчатые. Сережки распускаются в мае и одновременно с листьями. Ива каспийская распространена в европейской части нашей страны: на Нижней Волге, Нижнем Дону, в Заволжье (между Волгой и Уралом), на Северном Кавказе, в Закавказье, в южной части Западной и Восточной Сибири, в северных районах Средней Азии. Обитает одиночно и куртинами по берегам речек и на незадернелых бугристых песках с конденсационной влагой. Прут используют для всевозможного плетения.

Ива американская. Естественный гибрид ив пурпурной и трехтычинковой, подразделяемый на два сорта: польскую и гигантскую.  Растет обычно кустом высотой до 4–5 м. Довольно требовательна к почвам. Хорошо растет только на богатых супесчаных и легких суглинистых почвах, с хорошей аэрацией. Не переносит близких грунтовых вод. Требовательна к уходу, боится сорной растительности. Однолетние побеги тонкие, ровные, красно-бурого или желтовато-зеленого цвета. Листья на длинных черешках размещены спирально, имеют ланцетную или удлиненно-ланцетную форму, голые, сверху светло-зеленые, слегка блестящие, снизу – матовые, с голубоватым оттенком. Край листа острозубчатый. Прилистники почковидные, зубчатые. Дает однолетний прут средних размеров, значительно более гибкий, чем у ивы трехтычинковой. Очень хорошо очищается от коры и раскалывается. Лучший вид из испытанных для получения среднего прута.

Рекомендуемые виды и сорта ив отвечают основным требованиям, предъявляемым к однолетнему пруту, используемому для изготовления плетеных изделий.

В лозоплетении наряду с ивовым прутом применяется много других видов растительного сырья – камыш, ситник, рогоз, солома злаковых культур, педдиг, рафия, бамбук, ротанг. Эти материалы используют в комбинации с лозой или отдельно.

Имеется два вида камыша: озерный и лесной. Для изготовления плетеных изделий наибольшую ценность представляет камыш озерный. Это многолетнее растение с ползучим толстым корневищем. Стебли 100–250 см высотой, до 2,5 см в диаметре, цилиндрические, гладкие. Цветет в июне – июле. Растет камыш озерный по берегам водоемов и в воде, по травянистым болотам и болотистым лугам, встречается в европейской части (кроме Арктики), на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири.

Камыш из северных областей малопригоден для плетения. Стебли его, наполненные воздушными имеют шероховатую, покрытую темными буграми поверхность. Они не эластичны и не гибки. При легком сжимании пальцами камышинка ломается. Камыш из южных областей нашей страны эластичен, гибок, совершенно непроницаем для воды. Ствол его внутри плотно заполнен мякотью, которая делает его упругим, не поддающимся излому даже при сильном нажиме. Поверхность стебля желтоватая, совершенно гладкая и блестящая.

Из такого камыша вырабатывается педдиг-нитевидные прутки длиной по 1,5 – 2 м, шириной до 10 м, толщиной до 1 м. Такие нити очень прочны, эластичны и красивы. Они служат превосходным материалом для самого тонкого плетения: красивых корзин, спинок и сидений для мебели, обивки деталей каркасов и других изящных работ. Срезают стебли камыша в конце июня – начале июля, сушат в тени.

Тростник обыкновенный. Многолетнее травянистое растение 0,8– 4 м высотой, с длинным ползучим корневищем. Стебли прямостоячие, до 12 м толщины, голые и гладкие. Пластинки листьев линейно-ланцетные, плоские, шириной 1-5 см, обычно серовато-зеленые, жесткие, язычок из ряда волосков. Цветет в июле – сентябре. Растет тростник у берегов водоемов, на болотах и влажных лугах. Стебли тростника употребляют как строительный материал для различных построек, а также на изготовление циновок, корзин и бумаги.

Рогоз широколистный. Многолетнее травянистое растение 1–2 м высотой, с утолщенным корневищем, покрытым двурядными чешуевидными скороопадающими листьями. Стебель толстый, цилиндрический, без узлов. Листья широколинейные, сосредоточены при основании стебля. Цветет в июне – июле. Растет по берегам рек, озер, в канавах, на болотах, распространен по всей территории страны. Для плетения употребляют листья. Плетут корзинки, циновки, коврики. Листья собирают летом и осенью. Для сохранения однотонного зеленого цвета и эластичности сушат в тени.

Солома злаковых культур (ржи, ячменя и пшеницы) широко применяется для изготовления стенок корзин и прочих изделий. Обычно берут солому после уборки хлебных растений, но более ценный материал представляет солома, собранная из густых посевов во время налива зерна. После сушки на солнце она обладает большой прочностью, приятным золотистым цветом и глянцевой поверхностью. Заготовленную солому сохраняют в не помятом виде. Для плетения употребляют междоузлия стебля, предварительно их смачивают водой и проглаживают горячим утюгом.

Мочало из липовой коры в виде лент разной ширины служит материалом для плетения и скрепления частей разнообразных плетеных изделий.

Береста натуральная употребляется для изготовления донышек плетеных изделий, а разделанная на ленты – и для плетения. Она смолиста, не промокает, долго не гниет, легко расслаивается, имеет хорошую гибкость и, после соответствующей обработки, упругость. Эти ценные качества бересты обусловливают ее широкое применение для изготовления художественных изделий и сувениров.

Время заготовки бересты – летний период сокодвижения, который начинается в середине июня и продолжается до второй половины июля. В это время она легко отделяется от внутреннего слоя коры. Лучшая береста бывает у берез 30– 40 лет, растущих в умеренно влажных и тенистых местах. На сырых, болотистых участках береста получается непрочная с шероховатостями, множеством мелких и крупных почерневших игл (черточек). На березах, выросших на опушках, лугах и полянах, открытых солнечных местах, береста малорастяжима, непрочна и непригодна для плетения.

Бересту заготавливают с растущих деревьев, предназначенных к валке или только что сваленных. Ее снимают листами, цилиндрами и узкими лентами. При заготовке листами делают разрез бересты по всей гладкой поверхности ствола, ножом слегка отгибают края и руками снимают всю бересту вокруг ствола. Величина листов зависит от диаметра березы и гладкости ствола. При снятии на большой высоте с растущих деревьев надрез делают со стремянки или с земли ножом, насажанным на длинную палку, снимают бересту концом палки, заостренным в виде лопаточки. Склотни заготовляют со срубленных деревьев, их используют для изготовления туесков и других предметов.

Снятую листами бересту сушат в тени в течение 1,5–2 часов, укладывают в пачки и перевязывают шпагатом. Хранят ее в кипах под гнетом в помещении, защищенном от ветра, солнца и сырости. При хранении в сырых, непроветриваемых помещениях береста покрывается плесенью, затем на ней появляются темные и беловатые пятна, а при длительном хранении на открытом месте она становится белой, совершенно непригодной для плетения. В прохладном, затененном, сухом помещении бересту можно хранить 5 лет и более.

Перед употреблением с бересты снимают наружный слой и отслаивающиеся куски. В зависимости от назначения бересту раскраивают на заготовки; для плетения ее режут на ленты. Для лучшей гибкости и скольжения берестяные ленты смачивают смесью, состоящей из равных частей льняного (можно и подсолнечного) масла и керосина.

Корни сосны используют в плетении только от деревьев, растущих на сухих песчаных местах. По своей длине они бывают до 5 м и более, и расположены в почве на глубине 10–15 см. Их заготавливают в июле – августе, в период сокодвижения. В это время корень очень эластичен, хорошо отделяется от коры и разделывается по длине. В плетении используют корни толщиной от 1 м до 3 см.

Для заготовки корней используют деревья в возрасте 10–30 лет. Сосну окапывают в радиусе до 1 м, обнаруженные корни обрубают и вытягивают. Часто они оказываются переплетенными с корнями соседней сосны. Если встречный корень расположен выше, его перерезают, ставят отметку и продолжают вытягивать намеченный корень. Заготовленный корень очищают от коры. Для этого его протаскивают через отверстия разных диаметров, заранее просверленные на доске, после чего корень от коры свободно отделяется.

Очищенный от коры корень сортируют по толщине и длине, укладывают в пучки, связывают шпагатом, хранят в прохладном, слегка влажном месте. Осенью и зимой перед использованием корень предварительно размачивают в воде комнатной температуры, для сохранения влаги обертывают в тряпку. Лучше поддается плетению свежий корень; смоченный водой, он изменяет цвет и теряет эластичность.

Лещина (орешник) – кустарник, достигающий в высоту 9 м. Стебли ровные, без боковых веток. Применяется как палочный материал. Подробно о лещине

Бамбук. Древесина его отличается большой прочностью и твердостью. Стебли прямые, без боковых веток. Применяется в изготовлении мебели и других плетеных изделий целыми стеблями и расщепленным на ленты. При нагревании, например на спиртовой лампе, поддается гнутью. В нашей стране бамбук растет на Кавказе.

Люфа – растение, культивируемое на Кавказе и в Средней Азии, на юге Украины. Растительную губку ее применяют при изготовлении мелких художественных изделий и для оформления корзинок-подцветочников.

Дрань в виде тонких дощечек (толщиной 3–5 миллиметров) изготовляют из древесины осины, ели и сосны; используют при плетении тарных корзиночных изделий.

Фанера толщиной 3-5 м идет на донья корзин, полки для этажерок, крышки столов, сиденья и спинки стульев, кресел и для многих других плетеных изделий.

Ротанг – пальма-лиана, так называемый смоляк. Произрастает в странах Азии и на островах Тихого океана. Применяется в производстве плетеных изделий в виде прутьев и строганных лент.

Рафия – культивируемая в Африке и на острове Мадагаскар, имеет тонкие и нежные листья. У них красивый естественный цвет и в то же время они хорошо поддаются окрашиванию в самые нежные цвета. Готовая рафия очень прочная, эластичная, легко расщепляется на отдельные ленты. Из рафии плетут различные мелкие изделия, применяют для оплетки рам, каркасов.

В лозоплетении для изготовления каркасов, шаблонов, донышек, столешниц используют пиломатериалы хвойных и лиственных древесных пород.

По конструкции различают следующие виды плетеной мебели:

• бескаркасную, при изготовлении которой все элементы выполняют с применением разных видов плетения по основам из ивовых прутьев; палочный материал используют в минимальном количестве, только для придания некоторым частям плетения большей жесткости;
• наборную, или каркасную, у которой корпус может быть двух видов:
• 1) соединяют прямолинейные и гнутые палочные детали, а отдельные элементы заполняют наборным плетением разного вида и вставками;
• 2) основной материал - дюралюминиевые трубки или стальные прутья, а отдельные элементы заполняют разного вида плетением из ивового сырья и других материалов, применяемых в производстве плетеных изделий;
• палочную, изготовляемую исключительно из соединений палочных прямолинейных и гнутых деталей с частичным применением деталей из древесины – сидений, спинок, крышек для столов, полок для этажерок и тому подобное;
• столярно-каркасную со съемными и наглухо прикрепленными плетеными сиденьями и спинками;
• мягкую и полужесткую со съемными или наглухо прикрепленными сиденьями и спинками на пружинах, либо с прокладкой губчатой резины и других набивочных и настилочных материалов; сверху покрывают облицовочными материалами, в том числе тканями из синтетических и искусственных волокон.

Основные технические требования к материалу и конструкции мебели. При изготовлении плетеной мебели применяют: густое простое одинарное плетение с определенным рисунком или без него; ажурное плетение в комбинации с другими самыми разными видами; наборное плетение в один, два и три прута со сплошной или частичной оплеткой отдельных элементов изделия, либо без применения оплетки. В качестве материалов применяют целые ивовые прутья и палки, строганые ленты, рогозовую косичку, кугу, соломенную плетенку и прочие материалы.

Материалы, употребляемые для каркасов, рамок и других несущих деталей плетеной мебели, должны быть ровными, чистыми, без сучьев, отколов, гнили и трещин, со здоровой древесиной однотонной окраски. Ивовые прутья, очищенные от коры, должны быть чистыми и ровными, без сучков, трещин и каких-либо пороков древесины.

Соединение узлов и деталей. Конструкция, соединение узлов и деталей должны обеспечивать добротность изделия, простоту сборки, удобство в эксплуатации, соответствие современному внешнему виду.

Все элементы плетут по рисунку. Оплетка и обвивка деталей должна быть равномерной плотности, без пропусков. Лицевые поверхности изделий, не подвергающихся сплетению, должны иметь глянцевую поверхность, без остатков коры, их следует хорошо выровнять и тщательно зачистить, чтобы не было вмятин, вырывов, сколов, заусениц, отщепов.

Детали из однородных материалов, применяемые в одном изделии или гарнитуре (натурального цвета или окрашенные) подбирают по тону и цвету. Неоднородность тона и цвета допускается на одном изделии не более чем в трех местах, каждое площадью до 0,5 дм². Собранное изделие должно быть прочным, жесткой конструкции и сохранять в эксплуатации первоначальную форму и размеры. Оно должно стоять на горизонтальной поверхности устойчиво, без перекосов и качания (исключения составляют кресла-качалки и кушетки-качалки).

Каркасы плетеной мебели, изготовленные из окоренных ивовых палок или заменяющих их строганых палок из других древесных пород, должны соответствовать образцу с допускаемыми отклонениями (в зависимости от его размера) + 3-5 мм. Несоответствие однородных деталей по диаметру в изделии не должно превышать 2 мм и допускается не более чем в трех местах на изделии. Отклонение гнутых деталей от правильной формы допускается не более чем на 5 мм.

В производстве плетеной мебели применяют сложившиеся в практике виды креплений и соединений мебельных палок, пластин и прутьевых стоек. Эти соединения делятся на разъемные и неразъемные.

К разъемным относятся соединения, позволяющие многократно собирать и разбирать изделия без особого труда. Такой метод соединения узлов и деталей при производстве плетеной мебели ввиду ее специфичности применяется очень редко.

Разъемные соединения подразделяются на жесткие и шарнирные. К жестким относятся соединения на стяжках и шипах, а к шарнирным – соединения на петлях и шарнирах. Неразъемные соединения обычно на клею и гвоздях. Очень часто в одном изделии сочетаются оба вида этих соединений.

Неразъемные соединения на клею бывают шиповые и на гладкую фугу. Шиповые соединения подразделяются на угловые, соединения по длине и по кромкам.

Угловые соединения – самая большая группа шиповых соединений. Они бывают концевые, срединные и ящичные. Концевые угловые соединения в свою очередь подразделяются по видам шипов: на сквозные плоские шипы – ординарные, двойные, «на ус» вставные; на полупотайные – клиновидные, плоские; несквозные – плоские с полупотем-ком, с потемком, «на ус» и «на ус» вставные; несквозные круглые – под прямым углом и «на ус».

Срединные угловые соединения бывают: сквозные плоские – одинарные и двойные; несквозные – плоские, круглые, трапециевидные, в паз и гребень.

Ящичные угловые соединения: сквозные – групповые плоские, групповые трапециевидные, трапециевидные в паз и гребень, круглые; полупотайные – групповые трапециевидные, групповые плоские, трапециевидные в паз и гребень, плоские в паз и гребень, групповые клиновидные «на ус», в четверть на круглых шипах.

Соединения по длине, применяемые для сращивания деталей, подразделяются на усовые и клиновидные. Соединения по кромкам, используемые для сращивания деталей по ширине, бывают в паз и гребень, в четверть, на круглых шипах, на вставную стойку.

Для деталей каркасов употребляют ивовые палки, прутья, бамбук; допускается также применение для этих целей древесины лиственных или хвойных пород. Детали каркаса изготовляют в один, два или три прута.

Прутья соединяют между собой вразбежку. При общей длине детали каркаса по периметру свыше 5 м допускается изготовление ее составной из двух палок. При этом необходимо соблюдать два условия: места соединения должны располагаться в недоступных для обозрения при нормальной эксплуатации местах; второе условие – это не должно снижать прочность изделия.

Рис. 1. Соединение деталей на «ус»	Рис. 2. Соединение деталей впритык

Концы палок и прутьев соединяют «на ус» (рис. 1) и обязательно гвоздями. Длина «уса» должна быть не менее пятикратной толщины (диаметра) детали. Места соединений деталей и узлов из палочного материала, а также места крепления деталей гвоздями заделывают тонкими ивовыми лентами или шнурами из полимерных материалов. Каркасы могут быть оплетены лентами ивы, педдига, шнуром или лентами из полимерных материалов с обязательным выполнением рисунка, заданного проектом.

Сиденья кресел и стульев плотно скрепляют с рамками; поперечные прутья сидений должны обеспечивать амортизацию. Прутья крепят к элементам каркаса концами, срезанными «на ус», способом обхвата, укрепляют гвоздями, места соединений обвязывают ивовыми лентами или шнурами из полимерных материалов. В качестве дополнительного ограничения осадки сиденья допускается употребление сетки из ивовых пластин, текстильной тесьмы или других равноценных материалов.

При конструировании плетеной мебели во всевозможных узлах деталей применяют соединения впритык (рис. 2). Различают следующие способы соединения: простую накладку одной детали на другую, подрезку древесины на одну треть или четверть толщины у одной детали соответственно ширине другой; вырезку углубления в торцовой части одной детали соответственно диаметру щита другой.

Соединение внакладку (рис. 3) производится с подрезкой для образования пластин у накладываемой на торец детали. Соединение внакладку с подрезкой и огибанием применяют для соединения концов деталей в закругленных углах. Места креплений обвивают лентами из ивы или других материалов. Длина обвивки должна перекрывать место соединения на два-три витка при ширине ленты не более 10 мм. Соединение двух деталей на косой срез (рис. 4) – самый распространенный вид соединения в плетеной мебели.

Рис. 3. Соединение деталей внакладку		Рис. 4. Соединение деталей на косой срез

 

Применяется для изготовления замкнутых деталей кольцевых, трапециевидных, овальных и других форм. Места соединений обвивают лентами из ивы или другого материала, причем длина обвивки должна перекрывать косой срез на два – три витка с каждой стороны (табл. 1).

Таблица 1. Размеры гвоздей и элементов соединений деталей на косой срез

Диаметры соединяемых деталей	Длина среза	Шаг гвоздей	Размеры гвоздей
			Диаметр	Длина
10-15	30-45	10	1,0-1,2	16-20
16-20	45-60	15	1,2-1.4	20-25
21-25	60-75	20	1,2-1,4	25-32
26-30	75-90	25	1,4-1,6	32-40
31-40	90-120	30	1,4-1,8	40-50

Таблица 2. Размеры гвоздей и элементов соединений деталей способом обхвата, мм

Диаметры соединяемых деталей	Длина обхватываемого уса	Размеры гвоздей	Толщина обхватываемого уса
			Диаметр	Длина
10 - 15	60	1 - 1,2	16 - 20	2 - 3
16-20	65	1,2-1,4	25-32	3-5
21-25	90	1,4-1,6	32-40	5-7
26-30	100	1,6-1,8	40-50	7-9
31-40	110	1,8-2,0	60-50	9-15

Способом обхвата (рис. 5) в форме хомутика соединяют амортизирующие детали рамок соединений у стульев, кресел, диванов. Места креплений обвивают лентами из ивы или другого материала (табл. 2).

Рис. 5. Соединение способом обхвата	Рис. 6. Угловые соединения: а – подстрелками (слева); б – подлучками (справа)

Крепление угловых соединений подстрелками и подлучками применяется во всех типах плетеной мебели (рис. 6). Места крепления обязательно обвивают лентами из ивы или другого материала согласно рисунку не менее трех-пяти витков. Концы подстрелок и подлучек должны быть срезаны и закруглены.

Для придания плетеной мебели прочности и устойчивости применяют проножки, которые могут быть в виде крестовины и полуподковы, кольцеобразными, двутавровыми и другой формы.

Детали проножек соединяют и скрепляют гвоздями. Места соединения заделывают ивовой лентой. Крестообразную проножку соединяют в средней части путем зарезки на 0,5 диаметра палки (рис. 7, а), двутавровую – поперечным обхватом продольных палок (рис, 7, б), у кольцеобразных и фигурных детали и проножки крепят к ножкам гвоздями. Проножки устанавливаются на высоте не менее 120 мм от пола.

Рис. 7. Проножки: а – в виде крестовины; б – двутавровая

Для мебельных изделий из ивового материала подлокотники и спинки изготовляют из цельных одинарных палок, в сопряжении – из двух (трех) палок или прутов. Подлокотники могут быть усилены фигурными вставками различной формы, а также сплошным, ажурным или комбинированным плетением. Концы подстрелок и подлучек устанавливают впритык к подножке (рис. 8, a), a у нижних концов ножек обрезают на конус и закругляют. У плетеной мебели с мягкими элементами или со сложным оформлением подлокотники обвивают и оплетают.

Рис. 8. Соединение деталей: а – простое; б, в – угловое

Наиболее распространенный вид углового соединения показан на рис. 8, б. По этому способу конец одной детали срезают на треть или четверть толщины палки соответственно диаметру другой детали, накладывают ее на торец последней и скрепляют гвоздем. Применяют также другой вид углового соединения (рис. 8, в), при котором конец одной детали срезают наклонно, а у другой – «на ус», накладывают на конец наклонно срезанной первой детали и место соединения скрепляют гвоздями.

С деталями из клееновой фанеры, плит или массивной древесины плетеные элементы соединяют с помощью гвоздей и шурупов. При производстве плетеной мебели и некоторых других видов изделий необходимо прутяные стойки крепить к палкам каркаса. Различают три вида креплений (рис. 9): затяжной петлей, ординарной и двойной петлей.

Рис. 9. Виды крепления прутяных стоек к палке: а – затяжной петлей; б – одинарной; в – двойной

Мебель выпускают натурального цвета или окрашенной. В одном изделии допускается сочетание разных видов и классов покрытий (отделки). Покрытие должно быть равномерного тона и блеска, и соответствовать эталонам отделки. Лакокрасочные покрытия должны быть прочные, водо-, свето- и теплоустойчивые, соответствующие назначению изделия, без просевших и отставших пленок, трещин, шероховатостей и пропусков, потеков, отлипов, захватов, загрязнений и незакрытых пор.

При рассмотрении основных требований к конструкции мебели нельзя не отметить также, что при ее изготовлении многие мастера, особенно начинающие, допускают ошибки. В частности, наличие излишних ивовых перевязей, быстро высыхающих, приводит к тому, что мебель расшатывается.

Существенные дефекты появляются от скрепления отдельных элементов мебели железными гвоздями. При этом часто гвозди забивают в такие места, где они часто бесполезны. Мало того, забитые в сырую древесину гвозди быстро ржавеют, ржавчина переедает прут или шину и мебель расползается на части. Помимо этого, при высыхании древесины гвозди выжимаются из нее и рвут одежду.

Все эти дефекты плетеной мебели можно устранить, если вместо гвоздей скреплять соответствующие части шурупами (винтами), которые из древесины не выжимаются. Применение шурупов нисколько не повышает себестоимость изделия, в то же время эта замена позволяет придать ему более легкую и красивую форму, легкость же и изящество составляют главную особенность и прелесть плетеной мебели. При скреплении деталей шурупами от мастера требуются сообразительность и навык, чтобы правильно определить место для шурупа. Этих качеств часто нe хватает начинающим, и они вбивают десятки лишних гвоздей, веря в целесообразность такого скрепления. Замена железных гвоздей деревянными также непрактична, потому что как бы осторожно их ни вбивали, ивовый прут и шина часто раскалываются, чего не бывает при скреплении деталей шурупами.