Каркасы столярной и плетеной мебели собирают на гвоздях или шурупах (винтах) из прямолинейных и гнутых деталей. Сразу скажем, что заготовка деталей вручную еще не гарантирует правильности их конфигурации и точности размеров, что часто приводит к повреждению поверхностей жамками. Использование шаблонов при заготовке деталей дает возможность придать им требуемые размеры, стандартную форму и поверхность, которая не имеет повреждений. Помимо этого, при заготовке гнутых деталей на шаблонах работа движется значительно быстрее.

Когда гнут замкнутые рамки сидений кольцевых, трапециевидных, овальных и других, детали приобретают по наружной стороне правильную форму, небольшая же неправильность их с внутренней стороны не влияет на качество изделия.

Скрепление концов гнутых деталей способом «на ус» на шаблоне устраняет отклонения в размерах при скреплении их на глаз. Есть и еще одно преимущество изготовления гнутых деталей на шаблонах – разметку точек крепления их при сборке каркасов можно выполнять на шаблоне, что обеспечивает правильность размещения их в готовом изделии и ускоряет процесс сборки каркасов.

При гнутье кольцевых деталей используют шаблон, который изготовлен из сосновых досок. Процедура гнутья выполняется по внутреннему вырезу, для чего срезанный «на ус» комлевый конец палки помещается между упором шаблона, после чего гнут его по внутреннему вырезу. Далее срезают «на ус» противоположный конец палки и место соединения скрепляют при помощи гвоздей (рис. 1, 2).

	Шаблон для гнутья кольцевых деталей
	Шаблон для гнутья спиночных дуг кресел и стульев
	Шаблоны для гнутья подлокотников
	Шаблоны для гнутья диванных спинок

Таким же образом подготовляется шаблон для гнутья трапециевидных и других замкнутых деталей. Детали незамкнутые (подлокотники, лук для оформления спинок, разные вставки, спиночные дуги и пр.) изготовляют, используя шаблоны другой конструкции, на которых гнутье выполняют по упорам, размещенным на основании шаблона (рис. 3).

На концах этих подставок предусмотрены отверстия для прикрепления шаблона шурупами либо болтами к деревянной станине. К средней продольной подставке крепят доску овальной формы, призванную служить основанием верхней доски шаблона, имеющей дугу спинки.

Сама процедура гнутья дуги спинки заключается в следующем: трапециевидных деталей комлевый конец ивовой палки равняется ножом либо секатором и вкладывается в левый промежуток, образуемый доской шаблона; после этого гнут палку по верхней доске шаблона и обрезают другой конец ее таким образом, чтобы она достаточно плотно входила в промежуток, который образуется с правой стороны доской шаблона. Также можно изготовить специальные шаблоны для гнутья лук спинки стульев, подлокотников кресел и диванов, спинок диванов.

Детали, загнутые на шаблоне, подвергаются сушке, во избежание деформации их укладывают на специальные стеллажи, на которых имеются ограничивающие стойки и гнезда, соответствующие конфигурации данной детали. После завершения сушки на деталях зачищают неровности, выпуклости и прочие дефекты.

Лицевые детали, не подвергающиеся в дальнейшем обвивке ивовыми лентами, шлифуют шкуркой вручную или используют для этого станок. Сборку проножек в замок лучше выполнять на шаблоне с прорезными канавками, в которые укладывают детали проножек. В средней части шаблона предусматривают отверстие для свободного прохода гвоздя, скрепляющего замочное соединение проножки.

Столы обеденные. Обеденные бытовые столы конструируют статичными и трансформируемыми. В любом случае обеденный стол состоит из крышки, подстолья и при необходимости – трансформирующих устройств и ящиков.

Крышки столов изготавливают из древесно-стружечных плит или массива древесины. Крышки из древесно-стружечных плит облицовывают шпоном, пленками, пластиком. Кромки крышек облицовывают или оформляют фигурными обкладками из древесины.

Габариты крышки стола определяются количеством посадочных мест. Размеры посадочного места по длине (ширине) крышки стола составляют 500–600 мм, по глубине – 300–325 мм. Количество посадочных мест увеличивается в зависимости от выбранной схемы трансформации крышки стола. Различают раздвижные, выдвижные и навесные трансформируемые крышки столов.

Рис. 1. Столы обеденные: а- г – схемы трансформации крышек; д - ж – схемы подстолий; з - л – соединения деталей подстолий; м - о – трансформирующее устройство.

В столах с нераздвижным подстольем и раздвижными крышками (рис. 1 а) после трансформации размер крышки увеличивается на один складной элемент. Количество посадочных мест после трансформации увеличивается на два.

В столах с раздвижным подстольем и раздвижными крышками (рис. 1 б) после трансформации размер крышки можно увеличить на один, два и три вкладных элемента. Количество посадочных мест при установке трех вкладных элементов увеличивается на шесть.

В столах с выдвижными нижними крышками и нераздвижным подстольем (рис.1 в) размер крышки после трансформации можно увеличивать на одну или две крышки. Количество посадочных мест увеличивается на два или четыре.

Размеры крышек столов, трансформируемых по схемам, показанным на рисунке 104 г, увеличиваются за счет подъема навесных крышек. Количество посадочных мест после трансформации восемь – двенадцать.

Ширина вкладных элементов b в трансформируемых столах должна соответствовать размеру посадочного места, т. е. быть не менее 500–600 мм. Кроме того, в столах с нераздвижным подстольем необходимо учитывать свес крышки С после трансформации относительно ножек стола, характеризующий устойчивость обеденных столов.

Устойчивость обеденных столов – это способность сопротивляться опрокидыванию при неблагоприятных условиях эксплуатации (наибольшие свес крышки стола и нагрузка на край крышки). Обеденные столы, имеющие постоянный свес крышки (столы нетрансформируемые и с раздвижным подстольем), а также столы, у которых после трансформации свес крышки не увеличивается, являются устойчивыми.

При конструировании устойчивость обеденных столов ориентировочно можно рассчитать по формуле:

PC=(B/2)*Q, где Р – вертикальная нагрузка, равная 10 даН (кгс) для столов массой до 15 кг и 15 даН (кгс) для столов массой свыше 15 кг;

С – свес крышки стола, мм; В – длина, ширина подстолья стола, мм;

Q – масса стола, кг.

Исходя из условия неопрокидывания стола можно определить максимально допустимый свес крышки:

C меньше = (B/2P)*Q

Если при расчете окажется, что устойчивость стола недостаточна, то необходимо уменьшить свес крышки стола или увеличить его массу за счет применения деталей большего сечения, большей массы и др.

Подстолье стола – это деревянная опора. В столах нетрансформируемых опорой являются боковые стойки, соединенные царгами и средним бруском (рис. 104 д), или центральная стойка (рис. 1 е). В столах трансформируемых опора состоит из четырех ножек и царг (рис. 1 ж). По форме ножки могут быть квадратными, прямоугольными и круглыми. Размеры квадратных ножек в сечении должны быть не менее 45x45 мм, прямоугольных – 60x45 мм, круглых – 0 50 мм. Ширина царг 90–100, толщина не менее 19 мм. Опоры, состоящие из четырех ножек и царг, применяют и в нетрансформируемых столах с выдвижным ящиком.

Верхняя часть подстолья, где находятся царги, называется царговым поясом. В нетрансформируемых столах в царговом поясе располагается выдвижной ящик. Для установки ящика в одной из царг стола делают прямоугольный вырез, в который входит ящик. Ящик устанавливают на направляющих Г-образных планках, соединяемых с царгами шипами. В трансформируемых столах в царговом поясе располагают трансформирующие устройства. Детали подстолья изготавливают из древесины хвойных пород, древесностружечных плит, круглые царги выклеивают из фанеры или шпона.

Неразборные соединения царг с боковыми стойками в нетрансформируемых столах осуществляют на шкантах с клеем с дополнительным креплением металлическим угольником или угловым срединным соединением на шип «ласточкин хвост» (рис. 1 з). Средний брусок с боковыми стойками соединяют с помощью клиньев (рис. 1 и). Пласти царг и средних брусков должны быть расположены вертикально. Чем шире царги и бруски, тем больше жесткость стола. Уклон клина 1:10, ширина b от торца бруска до клина не менее 50 мм. Клиновое соединение применяют не только как конструктивное, но и как декоративное.
 
При разработке конструкции подстолья стола, состоящего из четырех ножек и царг, основное внимание уделяют жесткости соединений, обеспечивающих жесткость столов в целом.

Жесткость обеденных столов характеризуется способностью конструкции стола сопротивляться вибрации под действием внешних сил. Она зависит от жесткости соединения царг и крепления ножек, правильного выбора сечений ножек и царг стола. Царги между собой и ножки с царгами в неразборных подстольях соединяют одинарным несквозным шипом с полупотемком на клею.

В разборных соединениях царги соединяют деревянными или металлическими бобышками, ножки к царгам крепят специальными стяжками, стандартными болтами или шпильками с гайкой (рис. 1 к). Деревянные бобышки соединяют с царгами на прямых ящичных шипах или на шип «ласточкин хвост». Металлические бобышки к царгам прикрепляют шурупами (на каждое соединение ставят четыре шурупа). Толщина нестандартных металлических бобышек 4 мм, ширина 70 мм. Стандартные штампованные бобышки изготавливают с ребрами жесткости из стали толщиной 2 мм. Соединение на шип прямой наиболее прочное и жесткое, поэтому оно рекомендуется для обеденных раздвижных и нераздвижных столов всех размеров. Соединения на шип «ласточкин хвост» и металлическими бобышками примерно в два раза уступают по жесткости соединениям на прямой шип.

Такие соединения применяют в обеденных раздвижных и нераздвижных столах, за исключением банкетных. Для крепления ножек в столах с гнутоклееной царгой (рис.1 л) используют стандартные винты и гайки.

Столы обеденные промышленными предприятиями изготавливаются с разборным подстольем (со съемными ножками), чтобы уменьшить занимаемый столом объем при транспортировке. Обеденные столы в домашних мастерских можно изготавливать с не-разборнымИ подстольями. Жесткость столов, у которых ножки с царгами соединены одинарным несквозным шипом с полупотемком, выше, чем жесткость аналогичных столов с разборными соединениями ножек с царгами. Кроме того, при эксплуатации обеденных столов в разборных соединениях происходит самоотвинчивание гаек, что снижает жесткость соединений. Гайки необходимо периодически подвинчивать.

Трансформирующие устройства обеденных столов – это ходовые бруски и поворотные скалки. Ходовые бруски, привинченные шурупами к крышке стола, передвигаются в пазах царг (рис. 1 м) или направляющих брусков (рис. 1 н), прикрепленных к царгам. Соединение нескольких направляющих брусков образует кулисную направляющую (рис. 1 о). Чтобы в брусках кулисной направляющей гребень не вышел из паза, соединение фиксируют металлическим угольником. Трущиеся поверхности ходовых брусков выполняют из древесины твердых лиственных пород.

Столы статичные. Обеденный нетрансформируемый  (статичный) стол на боковых стойках показан на рисунке 1 а. Стол изготовлен из массива древесины хвойных пород. Толщина боковых стоек 25 мм. В нижней части стойки установлен на шиповых соединениях опорный брусок, увеличивающий устойчивость стола. Кромки стоек фигурные. В верхней части боковых стоек имеются две царги, соединенные со стойками на шкантах или угловым срединным соединением на шип «ласточкин хвост». Средний брусок соединен с боковыми стойками с помощью клиньев.

Крышка стола может быть рамочной или щитовой конструкции. Бруски рамки сечением 25 х 90 мм соединяют угловыми шиповыми соединениями на «ус». На внутренних кромках рамки отбирают четверть, в которую вставляют филенку из фанеры толщиной 8–10 мм. Филенку облицовывают пленочным материалом или сукном. Чтобы филенка не коробилась в процессе эксплуатации, при облицовывании клеевой раствор наносят с внутренней стороны только по краю филенки полосой 20–30 мм. Филенку к рамке крепят вертушками. Рамку к боковым стойкам устанавливают на шкантах с дополнительным креплением металлическими угольниками.

Крышки щитовой конструкции выклеивают из пиломатериалов хвойных пород. Толщина крышки 20–25 мм.

Чтобы закрыть соединения боковых стоек с крышкой, с внутренней стороны крышки на шурупах привинчивают бруски толщиной 30–35 мм. Кроме того, бруски обеспечивают стабильность крышек при короблении и являются декоративным элементом.

Рис. 2. Набор мебели для оборудования обеденной зоны с использованием обеденного стола: а – общий вид; б – конструкция стоек; в – крепление крышки; г - д – крепление опор к стойке.

На рисунке 2 а показан набор мебели для оборудования обеденной зоны с использованием обеденного стола с круглой крышкой на центральной стойке. Круглые столы нельзя блокировать с другими предметами мебели, вокруг них должна быть свободная зона. Поэтому обеденные столы с круглой крышкой используют в комнатах, имеющих большую площадь, или на террасах.

Стойки столов выполняют из массива древесины хвойных или лиственных пород. Они имеют квадратную или круглую форму (рис. 2 б):

Основой стойки квадратной формы является клееный брус сечением 120 мм, утолщенный в нижней и средней части. Утолщение бруса применяют для повышения устойчивости стойки и по эстетическим соображениям.

Стойки круглой формы состоят из сегментов, соединенных на вставную рейку. Крышку стола диаметром 1000–1 200 мм изготавливают из массива древесины. Толщина крышки 30–35 мм. Крышку можно изготовить из массива древесины или древесностружечной плиты толщиной 18–20 мм. В этом случае для увеличения стабильности крышки и по эстетическим соображениям с ее внутренней стороны привинчивают бруски или круглую царгу толщиной 30–35 мм.

Крышку крепят шурупами к крестовине, врезанной в стойку (рис. 2 в). Рабочие поверхности крышки столов из массива древесины хвойных пород должны быть обессмолены.

Опорами стола являются крестовина (рис. 2 г) или распорные ножки (рис. 2 д). Характер соединения стойки с опорами должен быть хорошо продуман, так как при односторонней нагрузке на крышку стола возникают значительные нагрузки на соединения стойки с опорами. Квадратные стойки с крестовиной можно соединить на сквозной шип с расклиниванием шипа клиньями на клею. Круглые стойки к крестовине крепят на шкантах. Диаметр шкантов 14 мм, количество шкантов на одно соединение не менее четырех. Распорные ножки крепят к стойке на шкантах диаметром 14 мм с дополнительным креплением металлической скобой.

Столы трансформируемые. Столы с раздвижными крышками и нераздвижным подстольем изготавливают с прямоугольным и круглым подстольем (круглой царгой). На рисунке 3 а показан пример конструкции стола с прямоугольным подстольем. К раздвижным крышкам стола прикреплены ходовые бруски – 4 и 7, которые передвигаются в пазах царг. Вкладной элемент 6 состоит из двух щитов, соединенных между собой петлями. Один щит вкладного элемента крепят к поворотной скалке 2, вращающейся в боковых царгах. В сложенном положении вкладной элемент опирается на опорный брусок 3. При трансформации вкладной элемент поворачивается вместе со скалкой и ложится на продольную царгу. Затем вторая половина вкладного элемента откидывается на петле и ложится на другую царгу.

Установленные в кромках вкладного элемента шканты 5, по четыре шканта с каждой стороны, входят в соответствующие гнезда раздвижных крышек стола. До и после трансформации раздвижные крышки стола соединяют между собой и вкладным элементом крючками J. Крючки предохраняют от случайного выхода шкантов из гнезд, в результате чего вкладной элемент может опуститься вниз под нагрузкой предметов, находящихся на столе.

Пример конструктивного решения обеденного стола с круглой царгой и вкладным элементом, свободно хранящимся в подстолье, приведен на рисунке 106 б. К раздвижным крышкам 8 крепят ходовые бруски 4, передвигаемые в пазах направляющих брусков 10, соединенных шипами с царгой 9. Вкладной элемент 6, состоящий из двух щитов, соединенных петлями, свободно хранится в подстолье на опорных брусках 3, соединенных с царгами. В конструкциях столов с круглой царгой вкладной элемент может быть поворотным – прикрепленным к поворотной скалке (рис. 3 в).

Рис. 3. Столы обеденные с раздвижными крышками и нераздвижным подстольем: а – прямоугольным; б-в – круглым (круглой царгой); 1 – крючок; 2 – скалка; 3 – опорный брусок; 4, 7 – ходовые бруски; 5 – шкант; 6  – вкладной элемент; 8 – раздвижные крышки; 9 – круглая царга; 10 – направляющий брусок.

Процесс изготовления столов обеденных с прямоугольным неразборным подстольем из предварительно подготовленных деталей включает основные операции, выполняемые в следующей последовательности: формирование в царгах и ножках шипов и гнезд, формирование в царгах пазов и гнезд для опорного, ходовых брусков и скалки, сборка боковин подстолья «насухо», склеивание шиповых соединений боковин, сборка подстолья «насухо», склеивание и обработка подстолья, крепление опорного бруска, навеска вкладных элементов на петли, крепление скалки и ходовых брусков, установка вкладного элемента в подстолье, проверка усилий трансформации.
 
При разметке ножек предусматривают их отпиливание после сборки подстолья. Для этой цели длина ножек вверху стола должна быть на 40–50 мм больше предусмотренной проектом. Если длина ножек подстолья соответствует проектной, то в местах сопряжении шипов царг с гнездами ножек при сборке может произойти раскол древесины, в результате чего нарушится характер соединения. Склеиваемые боковины обжимают в цвингах и проверяют правильность сборки боковин липейкой по диагонали.

Затем подстолье собирают «насухо» и склеивают в цвингах. Обжатое в цвингах подстолье проверяют по диагонали и устанавливают на горизонтальный пол. После высыхания клея опиливают выступающие над царгами торцы ножек и зачищают верх подстолья. Чтобы обеспечить лучшее скольжение крышек по царгам при трансформации целесообразно на кромки царг наклеить полосы ткани (сукна).

Для навески вкладных элементов применяют карточные петли. После навески петли не должны выступать на лицевую поверхность вкладного элемента. Крышки стола и вкладной элемент устанавливают на ровный пол лицевой стороной вниз, и на них кладут подстолье. Выровняв по подстолью свесы крышки и вкладного элемента, крепят ходовые бруски к крышкам и скалку к вкладному элементу. Поставив стол на ножки, проверяют усилие трансформации крышек. При необходимости ходовые элементы трансформирующих устройств натирают воском или мылом.

При изготовлении столов с разборным прямоугольным подстольем сначала при помощи бобышек соединяют царги, затем крепят ножки к царгам. В дальнейшем процесс изготовления аналогичен процессу изготовления стола с неразборным подстольем.

Изготовление столов с круглой царгой имеет некоторые особенности. Царгу гнуто-клееную закрытого контура склеивают из фанеры. Ножки к царгам крепят стандартными винтами с полукруглой головкой. Ходовые бруски передвигаются в пазах, выбранных в царгах и направляющих брусках. К направляющим брускам крепят шурупами два опорных бруска, на которых свободно хранится вкладной элемент. Если вкладной элемент прикреплен к поворотной скалке, то она вращается в бобышках, привинченных к круглой царге шурупами.

Столы обеденные с выдвижными крышками изготавливают с прямоугольным (рис. 4 а) и квадратным (рис. 4 б) подстольями. В обоих случаях столы имеют аналогичные конструктивные решения.

Столы имеют две нижние крышки 7, выдвигаемые из-под верхней крышки 2. К нижним крышкам крепят ходовые бруски 5, передвигаемые в пазах царг. К двум другим царгам крепят поперечный брусок, называемый мостиком 3. В мостике имеются два отверстия, в которые свободно вставлены шканты 4, закрепленные в верхней крышке. Ходовые бруски имеют клиновидную форму, благодаря которой нижние крышки при выдвижении устанавливаются на уровне верхней крышки стола. В ходовых брусках расположены шканты-остановы 6, препятствующие полному выдвижению нижних крышек.

Рис. 4. Столы обеденные с прямоугольным (а) или квадратным (б) подстольем: 1 – выдвижная нижняя крышка; 2 – верхняя крышка; 3  – мостик; 4 – шкант; 5 – ходовые бруски; 6 –  шканты-остановы.	Рис. 5. Стол обеденный с раздвижными крышками и раздвижным подстольем: а, б – кулисная направляющая с ходовой коробкой; в – кулисная направляющая из отдельных брусков: 1 – средний брусок; 2 – бруски поперечные; 3 – фиксирующий металлический угольник.

В выдвинутом положении ходовые бруски упираются в мостик снизу. К готовому подстолью крепят шурупами мостик. Ширина мостика зависит от ширины выдвижных крышек, которая определяется с учетом устойчивости стола к опрокидыванию. Прикрепив к выдвижным крышкам ходовые бруски по отверстиям в мостике, размечают места установки в верхней крышке шкантов. Установив шканты и выдвинув нижние крышки, намечают место установки шкантов-остановов.

Столы с раздвижными крышками и раздвижным подстольем (рис. 5 а) устойчивы к опрокидыванию, так как свес крышки в процессе трансформации остается постоянным. Однако после трансформации крышки стола прогибаются на величину h, которая зависит от зазоров в сопрягаемых соединениях трансформирующих устройств и величины трансформации. Считается, что стол изготовлен с достаточной точностью, если прогиб крышки после трансформации составляет не более 5 мм. Если прогиб крышки стола составляет более 5 мм, то в конструкции стола предусматривают откидную ножку, исключающую прогиб крышки стола. Ножки изготавливают Т- или П-образной формы из древесины хвойных пород или алюминиевых труб и крепят к трансформирующим устройствам на петлях или скобами. Откидные ножки применяют у столов, трансформируемых на пять и более вкладных элементов.

Кулисные направляющие столов с раздвижными крышками и раздвижным подстольем выполняют в двух вариантах. В первом варианте (рис. 5 б) средние бруски 1 кулисной направляющей соединяют шурупами в ходовую коробку при помощи поперечных брусков 2. Коробка должна быть достаточно жесткой, поэтому на каждое соединение ставят два-три шурупа. Крайние ходовые бруски кулисной направляющей крепят к полукрышкам. Кулисные направляющие с ходовой коробкой применяют для столов, трансформируемых не более чем на три вкладных элемента. Вкладные элементы расположены на поперечных брусках ходовой коробки.

Во втором варианте кулисную направляющую соединяют из отдельных брусков (рис. 5 в), фиксируемых металлическими угольниками 3. Такие кулисные направляющие применяют для столов, трансформируемых на четыре и более вкладных элементов (банкетные столы). Вкладные элементы хранятся отдельно от стола.

Прежде чем приступить к изготовлению обеденного стола с раздвижными крышками и раздвижным подстольем, целесообразно сделать чертеж (вид снизу) стола до и после трансформации в масштабе 1:2. Если размер стола после трансформации значителен, то можно сделать чертеж половины стола до оси симметрии. На чертеже вычерчивают крышки, вкладные элементы, подстолье, кулисные направляющие, остановы, ограничивающие движение брусков кулисной направляющей, фиксирующие угольники.

Стол изготавливают в следующей последовательности. Готовое подстолье распиливают на две равные части, к которым при помощи бобышек или угольников крепят полукрышки и к ним (полукрышкам) крайние ходовые бруски кулисной направляющей. Затем на ровном полу формируют вкладные элементы с полукрышками (ножками вверх) и монтируют кулисную направляющую. В соответствии с чертежом привинчивают шурупами остановы и фиксирующие угольники. Поставив стол ножками на пол, проверяют правильность монтажа и усилие трансформации. Затем монтируют откидную ножку. В зависимости от конструкции и способа крепления откидная ножка может сама убираться при сдвигании стола и откидываться при раздвигании.

Столы с навесными крышками, трансформируемые по схеме, показанной на рисунке 4г, имеют две навесные крышки, которые соединены со стационарной карточными петлями. Для того чтобы крышки удерживались в горизонтальном положении, применяют ходовые бруски или убирающиеся ножки.

Ходовые бруски передвигают в направляющих брусках Г-образной формы, прикрепленных к стационарной крышке, и пазах, вырезанных в царге. Ходовые бруски выдвигают из-под стационарной крышки, которую крепят к подстолью. Движения ходовых брусков ограничивают остановами из фанеры, прибитыми к ходовым и направляющим брускам гвоздями.

Убирающиеся ножки представляют собой рамку, прикрепленную к тумбе стола рамочной или щитовой конструкции. С каждой стороны тумбы ставят по две рамки. Чтобы рамки не скользили по крышке после трансформации стола, на навесной крышке крепят остановы. Останов представляет собой брусок толщиной 20 мм, в котором вырезан паз глубиной 10 мм, шириной равной толщине рамки. После открывания верхний брусок рамки входит в паз. В верхнем бруске рамки под останов делают вырез или рамку устанавливают ниже плоскости стационарной крышки стола на 110 мм. Столы такой конструкции называют столами-тумбами. Их используют обычно как дополнительный приставной стол к обеденному. В сложенном виде столы-тумбы служат подставками для различных предметов.

Рис. 6. Столы письменные: а – двухтумбовые; б – однотумбовые; в – с выдвижными ящиками; д – ящики для оборудования тумб; е – конструкция письменного стола с выдвижными ящиками: 1, 2 – ящики для вертикального хранения книг и папок; 3, 5, 6 – ящики для бумаг; 4 – ящики для письменных принадлежностей; 7 – металлический угольник.

Столы письменные могут быть двухтумбовыми (рис. 6 а), однотумбовыми (рис. 6 б), с выдвижными ящиками (рис. 6 в), которые устанавливают в один или два ряда. Во втором случае крышку используют для крепления тисков при выполнении электромонтажных, слесарных и других работ. В состав письменных столов с тумбами входят крышка, подстолье, задняя панель, тумбы (рис. 6 г).

Минимальные размеры крышки письменных столов с тумбами по длине и ширине составляют: двухтумбовых 1400x700 мм, однотумбовых 1 000x600 мм. Крышки выполняют из массива древесины или древесно-стружечных плит. Толщина крышек 20–30 мм. Крышки крепят к подстолью на шкантах.

Подстолье письменных столов изготавливают из массива древесины. Оно состоит из четырех ножек, царг, боковых и средней проножек. Ширина деталей подстолья 60 мм, толщина 25–30 мм. Детали подстолья соединяют шипами на клею. Расстояние между средней проножкой и царгами должно быть на 2–3 мм больше высоты тумбы.

Заднюю панель из массива древесины или древесно-стружечной плиты крепят между задними ножками. Ее применяют в тех случаях, когда стол устанавливают задней панелью к проходу. При установке стола к стене заднюю панель можно не применять.

Тумбы столов оборудуют ящиками (рис. 6 д) или полками. Стенки тумб изготавливают из щитов или рамок с филенками. Соединения стенок неразборные на шкантах с клеем. Вертикальные стенки тумб проходные. В столах с задней панелью заднюю стенку тумбы выполняют накладной из фанеры или твердой древесно-волокнистой плиты.

Исходной величиной для определения внутренних размеров ящиков стола являются габариты предметов, для хранения которых предназначены ящики, и способы хранения этих предметов.

Ширина в свету ящиков 7, 2 для вертикального хранения книг и папок 340 мм, высота не менее 265 мм. Внутренние размеры в плане ящиков 3, 5, 6 для бумаг и блокнотов должны быть не менее 340x240 мм при хранении бумаг в одной стопе и не менее 340x480 мм при хранении их в две стопы; внутренний размер по высоте должен быть не менее 65 мм. Указанные размеры не относятся к ящикам 4 для карандашей, ручек и других письменных принадлежностей. Размеры этих ящиков определяют экспериментально, путем замера предметов, для хранения которых они предназначены.

Тумбы, оборудуемые полками, имеют распашные или раздвижные шторные, открывающиеся вверх или вниз двери. Содержимое тумб, оборудованных полками, менее доступно по сравнению с тумбами с выдвижными ящиками. В связи с этим при изготовлении письменных столов следует отдавать предпочтение тумбам с выдвижными ящиками.

Письменные столы собирают в следующей последовательности: В готовое подстолье между средней проножкой и царгами устанавливают тумбу и крепят ее шурупами к царгам и проножке. Если стол однотумбовый, то тумбу устанавливают слева или справа от подстолья. При наличии в конструкции стола задней панели ее располагают перед установкой тумб и крепят шурупами или шурупными стяжками к задним ножкам. Затем к подстолью на шкантах с клеем крепят крышку. Чтобы при передвижении стола крышка не оторвалась от подстолья, следует предусмотреть дополнительное крепление крышки к подстолью угольниками на шурупах.

Конструкция стола письменного с выдвижными ящиками, установленными в один ряд, показана на рисунке 6 е. Стол щитовой конструкции, неразборный. Боковые опорные стенки стола соединяют с горизонтальной задней, средней, разделительной стенками и крышкой на шкантах с клеем. Жесткость конструкции таких столов обеспечивается в основном за счет применения широкой (не менее 300 мм) задней стенки и дополнительного крепления ее металлическими угольниками 7.

При установке ящиков в два ряда направляющие планки для установки ящиков крепят к средней разделительной и боковой опорной стенкам. Между разделительной и боковой стенками на шкантах устанавливают нижний непроходной щит, закрывающий ящики снизу. Среднюю разделительную стенку дополнительно крепят к крышке металлическими угольниками.

В письменных столах с выдвижными ящиками, находящимися непосредственно под крышкой, свес крышки относительно передней стенки ящика должен быть минимальным. Этим достигается лучшая обозреваемость содержимого ящика при его выдвигании. 

Каркасы мебели, предназначенной для обивки, собирают из конструктивных узлов, используя все виды соединений. Конструктивные детали, из которых изготавливают каркасы мягкой мебели, можно разделить на детали (бруски), изготовленные из цельной древесины, склеенные из пластин, гнутые и плиты – столярные, волокнистые, стружечные, фанерные. Основные конструктивные детали соединяют в узлы (рамы и коробки), из которых затем собирают сиденья, спинки и подлокотники.

Рамы. Рамы широко применяют в конструкциях мебели. Их используют в качестве основания для подушки в тахтах, кушетках, диванах, в цельных и накладных сиденьях стульев, кресел, табуретов, кресел-кроватей, диванов, в спинках и подлокотниках стульев, кресел, диванов. Рамы обычно изготавливают из цельной древесины как хвойной, так и лиственной, преимущественно из сосны и бука.

Коробки. Одним из конструктивных узлов являются коробки. Как и рамы они представляют собой основные конструктивные узлы мебельных каркасов. Их используют в сиденьях стульев, кресел, табуретов, диванов. Коробки для стульев и табуретов делают обычно из цельной древесины бука или сосны, а также фанерованной. Для изготовления коробок кресел, комбинированной мебели, диванов, козеток используют обычно цельную древесину или плиты. Коробки тахт, а иногда также кресел и диванов собирают из широких элементов. Иногда здесь применяют рамные конструкции, рамы в этих случаях заполняют волокнистыми плитами или клееной фанерой и сразу же обивают облицовочной тканью.

Подлокотники. Подлокотники устраивают у стульев, кресел, диванов, кресел-кроватей. У обычных стульев подлокотники делают жесткими, у более комфортной мебели – частично мягкими. Подлокотники у мягкой мебели могут быть различной конструкции:

• установленные на подпорках;
• установленные непосредственно на продолжении передних ножек;
• образованные глухой боковой спинкой;
• выпиленные или гнутые подлокотники, представляющие собой единую конструкцию с подпорками;
• подлокотники, представляющие собой продолжение капители, с подпорками или без них;
• подлокотники единых конструкций, например: передняя ножка с подлокотником, передняя ножка с капителью, подлокотник с капителью и подпоркой.

Подлокотники изготавливают из цельной лиственной древесины, изготовленные из хвойной древесины, фанеруют.

Спинки. Спинки делают у стульев, кресел, диванов. Изготавливают их из цельной древесины или из плит. Различают множество различных конструкций спинок, из которых следует выделить следующие:

спинка, представляющая собою единую конструкцию с задней ножкой;
отдельная спинка, соединенная затем с задними ножками или каркасом, например у диванов и кресел; боковая спинка тахты, кушетки.

Способы соединений. Для сборки деревянных элементов в узлы и каркасы применяют различные соединения. Сборка деталей, как уже было сказано, является очень важным делом, особенно при изготовлении мягкой мебели, предназначенной для частого употребления. Ниже рассматриваются наиболее часто применяемые способы соединений столярных деталей.

Одним из наиболее старых способов является соединение круглыми шипами. Основой является шкант, изготовленный из твердой сухой древесины без сучков с гладкой или резной поверхностью, посаженный на клею в заранее выбранное в элементе детали гнездо.

Соединение на круглых шипах применяют при серединной вязке, при продольной или сборке под углом, а также во всех случаях, где применение других видов соединений связано с затруднениями конструктивного или технологического характера. Для повышения прочности соединения при использовании в нем нескольких круглых шипов их располагают не на прямой линии, а с уступами (рис. 1). Круглые шипы могут быть различного диаметра и высоты в зависимости от конструктивных требований. В некоторых случаях круглые шипы нельзя заменить другими соединениями, в частности, при оборке гнутых деталей (рис. 2).

Рис. 1. Способы размещения круглых шипов	Рис. 2. Вязка изогнутых брусков (применение прямых шипов ослабило бы вязку)

Для вязки элементов в раму применяют несколько видов соединений на круглых шипах: на прямой стык, на скошенный стык, накладное соединение. Прямой стык применяется в тех случаях, когда рама должна быть обита целиком, в рамах небольшого размера и в профилированных рамах, где шип мог бы пройти насквозь. Скошенный стык применяют в тех случаях, когда рама обита не полностью и отделывается столярным способом, а также в небольших рамах.

Другим видом соединении в каркасных конструкциях являются соединения на плоских шипах. Они применяются повсеместно, так как их легко изготовить на предприятиях. Этот вид соединений очень прочен, особенно сквозной шип, который имеет наибольшую поверхность склеивания.

Чаще всего встречаются следующие виды соединений на плоских шипах:

• открытый одинарный шип;
• открытый двойной шип (рис. 3);
• полуоткрытый (глухой) шип;
• потайной шип;
• закрытый шип;
• на шпунт.

Соединение на открытый прямой шип–одно из прочных, благодаря большой поверхности склеивания. Этим способом соединяют рамы большого размера.

Двойной открытый шип еще более прочен. Им пользуются при вязке еще более толстых деталей.

Глухие шиповые соединения применяют в тех случаях, когда необходимо укрыть головку шипа, в тех случаях, когда какая-то часть поверхности рамы остается не обитой. При сборке потайным шипом отпадает необходимость дополнительного бокового обжима рамы, что необходимо при вязке другими способами. Однако это неэкономный способ, так как при нем необходимо увеличивать ширину брусков рамы во избежание скалывания концов брусков в процессе склеивания. На закрытый шип детали связывают в тех случаях, когда в готовом изделии рама остается видимой. Это очень непрочное соединение.

Соединения на шпунт применяются в прямых рамах; в профилированных рамах встречаются главным образом круглые шиповые соединения. Виды соединений при сборке коробок можно разделить на соединения для непосредственной вязки этих узлов и для вязки с одновременным соединением ножек данного предмета мебели.

К первой группе можно отнести следующие виды соединений: Круглые шиповые, применяемые преимущественно при вязке элементов или узлов из цельной древесины; такой вид соединения обеспечивает равномерное усыхание соединенных элементов. Вязка может быть усилена дополнительными наклейками в углах.

Рис. 3. Вязка рамы двойным прямым шипом	Рис. 4. Вязка коробки на ус на вставную рейку

Шпунтовые, встречающиеся при соединении столярных плит, особенно фанерованных (рис. 4). Для прочности делают наклейки в углах.

Прямые ящичные, очень прочные соединения, но применяемые только в тех случаях, когда коробка подлежит обивке. Шиповыми соединениями в полупотай (рис. 5) связывают детали в тех случаях, когда узел остается с одной стороны не обитым.

Рис. 5. Вязка полуоткрытым шипом	Рис. 6. Вязка коробки шипом с полупотемком

Во второй группе применяются обычно различные соединения на круглых шипах и на плоских (рис. 6).

Кроме рассмотренных способов, встречаются также соединения с использованием шурупов, винтов, болтов или других специальных металлических изделий. Металлические соединения употребляют главным образом при изготовлении комбинированной мебели.

Столярные соединения: 1 – глухим открытым одинарным шипом; 2 – глухим одинарным шипом вполутемок; 3 – на ус вставными круглыми шипами; 4 – на ус односторонним открытым шипом; 5 – на ус глухим потайным шипом; 6 – на ус вставным шипом	Столярные соединения: 7 – впритык на целый шип; 8 – на ус круглыми вставными шипами; 9 – на ус вставную шпонку; 10 – на ус вставными плоскими шипами; 11 –11А – на ус на целый шип
Столярные соединения: 12 – на вставные круглые шипы; 13 – металлическими шпильками или шурупами; 14 – в широкий паз; 15 – вставными круглыми шипами; 16 – внаград двусторонний;  17 – прямым одинарным сквозным шипом с расклинкой	Столярные соединения: 18 – прямым одинарным глухим шипом; 19 – глухим сковороднем; 20 – круглыми вставными шипами; 21 – круглыми вставными шипами; 22 – на ус плоским вставным шипом; 23 – вязка брусков прямоуголного сечения вполдерева
	Столярные соединения: 24 – шип «ласточкин хвост»; 25 – шипом «ласточкин хвост» открытым; 26 – шип «ласточкин хвост» вполупотай; 27 – шипом «ласточкин хвост» вполупотай; 28 –28А – соединение на бобышках

Трещина или перелом в поддерживающей раме мебели фактически вызывает необходимость поставить соединение там, где оно не предусматривалось – в местах, которые первоначально предназначались для больших нагрузок. После ремонта трещины сломанная часть должна быть такой же прочной, как и раньше, и способной выдержать эти нагрузки; в то же время сам ремонт должен быть, по возможности, незаметным. Некоторые типы разрывов могут быть с большим успехом устранены с помощью одного клея. Однако поскольку треснувшее дерево во многих случаях сухое и хрупкое, вводить клей в его поры нужно в таком количестве, чтобы после впитывания на поверхности осталось его достаточно для образования хорошей связки. Некоторые разрывы требуют дополнительной опоры в виде нагелей (деревянных гвоздей) или в виде четырехугольных скрепляющих блоков. Вставленные или прикрепленные к месту разрыва, эти нагели и блоки делают соединение жестким, обеспечивая больше места на поверхности для схватывания клеем.

Нагели нужно скрыть в сломанной части или вставить в отверстия, просверленные с наружной стороны; в последнем случае конец шпонки будет заметен. Если какая-либо деталь раскололась надвое, а в центрах образовавшихся частей можно просверлить отверстия для размещения нагелей, лучшим вариантом ремонта будет скрытый нагель. Но если разрыв произошел под большим углом или находится на месте изгиба этой части, легче вставить один или два нагеля с наружной стороны – ремонт будет не менее прочным. Диаметр нагеля, как правило, должен быть равен половине толщины ремонтируемой части, а его длина в два раза превышать эту толщину, хотя если требуется более прочное сцепление, нагель может быть и длиннее.

Для ремонта разрывов в тонких плоских частях мебели, например в филенке спинки стула или в рамах дивана, применяются распорки. На видимой части скрепляющий блок необходимо вставлять в гнездо, вырезанное так, чтобы оно перекрывало разрыв, но в скрытых частях, например под обивкой, распорку можно устанавливать через разрыв без такого гнезда. Толщина распорки должна быть равна половине толщины сломанной части, а ее длина – примерно в два раза больше этой части.

Как нагели, так и распорки держат лучше и служат дольше, если они подогнаны плотно, но не туго – слишком ослабленное крепление оставит клеевые щели, а слишком затянутое разделит разрыв и может даже вызвать расщепление окружающего дерева. Эти усиления нужно делать из твердой древесины, разрезая ее вдоль всей длины структуры для прочности и гибкости. Короткие нагели из твердой древесины можно купить в готовом виде; нагели любой длины можно вырезать из шпоночного бруса правильного диаметра. Твердую древесину для распорок можно купить на складах стройматериалов или выбрать из твердой ненужной мебели. Иногда можно получить кусочки подходящей твердой древесины из скрытых частей самой сломанной мебели, например из приклеенных блоков или бегунков выдвижного ящика. Во всех случаях, когда применяется клей, решающее значение имеет соответствующее сжатие. Зажим нужно устанавливать так, чтобы сила сжатия шла перпендикулярно линии разрыва, чтобы стянуть концы вместе, не вытягивая их из створа. Поскольку при производстве мебели строго перпендикулярные углы в 90° не соблюдаются и разрывы не всегда происходят по точным прямым линиям, может потребоваться определенная изобретательность при выборе специальных способов скрепления мебели для каждого случая ремонта.

G-образные зажимы, например, можно использовать для размещения в середине разрыва, имеющего большой угол, или для вдавливания скрепляющих блоков в гнездо. G-образный зажим можно также прикрепить к изгибающейся части в качестве анкерной точки для опоясывающего зажима, который идет от G-образного зажима к концу сломанной части перпендикулярно разрыву. Опоясывающий зажим, который нельзя установить так, чтобы он оказывал сжатие перпендикулярно разрыву, будет вытягивать сломанные элементы из створа, вынуждая эту часть сгибаться по линии разрыва. Расположив второй опоясывающий зажим от одного конца первого зажима до другой части мебели, можно добиться смещения силы сжатия так, что после высыхания соединение станет прямым.

Типичные места перелома столярной мебели

В деревянной части мебели может произойти «чистый» перелом. При таком переломе участки, на которые можно нанести клей, малы. Ремонт нужно подкрепить с помощью распорки или нагели. Дерево может ломаться с образованием зазубрин (рис. сверху в центре). Такой перелом создает большую неровную поверхность, что обеспечивает эффективную клеевую связку. Этот тип ремонта становится эквивалентом соединения «гребень-паз». Дерево, которое ломается по линии структуры, создает длинный угловой разрыв, имеющий большой участок поверхности, но не много «зубов» для схватывания клеем. При ремонте углового разрыва может потребоваться усиление соединения за счет добавления нагеля или распорки.

Сращивание «чистого» перелома мебели скрытым нагелем

Сверление отверстий для нагеля. Установите мебель (в описываемом примере – стул со сломанной ножкой) на удобную высоту, сломанным концом вверх. Прикрепите ее к верстаку или козлам, если она неустойчива, и зажмите сломанную часть в тиски, также сломанным концом вверх. Если разлом «чистый», достаточно будет просверлить отверстия дрелью точно по центрам, используя шпоночное зажимное приспособление, как показано на рисунке. Если из-за формы разрыва (перелома) или самой мебели использовать шпоночное зажимное приспособление нельзя, придется определить эти центры визуально. С помощью небольшого сверла просверлите в каждом элементе направляющее отверстие; затем просверлите окончательные отверстия сверлом точно такого же размера, как нагель, который будет вставляться в отверстие. Очистите отверстия от осколков, образовавшихся при сверлении, пылесосом или переверните эти элементы верхней стороной вниз и выбейте осколки.

Сращивание «чистого» перелома мебели скрытым нагелем. Сверление отверстий для шпонки	Сращивание «чистого» перелома мебели скрытым нагелем. Как сделать нагель	Сращивание «чистого» перелома мебели скрытым нагелем. Соединение элементов

Как сделать нагель. Вставьте маломерный нагель в каждое шпоночное отверстие и, отметьте их глубину. Вырежьте нагель правильного диаметра для плотной подгонки с длиной немного меньшей, чем суммарная глубина отверстий. Немного скосите концы нагеля напильником или наждачной бумагой и сделайте на ее сторонах пазы для каналов, по которым будет растекаться клей.

Соединение элементов. Положите клей в одно отверстие и на один конец нагеля; вбейте нагель в отверстие молотком до самого конца. Затем насадите другой сломанный элемент на выступающий нагель без клея, чтобы проверить, точно ли выровнены сломанные концы. Если нет, обработайте одну сторону нагеля напильником или кромкообрезающим ножом, чтобы элементы выровнялись. После их выравнивания положите клей на другой конец нагеля, в другое отверстие и на сломанные концы, затем прочно сбейте элементы вместе. Сотрите излишки клея.

Крепление зажимом. Установите опоясывающий зажим от одного конца сломанной части до другого перпендикулярно разлому, насколько это возможно. Если зажим нельзя установить строго перпендикулярно, и он вытягивает элементы из створа, установите второй такой же зажим под прямым углом к первому, соединив новый зажим с какой-либо частью мебели, находящейся напротив него, чтобы втянуть элементы обратно в створ.

Сращивание «чистого» перелома мебели скрытым нагелем. Крепление зажимом

Ремонт углового разлома видимым нагелем

Сверление шпоночного отверстия. Наложите клей ПВА на сломанные края и сожмите элементы вместе, используя две полоски дерева и два G-образных зажима для удержания их на месте. На самом незаметном участке просверлите направляющее отверстие для шпоночного отверстия через первый сломанный элемент и частично через второй (под прямыми углами к разлому). Используя направляющее отверстие в качестве ориентира, просверлите отверстие такого же размера, как нагель, который будет вставляться в него. Очистите отверстие от опилок.

Как вставить нагель. Возьмите нагель с нанесенными на него пазами сделайте его немного длиннее, чем глубина отверстия. Положите клей в отверстие и на нагель; вбейте нагель в отверстие молотком. Снимите зажимы и опоры и сотрите излишки клея.

Ремонт углового разлома видимым нагелем. Сверление шпоночного отверстия	Ремонт углового разлома видимым нагелем. Как вставить нагель	Ремонт углового разлома видимым нагелем. Скрепление изгиба

Скрепление изгиба. Чтобы создать сжатие перпендикулярно такому разлому, прикрепите около разлома G-образный зажим и используйте его как кронштейн для создания сжатия с помощью опоясывающего зажима. Прикрепите опоясывающий зажим так, чтобы он шел от G-образного зажима до конца сломанной части, перекрывая разлом и оставаясь перпендикулярным ему. После усадки клея обработайте выступающий конец нагеля пилой и наждачной бумагой, чтобы он находился на одном уровне с поверхностью сломанной части.

Гнездовой шплинт для плоского разлома

Установка мебели. Установите мебель на верстак или положите ее на пол задней стороной или наименее видимым участком, сломанной частью горизонтально вверх. Нанесите клей на сломанные края и соедините их вместе. Соедините участок разлома с помощью двух G-образных зажимов (по одному с каждой стороны разлома), чтобы прикрепить полоску дерева, перекрывающую нижнюю сторону разлома. При необходимости подоприте сломанную часть снизу второй полоской, как показано на рисунке. С помощью комбинированного наугольника отметьте края гнезда так, чтобы они находились по разные стороны разлома, под прямыми углами к длине этой части.

Вырезание гнезда. Обрежьте концы гнезда по отметкам до планируемой глубины, используя шиповую пилу. Можно воспользоваться стамеской, держа ее вертикально, наклонной стороной к разлому. Постучите по ней молотком. Держа стамеску под углом и наклонной стороной вниз, сделайте зарубки (на участке между разрезами) через каждые 10 мм на глубину немного меньшую, чем предполагаемая глубина гнезда. Смените направление на обратное, чтобы удалить щепки. Ровно подрежьте дно гнезда: проведите по нему стамеской, держа ее наклонной стороной вниз. Разгладьте дно гнезда наждачной бумагой или напильником для дерева.

Крепление подпорки. Вырежьте из твердой древесины подпорку, плотно входящую в гнездо, затем положите клей в гнездо, на заднюю сторону и на концы подпорки. Вставьте ее в гнездо, сотрите излишки клея и, не снимая ранее установленные G-образные зажимы и полоску дерева, затяните подпорку в гнездо с помощью дополнительных G-образных зажимов. Когда клей высохнет, снимите зажимы и отшлифуйте подпорку, чтобы она точно подходила к форме этой части.

Гнездовой шплинт для плоского разлома. Установка мебели	Гнездовой шплинт для плоского разлома. Вырезание гнезда
Гнездовой шплинт для плоского разлома. Крепление подпорки	Скрытая подпорка на шурупах. Простой усилитель (крепитель)

Скрытая подпорка на шурупах

Простой усилитель (крепитель). Выявите как можно больше скрытых сломанных частей; если разлом находится под обивкой, снимите кнопки или скобы и отверните ткань примерно на 200 мм от каждой стороны разлома, стараясь не повредить ее. Нанесите клей на отломанные края и сожмите их вместе опоясывающим зажимом, идущим от одного конца элемента рамы к другому. Просверлите направляющие отверстия через углы деревянного прямоугольника толщиной от 6 до 12 мм, который перекрывает разлом на открытой стороне сломанной части. Нанесите на эту подпорку клей и прикрепите ее шурупами. Когда клей высохнет, снимите зажимы и вновь прикрепите ткань.

Мебель со сломанными частями часто можно восстановить так, что она будет выглядеть почти как новая. Благодаря долговечным клеям, современным электрическим инструментам и соответствующему уходу результаты могут быть даже лучшими. Зазубренным и деформированным частям можно вернуть их первоначальную форму, а щели и выемки обработать так, чтобы они соответствовали отделке и ценности мебели – чем она ценнее, тем тщательнее должен быть ремонт; если мебель представляет безусловную ценность, лучше обратиться за советом к профессионалу. Какие бы меры ни применялись, результат должен всегда быть таким, чтобы после ремонта мебель была не менее привлекательной, чем прежде.

Способы устранения трещин, отверстий, изгибов

1. Нанесение воска. Используется для ремонта небольших трещин или других изъянов.

2. Использование пробок и наполнителей для дерева. Применяется при широких, но неглубоких (менее 6 мм) трещинах. Наполнители для дерева быстро высыхают и имеют оттенки, соответствующие многим типам древесины и могут быть покрыты красителями.

3. Увеличение поврежденного участка и использование новых деревянных заплат. Подбор заплаты (фасонирование) происходит с учетом возраста, цвета, рисунка, штриховки и структуры дерева. Прежде чем принять окончательное решение, планируемую отделку проверяют на куске дерева. Для правильной подгонки заплату в большинстве случаев вырезают вручную, но при поврежденных участках шириной менее 12 мм можно сэкономить время, применяя пробочный резец (простое приспособление, которое можно использовать вместе со многими типами дрелей), чтобы сделать пробку, подходящую к структуре первоначального изделия. Чтобы сделать обычную заплату из фанеры в большинстве случаев не потребуются сложные инструменты, достаточно иметь дома кромкообрезающий нож и ролик. Кромкообрезающим ножом вырезают ромбоидальную форму, удаляя поврежденный участок и вскрывая нижележащее дерево, края вырезанного участка скашивают внутрь, чтобы состыковать с аналогично скошенной заплатой из фанеры. Скошенные края и ромбоидальная форма скрывают линии разреза. Потом заплата приклеивается на место и прижимается, легкая шлифовка роликом подгоняет заплату на один уровень с окружающей поверхностью.

4. Удаление вмятин водой или паром.

5. Устранение деформации (коробления) мебели при помощи влаги и тепла. Если мебельная доска отделана с одной стороны, может происходить деформация (коробление) мебели. Влага, проникающая сквозь неотделанную сторону доски, ведет к сморщиванию краев отделанной стороны. Коробление древесины можно иногда устранить, положив деформированную доску со снятой отделкой вогнутой стороной вверх на плоскую поверхность и прогладив ее обычным утюгом через влажную ткань. Можно сделать по-другому: в солнечный день положите доску деформированной стороной вниз на политый газон. В течение одного - двух дней (в зависимости от веса доски) коробление должно исчезнуть. Если этого не произойдет, доску нужно немедленно прикрепить к ее опоре и покрыть новой отделкой после того, как дерево полностью высохнет.

6. Пропилы при сильном короблении. На нижней стороне доски делают неглубокие прорезы и закрепляют на них рейки из твердой древесины, чтобы удержать ее расходящиеся края.

При любом способе ремонта начинайте с тщательной очистки поврежденного участка. Затем, чтобы снять отделку, отшлифуйте место повреждения очень тонкой наждачной бумагой. Чтобы выровнять покоробленную поверхность, может потребоваться полностью снять с нее отделку. Во многих случаях нужно снять поврежденную часть мебели с ее рамы. Ниже будут подробно рассмотрены способы устранения трещин, отверстий, изгибов.

Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки

Вам понадобится восковая палочка (точно такого же цвета, как самая светлая структура дерева) и художественная краска – масляная или акриловая (такого же цвета, как самая темная структура). Можно сделать собственную, растопив и смешав стружки, срезанные с нескольких восковых палочек различных цветов, в ложке или металлической крышке, затем дать им возможность остыть и затвердеть.

Стружки нельзя растапливать непосредственно над пламенем или электрической горелкой (они состоят из парафина, пчелиного воска, масла, краски и легко воспламеняются). Лучше подогреть ложку или крышку, а затем положить в них стружки (на расстоянии от огня); они быстро тают и соединяются до того, как ложка или крышка остынут.

Чтобы сделать заплату с помощью подогретого воска, еще потребуется кривой нож, не дающий копоти источник тепла, тонкая кисть, распыляющийся лак и стальная стружка среднего размера. Профессионалы применяют изогнутый нож, именуемый «обжигающим ножом», однако для этих целей подойдет любой нож с тонким лезвием.

Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки. Подготовка поверхности	Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки. Нанесение заплаты	Нанесение заплаты с помощью нагретой восковой палочки. Закрашивание структуры

Подготовка поверхности. Чтобы починить поврежденный участок, соскоблите облупившийся материал бритвой с односторонним лезвием или кромкообрезающим ножом; очистите углубление уайт-спиритом. Чтобы подготовить выдолбленные места и глубокие царапины, тщательно очистите их.

Нанесение заплаты. Подогрейте нож над спиртовкой или электроплиткой и, держа конец восковой палочки у нагретого лезвия, вставьте растаявший воск в углубление. Подогрейте нож, при необходимости добавляя воск к заплате до тех пор, пока она станет немного выше, чем окружающая поверхность; воск будет контрастировать по мере остывания. Когда заплата остынет, проведите по ней лезвием бритвы и окончательно разгладьте ее кончиком пальца.

Закрашивание структуры. Опустите кисть в художественные краски, выдавленные непосредственно из тюбика. Оботрите кисть о бумагу, оставив щетину почти сухой. Затем нанесите кистью на восковую заплату легкие мазки, соединяя их в рисунок, соответствующий окружающей структуре дерева. Если линии выглядят слишком свежими, слегка размажьте их пальцем или тканью, чтобы придать им более натуральный вид. Для закрепления заплаты уплотните ее легким наложением первоначальной отделки. Предостережение: если вы применяете распыляемую отделку, работайте с ней в хорошо проветриваемой комнате, вдали от огня, и не курите. Когда опыленный участок высохнет, отполируйте его стальной стружкой среднего типа и нанесите воск или политуру на всю поверхность.

Удаление вмятин водой или паром. С помощью кисти нанесите теплую воду на поврежденные волокна древесины (см. рис. слева), стараясь не замочить соседние участки. На мягкую древесину наносите воду до тех пор, пока волокна не приподнимутся; если древесина твердая, нанесите воду, затемположите на вмятину влажную ткань и поставьте на нее на 15 секунд слабо нагретый утюг. Проверьте вмятину и повторите процесс при необходимости. Если вмятина не исчезает, проткните ее булавкой, чтобы ввести пар в волокна. Попытайтесь слегка поднять волокна над окружающей поверхностью.

Удаление вмятин водой или паром

Если вмятины маленькие или расположены рядом с заклеенными соединениями, которые могут ослабнуть под воздействием пара, изолируйте процесс выпаривания. Покройте поврежденный участок свернутой влажной тканью, затем поставьте металлическую пробку от бутылки верхней стороной вниз на эту ткань на вмятине и прислоните утюг к ободу пробки. Пусть приподнятое волокно полностью высохнет. После этого отшлифуйте участок и нанесите на него отделку.

Заплата на деревянной поверхности

Вскрытие поврежденной поверхности. Соедините четыре деревянные планки, чтобы образовалось зажимное приспособление для фрезерного станка, очертив участок, на который будет накладываться заплата. Зажмите приспособление на месте установки, как показано на рисунке, или, если оно не находится вблизи краев мебели, зажмите две доски сверху этого приспособления. Оно должно быть расположено над поврежденной поверхностью так, чтобы его стороны лежали под углом в 45° к структуре древесины. Приспособление должно быть достаточно большим, чтобы фреза могла снять поврежденное дерево. Вскройте поверхность на глубину повреждения и выровняйте углы стамеской. Если нет фрезерного станка, вырежьте поврежденный участок стамеской и молотком. Края углубления должны быть расположены вертикально, а его дно должно быть плоским.

Заплата на деревянной поверхности. Вскрытие поврежденной поверхности	Заплата на деревянной поверхности. Наложение заплаты

Наложение заплаты. Оклейте вырезанное углубление бумагой и нанесите на нее очертания краев. Вырежьте эту форму, чтобы получить образец заплаты; приклейте ее к деревянной заплате, выровняв образец так, чтобы структура заплаты соответствовала структуре окружающего углубления. Вырежьте заплату по размерам, несколько превышающим образец.

С помощью наждачной бумаги и рубанка немного скосите края заплаты внутрь (см. рис.), часто проверяя ее подгонку. Когда она плотно уляжется, но будет немного выступать над поверхностью, нанесите клей ПВА и закрепите заплату в углублении. Покройте ее грубой оберточной или вощеной бумагой; положите на нее груз или зажмите на ночь. Затем отшлифуйте ее и покройте отделкой.

Использование наполнителя для ремонта краев

Внесение наполнителя в отбитые края. Натрите кусочек дерева, достаточно длинный, чтобы перекрыть участок краевого повреждения, воском или восковым карандашом и прижмите навощенную поверхность к краю мебели, используя краевые зажимы (см. рис.) или зажимы с деревянными клиньями (воск удержит наполнитель от прилипания к дереву). Поместите наполнитель в поврежденный участок с помощью шпателя. Если участок глубже или длиннее 6 мм, укладывайте наполнитель слоями. Немного перезаполняйте углубление, чтобы компенсировать усадку. Когда наполнитель высохнет, удалите кусочек дерева и отшлифуйте наполнитель так, чтобы он был на одном уровне с поверхностью. Нанесите краситель, затем уплотнитель (герметик), например, слой разбавленного лака. Завершите ремонт окраской под дерево.

Использование наполнителя для ремонта краев. Внесение наполнителя в отбитые края	Использование наполнителя для ремонта краев. Восстановление отбитого угла

Восстановление отбитого угла. Используя пробку или наполнитель для дерева и те же основные приемы ремонта, которые применяются при ремонте отбитых краев, восстановите недостающий угол, сделав трехстороннюю формовку (см. рис.). Если ножка соединяет элемент мебели рядом с углом, оставьте для нее место. Навощите все три стороны формовки, которые будут касаться наполнителя. Прижмите ее к мебели и заполните место повреждения.

Восстановление отломанного угла с помощью деревянной колодки

Подгонка углового элемента. С помощью фрезы или стамески и молотка подготовьте плоскую поверхность для нового угла, очистив поврежденное дерево. Затем вырежьте деревянную заплату, чтобы установить ее на выровненную сторону угла, сделав ее примерно на 18 мм длиннее и на 1 мм толще, чем нужно. Установите заплату на место и подвигайте ее вперед и назад, пока структура заплаты и мебели не займут самое лучшее положение относительно друг друга. Разметьте заплату в этом положении, затем обрежьте ее по размеру, оставив по сторонам свесы примерно в 1 мм.

Восстановление отломанного угла с помощью деревянной колодки. Подгонка углового элемента	Восстановление отломанного угла с помощью деревянной колодки. Зажимание угла

 

Зажимание угла. Нанесите клей на горизонтальные и вертикальные поверхности очищенного угла и установите на место угловую заплату. Поставьте над заплатой G-образный зажим и немного отклоните его по вертикали, пока поворотная головка в верхней части винта не займет положение на 3 мм ближе к внутренней стороне заплаты, чем верхняя часть зажима. В этом положении давление будет идти внутрь и книзу. Затяните зажим.

Если угол отломан по всему участку от верхней до нижней поверхности, сделайте трехстороннюю скобу, подобную формовке, описанной выше. Покройте ее воском или вощеной бумагой, чтобы клей не прилипал к ней; затем прижмите ее к мебели зажимом. Заклиньте новый угол, покрытый клеем, в скобу. Вместо скобы можно использовать два специальных краевых зажима для удержания нового угла на месте. В этом случае нужно делать периодические проверки, чтобы узнать, не выскользнул ли угол.

Как сделать пропилы при сильном короблении

Пропилы с нижней стороны. Если в результате воздействия влаги деформированная поверхность (например, вкладная доска раздвижного стола, показанная на рисунке) не распрямляется, установите ее нижней частью вверх на козлы для распилки дров, используя их как рабочий стол. С помощью циркулярной пилы сделайте на ее структуре неглубокие, равномерно расположенные разрезы, именуемые пропилами, не доходя 25 мм до ее концов. Чтобы направлять пилу, прижмите зажимом к деформированному дереву линейку; установите глубину полотна пилы на половину толщины дерева. Начните с четырех пропилов, располагая их на равных расстояниях на деформированной поверхности. Если деформация сохраняется, сделайте дополнительные пропилы, продолжая выдерживать их на равных расстояниях, но не менее чем в 50 мм один от другого.

Предостережение: не делайте пропилы на высокопробной антикварной мебели; они могут вызвать повреждения и уменьшить ценность мебели.

Как сделать пропилы при сильном короблении. Пропилы с нижней стороны	Как сделать пропилы при сильном короблении. Крепление реек

 

Крепление реек. Если пропиливание само по себе не устраняет деформацию, вырежьте рейки или планки (желательно из дуба или другой твердой древесины) толщиной 20 мм, шириной 40 мм и длиной, равной ширине деформированной доски. Обтешите концы, чтобы сделать их менее заметными, и прижмите рейки к нижней стороне доски примерно в 200 мм от концов или в тех местах, где они будут попадать на ножки или раму мебели. Просверлите направляющие отверстия для шурупов на расстоянии примерно 150 мм одно от другого, которые будут ввертываться в доску на глубину 6 мм от ее верхней поверхности. Если вы сделаете эти отверстия овальными по форме (этого можно добиться, просверлив два смежных отверстия с перекрытием одного другим), то обеспечите расширение и усадку дерева вокруг шурупов. Располагайте отверстия между пропилами. Ввертывайте новые шурупы в тех местах, где рейка прикасается к самой высокой точке деформации. Затем немного затяните зажимы на рейке и последовательно вверните шурупы ближе к нижним краям деформации. Продолжайте таким же образом, пока не установите все шурупы на место. Уплотните и отделайте нижнюю сторону доски и прикрепите ее к мебели. 

Столярные кресла и кресла-качалки изготавливают с подсадными и цельными задними ножками. Конструктивное решение рабочих кресел (рис. а) и кресел-качалок (рис. б) с подсадными ножками в основном то же, что и стульев.

Сиденья делают рамочной конструкции из брусков толщиной 30–35 мм, что обеспечивает прочное крепление к сиденью деталей подлокотников шурупами или болтами с полукруглой головкой.

Криволинейные полозья кресла-качалки (рис. в) выполняют гнутоклееными из планок массивной древесины толщиной 10 мм. Сечение полозьев после обработки 50x40 мм. Полозья сзади имеют выемку, которая глушит скорость качания и, следовательно, предупреждает опрокидывание кресла-качалки при нормальной эксплуатации. Ножки кресла-качалки соединяют с полозьями на цельный круглый шип диаметром не менее 20 мм.

Расстояние между подлокотниками в рабочих креслах и креслах-качалках должно быть не менее 420 мм, ширина сиденья в наиболее широкой части не менее 400 мм. Расстояние от сиденья до верхней плоскости подлокотника 180–240 мм.

Приведенные на рисунке кресло рабочее (рис. г) и кресло-качалка с подсадными ножками унифицированы. Под унификацией конструкции изделий мебели понимается приведение входящих в изделие деталей к единым формам, конструкциям и размерам. Изделия, имеющие максимально возможное количество унифицированных деталей, являются более технологичными по сравнению с изделиями, в которых нет унификации деталей или она недостаточна.

Стремление максимально унифицировать детали, входящие в состав изделий, создало направление в проектировании мебели по принципу межпредметной унификации.

Межпредметная унификация предусматривает применение унифицированных деталей не только в одном изделии, но и в нескольких однотипных изделиях, различных или одинаковых по функциональному назначению. Группа однотипных изделий мебели, например обеденных столов, собираемых из ограниченного числа унифицированных деталей, называется технологической серией изделий.

Технологическими сериями проектируют изделия, обладающие общими конструктивными и технологическими признаками: мебель брусковая, корпусная и т. д. Например, на базе унифицированных деталей могут быть созданы брусковые изделия мебели, различные по функциональному назначению (кресла рабочие и кресла-качалки) или одинакового функционального назначения (стулья с различными вариантами спинок).

Изготовление мебели технологическими сериями в условиях домашних мастерских и индивидуальной трудовой деятельности позволяет на базе унифицированных деталей организовать изготовление изделий разнообразных по форме и функциональному назначению с меньшими трудовыми затратами.

Пример унификации рабочего кресла и стула с подсадными ножками приведен на рисунке  а. Конструкция рабочего кресла отличается от конструкции стула только наличием подлокотников и деталей для их крепления. Технологическая серия состоит из двух различных по функциональному назначению изделий.

Кресло рабочее столярное с цельными задними ножками, экономичное по расходу древесины, показано на рисунке г. Ножки кресла рабочего изготавливают из брусков одинакового сечения. Задние ножки кресла рабочего гнутопропильные с продольными пропилами в концах ножек. Изогнуть конец ножки можно в деревянных шаблонах струбцинами. Сиденье и спинка кресла рабочего накладные, крепятся на шкантах и шурупами. 

Укрепление ослабленных столярных соединений может быть простым (повторное нанесение клея на ослабленные соединения) и сложным, требующим времени (изготовление дубликатов сломанных частей на токарном станке).

Выбор столярного клея и его использование

Эффективное клеевое соединение состоит из пяти слоев: тонкой пленки клея, двух участков (по одному с каждой стороны), пропитанных клеем, и прилегающей древесины, в которую клей не проникает. Самый слабый из них и определяет силу сцепления. В ранние времена самым слабым слоем являлся сам клей, но современные клеи настолько прочны, что могут разрушать дерево.

Чтобы сделать хорошо связанное соединение, необходимо очистить две стыкуемые поверхности от старого клея, грязи и отделки. Если дерево гладкое, его нужно сделать шероховатым, обработав ножом. Если дерево в процессе снятия старого клея увлажняется, необходимо его просушить. Придайте соединению такую форму, чтобы оно пригонялось прочно и не имело щелей.

Кроме того, сдавите соединение так, чтобы клей вошел в волокна древесины. Обычно соединение до сборки высушивают и соединяют, чтобы убедиться в том, что поверхности дерева подходят одна к другой и имеют достаточное сцепление. После этого разъедините соединение и нанесите тонкий слой клея на обе примыкающие поверхности. На концевую структуру наносите более толстый слой клея, чем на боковую структуру, которая обладает меньшими адсорбирующими свойствами. Вновь соберите соединение, сожмите и протрите его – сначала влажной, затем сухой тканью. Сразу же проверьте правильность расположения поверхностей соединения.

Выбор клея зависит от типа мебели, места его нанесения. Профессионалы иногда расходятся во мнении, какие клеи являются лучшими при столярных работах на мебели. Ниже описаны самые популярные виды клея.

Основные виды клея, используемые при ремонте мебели

Поливинилацетат (ПВА). Хороший клей общего назначения для основных типов комнатной мебели. Применяется в готовом виде; схватывается через 30 минут после сжатия; однако для достижения полной силы сцепления требуется два дня. Наносится этот клей на обе склеиваемые поверхности. ПВА плохо противостоит влажности, поэтому его не нужно применять для склеивания наружной мебели.

Алифатическая смола. Этот клей является усовершенствованным вариантом ПВА. Он сильнее, влагоустойчивее, более вязок и менее текуч. Однако он высыхает быстрее, чем ПВА, и поэтому требует более быстрого сжатия. Зажимные скобы можно снимать через 30 минут, однако соединение должно оставаться неподвижным, пока не будет достигнута полная сила сцепления клея (это обычно происходит за 18 часов). Желтый клей используется для заполнения щелей и скрепления плохо подогнанных соединений.

Анимальный (животный) клей. Его получают из кожи животных, нервных тканей или костей. Со времен Египта и до 1900 года он был единственным клеем для мебели. Как заявляют реставраторы антиквариата, этот клей является реверсивным: пар и солнечный свет уничтожают его липкие свойства, в результате чего соединение разделяется. Кроме того, есть достаточно времени – почти 20 минут, чтобы сжать клей, пока он не начнет схватываться. Однако наносить его можно только при температуре около 20°C; он застывает при температуре ниже 10°C и утончается при температурах выше 33°C. Соединения, собранные посредством животного клея, должны оставаться сжатыми в течение 6–12 часов. Его нельзя применять в ремонте наружной мебели.

Пластиково-смоляной клей (мочевиноформальдегид). Очень сильный клей, используемый в соединениях, подверженных необычным воздействиям. Он производится в виде порошка, который нужно разводить с водой; однако после того как он высохнет, клей становится чрезвычайно влагостойким. Наносить его нужно при температурах выше 20°C. Он начинает схватываться через 5–15 минут, и после сжатия должен оставаться под постоянным давлением в течение 5–12 часов (в зависимости от окружающей температуры).

Резорциновый клей. Продается в уже готовом (смешанном) виде, но его можно приготовить самостоятельно, смешивая порошок с жидким катализатором. Это очень сильный клей, он обладает высокой жаро- и влагостойкостью: его применяют даже при строительстве лодок. Это самый лучший клей для ремонта наружной деревянной мебели. Наносить его нужно при комнатных температурах и оставлять в сжатом положении от 10 до 12 часов.

Имеется большое количество других синтетических клеев, применяемых при работах по дереву. Постоянно появляются новые виды клея, однако профессионалы по ремонту мебели чаще используют вышеперечисленные клеи. Известны эпоксидные клеи (имеются различные виды, включая те, которые очень быстро затвердевают), они действуют на химических принципах, образуя сильную связку между кусками дерева, а также между такими непористыми материалами, как металл или стекло. Эпоксидный клей обладает высокой силой сцепления, но дорого стоит. При ремонте мебели применяются некоторые менее дорогостоящие клеи, обладающие подобными свойствами. Контактные клеи схватываются наиболее быстро. Их недостатком является то, что они не дают времени для исправлений после того, как нанесены на соединения.

ПРИМЕР: Ремонт расшатавшегося стола

Особое беспокойство вызывают соединения на верхних частях ножек. Находясь под большим нажимом, они могут ослабиться и даже отвалиться. Часто возникают проблемы, связанные с откидными досками, которые прогибаются, и выдвижными удлиняющими механизмами, которые заедают или ломаются. Многие неисправности можно легко устранить.

Большая часть столов, предназначенных для частного пользования, состоит из столешницы, прикрепленной к раме и представляющей собой прямоугольное основание из узких горизонтальных обвязок, наглухо соединенное с верхними сторонами ножек. В некоторых случаях рама соединяется с верхней частью, а ножки крепятся к раме болтами. В столах более простой конструкции ножки крепятся непосредственно к нижней стороне верхней части. Такие соединения удерживаются вместе различными способами: клеем, который может потерять силу; шипами и шпонками, которые могут сломаться; пластинками, шурупами или болтами, которые могут ослабиться. Клеевые связки, утратившие сцепление, легко восстановить, нанеся новый слой клея. Однако чтобы восстановить более серьезные разрывы между составными частями, может потребоваться разъединение соединений и последующая замена сломанных частей. Чтобы завершить ремонт и сделать его более качественным, можно укрепить соединение металлическими угловыми пластинками либо деревянными блокировками.

Для ремонта столов с подвижными частями требуются иные меры. Поврежденный механизм раздвижного стола можно исправить, прочистив и смазав его выдвижные части; если они сломались, согнулись или потерялись, потребуется их замена. Самый простой способ отремонтировать прогибающуюся откидную доску заключается в том, что ее подбивают клином и приклеивают этот клин к ее нижней стороне.

Хорошо иметь клеевой инжектор. С его помощью можно ввести клей в скрытые места. Важным инструментом являются также зажимы. Для закрытия трещин вам потребуются G-образные зажимы (струбцины), а для поддержания одинакового давления на склеенных соединениях – «рама-ножка» – опоясывающие зажимы. Применяя зажимы, подкладывайте под их захваты тонкие кусочки пробки или мягкой древесины, чтобы избежать повреждений поверхности зажимаемого элемента. Чтобы сомкнуть склеенные секции, прикладывайте минимально необходимые усилия, поскольку излишнее давление может привести к тому, что весь клей выдавится, соединение останется слабым, сухим.

Если вам нужно укрепить деталь с помощью соединения, скрепленного шпонками впритык, потребуется шпоночное зажимное приспособление (для направления дрели) и металлические шпоночные центры. Эти инструменты обеспечивают точное размещение и выравнивание шпоночных отверстий. Полезны также шпонки со специальными пазами, которые делают клеевые связки более прочными.

Как добраться до поврежденного участка

Отсоединение столешницы. Чтобы получить доступ к поврежденному соединению, переверните стол и положите его на свернутую в несколько слоев ткань или на коврик. Снимите столешницу. Если она прикреплена металлическими сжимающими пластинками, вставленными в паз на обвязках рамы, удалите шурупы и эти пластинки и отсоедините столешницу. Если она прикреплена шурупами или болтами к раме или угловым блокам, удалите эти крепления. В случае если ремонт требует разборки соединений, можно воспользоваться следующими методами. 

Сделайте на каждой части стола обозначения для его последующей сборки. Разбейте клеевую связку, которая удерживает части. Чтобы защитить участок нанесения ударов, используйте деревянную или пробковую блокировку; немного приподнимите этот участок.

Применение киянки для ослабления соединений	Система рычагов для разъединения соединений

Разделите части стола, сначала отделяя сборочный элемент ножек от столешницы, используйте для этого систему рычагов. Для этого вырежьте два деревянных бруска с суммарной длиной немного большей, чем расстояние между разделяемыми частями. Обтешите один конец каждого бруска, придав ему чашевидную форму. Обрежьте другие концы в форме буквы V и перевернутой буквы V, чтобы соединить эти бруски. Расположите рычаг так, чтобы его внешние концы находились как можно ближе к соединениям, которые нужно открыть; поместите пробковые прокладки между этими концами и столом. Надавите рукой, выпрямляя соединение на середине рычага. Чтобы приложить усилие к коротким соединениям разделяемых частей, сделайте еще один рычаг, состоящий из двух частей, или примените реактивный зажим.

Анализ соединений «рама-ножка»

Три типа соединений. Наиболее типовым соединением является соединение «гнездо-шип», при котором шип на раме вклеивается в гнездо на ножке. Возможные повреждения при таком соединении – расщепление гнезда или раскол шипа.

Типовым является такое соединение встык, которое обычно усиливается шпонками, вклеиваемыми в соответствующие отверстия на каждом из двух элементов. Если шпонки сломались, высверлите их и замените или сделайте новое соединение. Соединения встык со шпонками (или без них) иногда еще больше усиливают угловой пластинкой или блокировкой.

Соединение «гнездо-шип»	Соединение встык	Соединение шурупами

Если ножки присоединяются к раме скошенными соединениями, рама покрывается клеем и прикрепляется шурупами к внешней стороне каждой ножки. Головки шурупов устанавливают ниже поверхности рамы в высверленные в обратном направлении отверстия, заполненные пластиковыми втулками. Если шурупы выпадают из ножки, вытяните или высверлите втулки из рамы, удалите шурупы, вновь заклейте соединение и используйте новые шурупы такой же длины, но с диаметром на один порядок больше. Вам может потребоваться увеличить верхние части отверстий, просверленных в обратном направлении для головок шурупов, но не просверливайте повторно нижние части, которые соразмерны с резьбой шурупов.   

Как закрыть трещину в верхней части ножки стола

Склеивание треснувшего гнезда. Если трещина образовалась вокруг гнезда в верхней части ножки, впрысните клей в трещину, а также в волосное отверстие между гнездом и шипом. Сдавите соединение двумя зажимами. Сначала установите G-образный зажим на верхнюю часть ножки, чтобы закрыть трещину; затем положите трубчатый или опоясывающий зажим, протянув его от внешней стороны одной ножки до внешней стороны другой, чтобы удержать шип в гнезде. Пусть клей сохнет в течение ночи; затем снимите зажимы.

Склеивание треснувшего гнезда

 

Ремонт при сломанном шипе

1. Подготовка к креплению шпонками. Если шип сильно треснул или сломался, переделайте это соединение на соединение впритык со шпонками; сначала обрежьте шип и заполните гнездо. Обрезайте шип на одном уровне с деталью мелкозазубренной пилой; еще лучше шиповой пилой. Очистите гнездо от клея и кусочков сломанного шипа стамеской; разметьте и вырежьте деревянную втулку такого же размера, как гнездо. Покройте эту втулку клеем и вбейте ее в гнездо. Когда клей высохнет, отпилите и обстрогайте все выступающие из гнезда кусочки дерева.

2. Просверливание и выравнивание шпоночных отверстий. Проведите карандашом две линии через конец горизонтальной обвязки примерно на одной трети расстояния от верхней и нижней частей. Установите на одной линии шпоночное зажимное приспособление и просверлите в обвязке отверстие диаметром 8 мм и глубиной 30 мм. Повторите эти действия на другой линии. 

Ремонт при сломанном шипе. Подготовка к креплению шпонками	Ремонт при сломанном шипе. Просверливание и выравнивание шпоночных отверстий

Вставьте в просверленные отверстия шпоночные центры, тщательно выровняйте обвязку на верхней части ножки, постучите по другому концу обвязки резиновым молотком, прикладывая усилие, достаточное, чтобы вбить кончики шпоночных центров в ножку и оставить отметки. Используйте эти отметки для установки зажимного приспособления и просверлите два отверстия в ножке диаметром 8 мм и глубиной 30 мм.

Нанесите тонкий слой клея на конец горизонтальной обвязки и на две шпонки 8 мм, каждая из которых имеет длину в 55 мм. Вбейте шпонки в отверстия на обвязке резиновым молотком, вставьте их в отверстия на ножке и прибейте обвязку к месту установки. Пока клей сохнет, сдавливайте соединение опоясывающим зажимом.

Крепление угла

Приложите металлическую угловую пластинку (рис. внизу слева) к ножке и, удерживая на месте против рамы, прикрепите по одному шурупу с каждой стороны. Просверлите в ножке направляющее отверстие через центральное отверстие в пластинке. Снимите шурупы, удерживающие пластинку, и саму пластинку. Вверните болт в ножку, обхватив его по центру плоскогубцами и проворачивая его, пока вся резьба на конце болта не войдет в ножку. Верните пластинку на место, вставив все концевые шурупы, чтобы прикрепить пластинку к раме. Установите на шурупный болт контршайбу и крыльевую гайку, затяните его.

Крепление угла с помощью металлической пластины	Крепление угла с помощью деревянной угловой скобы

Чтобы прикрепить деревянную угловую скобу (рис. внизу справа), вырежьте из твердой древесины треугольный брусок (чтобы его структура шла от обвязки к обвязке) и прорежьте его так, чтобы он стыковался с ножкой. Прикрепите брусок к раме двумя шурупами N 8, ввернутыми через брусок в ножку перпендикулярно раме – по одному шурупу на каждой стороне ножки.
 

Выравнивание откидной доски, расклеивание раздвижного стола

Заклинивание откидной доски. Чтобы выровнять свисающую откидную доску, отметьте самую дальнюю точку, в которой поддерживающие салазки или ножка стола касаются нижней стороны доски; соскоблите старый клей и отделку и прикрепите к доске суживающийся клин. Вырежьте клин из кусочка твердой древесины, нанесите клей на его верхнюю сторону и втолкните его между салазками и доской, подправляя его, пока доска не выровняется. Положите на верх доски груз, пока клей сохнет.

Заклинивание откидной доски	Восстановление раздвижного стола

 

Восстановление раздвижного стола. Чтобы расклеить раздвижной стол с заедающими деревянными обвязками, раскройте его до полного растяжения и соскоблите стамеской отложения грязи и отвердевшей смазки с внутренней стороны обвязки. Нанесите свежую смазку на все доступные подвижные части, используя силиконовый распылитель и воск.

Если в раздвижном столе есть металлические обвязки, очистите выдвижные части заостренной шпонкой или палочкой. Затем посыпьте их порошкообразным графитом. Если сломан деревянный створочный штифт на краю раздвижной доски, высверлите обломок и замените его шпонкой из твердой древесины. Вклейте один конец шпонки в очищенное отверстие и заострите второй конец, чтобы он свободно входил в створочное отверстие, отшлифовав его для округления концов и уменьшения размера. 

Фанерованием называют склеивание изделий строганым или лущеным шпоном. Оно может быть односторонним и двусторонним, а также одно- или двухслойным.

При одностороннем фанеровании шпон наклеивают только на одну пласть. При этом ширина заготовки не должна превышать ее двойную толщину, иначе изделие покоробится, шпон наклеивают прямо на основу. Если основой является массив древесины, столярные плиты или фанера, то для предотвращения растрескивания фанеруемых деталей шпон нужно располагать так, чтобы его волокна находились под углом 45–90 градусов к волокнам основы. Параллельное направление этих волокон допускается только в деталях, выполненных из брусков такой ширины, которая не превышает их толщину более чем в 3 раза. Древесностружечные плиты облицовывают шпоном в один слой, без опасения растрескивания, так как волокна стружек расположены в разных направлениях.

Двусторонним фанерованием отделывают наиболее ответственные детали мебели: крышки столов, стенки, двери, полочки шкафов, стенки ящиков. Вначале на подготовленную основу наклеивают лущеный шпон, а затем более ценный – строганый. Направление волокон лущеного шпона надо выбрать такое, чтобы оно не совпадало с направлением волокон основы, а направление волокна строганого шпона не должно совпадать с направлением волокон лущеного. Фанерование можно осуществлять как впритирку, так и запрессовкой.

Широкие поверхности лучше фанеровать с предварительным устройством стяжки из лущеного шпона. Шпон приклеивают мездровым, костным или синтетическими клеями, которые не оставляют следов на его поверхности. Казеиновый клей непригоден. Плоскости изделия рекомендуется выдерживать под давлением 6–8 ч., а кромки – 2– 4 ч. После распрессовки изделие нужно сушить еще 3–5 ч. при температуре воздуха в помещении не ниже 18°С. За это время прочность склеивания увеличивается. Только потом можно приступать к исправлению дефектов.

Качество фанерования в большой степени зависит от того, как подготовлена поверхность основы. Прежде всего основу нужно хорошо отфуговать, добиться плоскости Совершенно не допустимы царапины, задиры, вырывы древесины, провесы глубиной более 0,5 мм, потеки клея, грязи и другие дефекты. Сучки, засмолы необходимо вырезать, высверливать, а на их место ставить на клею деревянные пробки или вставки. Волокна пробок и вставок должны быть направлены в ту же сторону, что и волокна основы. Мелкие углубления и трещины заделываются шпатлевкой.

Шпатлевку можно приготовить из мелко истолченного древесного угля, лучше всего березового, или из мелких древесных опилок и клея. Шпатлевка наносится столько раз, пока не прекратится ее усадка. После высыхания поверхность тщательно зачищается шкуркой.

Затем основу, особенно из плотных мелкопористых пород древесины, необходимо обработать цинубелем Вести инструмент надо вдоль волокон. Нож цинубеля сделает поверхность шероховатой, что обеспечит лучшее прилипание клея к основе.

Особенно аккуратно должны быть подготовлены к отделке шпоном торцы изделия. Их тщательно шпатлюют или заделывают деревянными накладками и застругивают

Если предполагается фанерование больших поверхностей, то необходима стяжка. Она представляет собой большой лист шпона, составленный из отдельных специально подобранных по рисунку делянок, которые плотно подгоняются друг к другу своими кромками.

Каждый собранный лист-стяжка по длине и ширине должен быть больше фанеруемой детали на 25–30 мм. Какими могут быть варианты набора стяжек из шпона, показано на рис.1. Та сторона шпона, которая идет от коры, называется правой, а та, которая идет от сердцевины - левая.

Есть одна особенность, которую следует обязательно учитывать – при высыхании левая сторона шпона образует выпуклость, а правая сторона – впадину.

Если шпон наклеивается правой стороной вверх, то его края будут заворачиваться вверх и отставать от основы. Именно поэтому шпон всегда следует наклеивать на основу левой стороной вверх.

Отступления от этого правила могут быть только тогда, когда требуется создание рисунка, заранее предполагающего наклейку некоторых листов шпона именно правой стороной вверх.

Рис.1. Варианты набора стяжек из строганного шпона:  1 – косой; 2 – поперечный; 3 – продольный; 4 – в ёлку; 5 – крестом; 6 – в шашку; 7 – в конверт; 8 – в круг или многоугольник	Рис. 2. Виды притирочных молотков и положение молотка при работе
	Рис. 3. Приемы фанерования впритирку

Теперь о технологии набора стяжки. На строганой доске (щите) мелкими гвоздями закрепляется сначала один лист. Расстояние от гвоздей до кромки должно быть не менее 25 мм. К этому листу крепится второй с условием, что рисунок совмещается и плотно прилегают кромки. После этого готовятся кромки бумаги шириной 30 мм. Одна из полосок намазывается жидким столярным клеем и наклеивается с лицевой стороны стяжки на соединенные кромки таким образом, чтобы середина полоски приходилась на линию стыка.

Таким же образом следует закрепить и следующий лист. В заключение следует заметить, что притирка большой стяжки дело трудное. В большой степени это объясняется тем, что наносимый клей быстро густеет. Усовершенствовать процесс позволяет способ фанеоирования впритирку.

Этот способ предусматривает применение специального притирочного молотка. На рис. 2 изображен такой молоток и показано его действие, В принципе вместо молотка можно использовать и обычный утюг Технология следующая: шпон сначала смачивается сверху теплой водой. Затем горячим клеем намазывается основа. На основу сразу накладывается фанера или стяжка, производится разглаживание и притирка руками от середины к краям. Затем нагретым молотком аккуратно надо начинать движения от середины к краям вдоль волокон древесины (рис. 3). Движение молотка производятся с постепенным увеличением нажима и ускорением движения. При этом сильный нажим не требуется, т.к., выдавливается весь клей. Притирка считается законченной, когда шпон будет лежать ровно на основе и не будет вздутий. Если поверхности для фанерования значительные, то рациональнее будет наклеивать отдельные листы. При этом горячий клей наносится только на участок, к которому прикрепляется первый лист шпона. По окончании притирки первого листа шпона намазывают клеем поверхность основы под второй лист Накладывают этот лист шпона внахлестку на первый так, чтобы кромка его перекрывала кромку первого листа на 5... 10 мм, затем крепят по кромкам мелкими гвоздиками и притирают

В таком же порядке наклеивают и последующие листы. После высыхания клея выступающие за щит кромки шпона срезают и исправляют дефекты. Если щит фанеруют с двух сторон, то сразу после наклейки шпона на одной стороне щита приступают к его наклейке на другой. Если отложить эту операцию щит покоробится.

Устранение дефектов фанерования

Прежде всего о том, что является дефектом. Это, прежде всего, пузыри, трещины в шпоне после высыхания, расхождение шпона, вмятины. Помимо этого, сюда же относятся просачивание клея, отслаивание шпона, нахлест шпона, различные механические повреждения (рис. 4).

Просочившийся клей устранить трудно. В случае применения глютиновых клеев поверхность можно отбелить 15% раствором перекиси водорода. Это позволит в значительной мере осветлить просочившийся клей.

Причиной появления вмятин может быть небрежная подготовка основы, если на ней остались какие-либо выемки, вмятины. Практически такие дефекты неустранимы.

Рис. 4. Возможные дефекты при нарушении технологии фанерования: А – впадина под слоем шпона; Б – впадина, вызванная кармашком; В – вздутие над сучком; Г – проедание шпона

Легко устраним дефект отставания, расклеивании шпона. В данном случае достаточно приподнять неприклеенную облицовку, ввести клеи в дефектное место и заново запрессовать.

Если при прессовании было выдавлено излишне много клея, появляется дефект – расклеивание шпона. Это же происходит и в том случае, если клей загустел до того как начался процесс прессования, при недостаточной выдержке изделия в прессе, недостаточном давлении. Устраняется этот дефект так же, как и в случае отставания.

Воздушные пузыри также устранимы. Делается косой надрез (непременно вдоль волокон), в надрез вводится клей. После этого проводится обычная притирочная операция.

Части старой мебели изнашиваются или теряются, могут быть сломаны во время ремонта. Благодаря симметричности многих типов мебели можно сделать дубликат поврежденной части, используя имеющуюся часть в качестве модели. Однако при этом нужно иметь в виду, что эти две части были скорее зеркальными отображениями одна другой, чем точными копиями, поэтому профиль дубликата нужно перевернуть.

Процесс снятия копий всегда начинается одинаково: снимается имеющаяся часть, которая будет моделью. Хотя разборка мебели может показаться трудоемкой, она, без сомнения, заслуживает этих усилий. Копию значительно легче сделать, если можно перевернуть часть, с которой она снимается, чтобы проверить ее очертания под различными углами.

Если форма части относительно проста и она имеет одну плоскую поверхность, можно использовать в качестве образца саму эту часть, нанося ее очертания на новый кусочек дерева. Профессионалы жертвуют моделью, чтобы получить плоскую поверхность, и разрезают ее вдоль на две половины, но в этом случае потребуются две новые части вместо одной. Чаще делают один образец, нанося все профили части (переднюю, заднюю и боковую стороны) на лист бумаги и используя эти силуэты в качестве образцов для переноса на дерево.

Когда вы снимаете копию части мебели на токарном станке, бумажный образец будет негативом формы, на которой есть отделка (т.е. вогнутая линия на модели будет выпуклой на образце). При нанесении профилей, особенно если на частях имеется соединение или эти части должны функционировать в унисон, как, например, пара бегунков кресла-качалки, очень важное значение имеет точность. Карандаш при нанесении очертаний детали нужно держать вертикально. Очень часто оказывается полезен профильный шаблон, который прижимают к контурам части, однако такой шаблон обычно недостаточно длинный, чтобы захватить за один раз больше чем одну секцию части.

Для переноса размеров частей столярных изделий (шпонок и гнезд, или гнезд и шипов) нужны измерительные инструменты: штангенциркуль, транспортир, скользящий скос. Эти инструменты полезны также тогда, когда надо скопировать профили, сравнить формы новых частей с формами старых (в ходе работы).

В дополнение к нанесению очертаний части может потребоваться перенести резную деталь. Приклейте лентой лист бумаги к резьбе, потрите его карандашом или мелом и перенесите очертания резьбы на новую часть с помощью копировальной бумаги, отточенного карандаша или шила.

Дерево для новой части должно как можно больше походить на старое, а его размеры должны быть достаточно большими, чтобы перекрывать эту часть на несколько сантиметров. При первоначальной разрезке грубо фасонируйте дерево с помощью ленточной пилы, ножовки или фигурной пилы; можно обработать его скобелем или стругом. Для придания деталям формы потребуются долота, стамески и рубанок; для воспроизведения утерянных частей, например элементов украшений, полезна фреза, оснащенная соответствующим лезвием.

Перенос размеров диаметров и углов

Применение штангенциркуля. Чтобы измерить и перенести диаметр шпонки, ослабьте винт штангенциркуля и раскройте его захваты, пока они не установятся на самой широкой части шпонки. Закройте захваты и используйте заостренные кончики ножек штангенциркуля, расположенные напротив захватов, чтобы отметить диаметр шпонки на новом кусочке дерева. Разведение захвата кронциркуля равно разведению его ножки.

Чтобы измерить и перенести диаметр отверстия для шпонки, закройте ножки штангенциркуля и установите их в отверстие; раскройте их, пока они не коснутся стенок отверстия. Закройте штангенциркуль, затянув винт, и, используя заостренные кончики ножек, отметьте диаметр отверстия.

Чтобы измерить глубину шпоночного отверстия, установите стержень штангенциркуля (1 – на рис.) на отверстие и вытяните его до дна отверстия. Снимите показания глубины отверстия со шкалы на стержне штангенциркуля.

		Применение штангенциркуля: 1 – захваты (щеки); 2 – ножки
		Применение скользящего скоса

Применение скользящего скоса. Немного ослабьте крыльевую гайку, затем расположите ручку и лезвие скоса на двух сторонах угла, который вы хотите скопировать. Затяните крыльевую гайку. Переместите скос на новый кусочек дерева, приложите ручку к краю и проведите линии вдоль лезвия, чтобы перенести угол.

Чтобы измерить угол в градусах, можно использовать либо угломер со скользящим скосом, либо инструмент, являющийся комбинированным угломероскосом. Ослабьте стопорную гайку и совместите нижнюю часть пластинки угломера с одной стороной измеряемого угла. Совместите рукоятку скоса с другой стороной угла и снимите показания угла в градусах с пластинки угломера.

Моделирование шаблона для обработки на токарном станке

Шпиндель или ножка представляют собой прямой цилиндр и могут быть заменены шпонкой такого же размера. Однако если ножка имеет определенную форму или если на выдвинутом ящике имеется шарообразная ручка с фигурным рисунком, то единственным возможным способом снятия копии является использование токарного станка. Чтобы выполнить эту работу вручную, потребуются часы утомительного фасонирования, сначала с помощью скобеля, затем с помощью долота и стамески, а результаты обычно бывают неудовлетворительными.

Если у вас нет токарного станка, можно взять его напрокат или поручить работу профессионалу. В любом случае можно сэкономить время и деньги, сделав шаблон, состоящий из двух частей. Одна часть – это ориентир для разметки самой высокой и самой низкой точек разрыва на гладком цилиндре. Другой ориентир является негативным профилем детали, который держат в ходе работы для сравнения. Если хотите сделать свою собственную деталь для замены, вам придется изготовить собственный шаблон.

Снятие копии с имеющейся части	Использование шаблона
Вырезание шаблона

Снятие копии с имеющейся части. Положите деталь, с которой снимается копия, на твердую оберточную бумагу, наложенную на твердую гладкую поверхность, и, используя автоматический карандаш с выпущенным грифелем, нанесите передний и задний профили. Используя кронциркуль, сравните поперечные размеры оригинала и размеры контура в каждой точке разрыва; подправьте контур так, чтобы он точно соответствовал оригиналу. Проведите сначала центральную линию на всю длину профиля, затем – вторую линию (она называется шаблонной линией), параллельно центральной линии, отступив на 75 мм от контура профиля в самой широкой его части. Проведите перпендикулярные линии, известные под названием линий разрыва, от точек разрыва до шаблонной линии. Отметьте на каждой такой линии диаметр оригинальной детали в соответствующей точке разрыва; при измерении используйте кронциркуль.

Вырезание шаблона. Сделайте разрез ножницами вдоль центральной и шаблонной линий. С помощью резинового клея приклейте контур к фанере или твердому картону толщиной в 3 мм. Прикрепите дерево или твердый картон зажимами к рабочему столу и пропилите по линии профиля. Если полотно пилы поворачивается недостаточно точно, чтобы следовать по очертанию, делайте распил настолько близко к детали, насколько это возможно, оставаясь за пределами этой линии, когда вы отклоняетесь от нее, и завершите фасонирование профиля с помощью напильника.

Если оригинал имеет какую-либо часть в форме квадрата, как это бывает в ножках столов и стульев, сделайте шаблон только для изогнутых элементов. Часть в форме квадрата фасонировать на токарном станке нельзя.

Использование шаблона. Прежде чем начать контурную обработку (фасонирование) детали на токарном станке приложите прямой край шаблона к медленно вращающемуся деревянному цилиндру таким образом, чтобы можно было приставить кончик карандаша к каждой профильной линии разрыва для нанесения этих линий на цилиндр.

Начните вырезание и фасонирование детали, остановив станок при приближении к концу, чтобы сравнить профиль цилиндра с профильным краем шаблона. Используйте кронциркуль для частых замеров диаметра на точках разрыва. На время, пока вы работаете с кронциркулем, останавливайте станок, чтобы избежать выдалбливания дерева.

При вырезании какой-либо части (например, шарообразной ручки двери) делайте сравнения с шаблоном, как описано выше. Для проверки профиля конца используйте профильный шаблон. Установите этот шаблон, держа его на детали оригинала и вставляя зубья в рисунок.

ПРИМЕРЫ:

Изготовление нового бегунка кресла-качалки

Нанесение очертаний. Используя имеющийся бегунок в качестве образца, нанесите три его очертания (контуры) на доску, толщина которой составляет одну треть толщины бегунка. Расположите эти контуры на доске так, чтобы структура дерева на каждом из них шла в различных направлениях; по возможности, избегайте коротких структур на концах бегунков, поскольку они непрочны. Вместо этого можно вырезать новый бегунок из одного отрезка более прочного дерева.

Выпиливание частей бегунка. Прижмите доску к рабочему месту зажимами или установите ее на козлах для распилки и, начав с края доски, вырежьте части бегунка. Поддерживайте каждый бегунок, когда пила приближается к краю доски, чтобы он не упал и не разломился.

Склеивание бегунка. Нанесите желтый клей на обе стороны одной части бегунка и на внутренние стороны двух других частей. Соберите части и зажмите их между деревянными блоками, чтобы ровно распределить давление. Пусть клей сохнет в течение 24 часов. Снимите зажимы и выровняйте изогнутые поверхности нового бегунка рубанком, скобелем или фасонным резцом. Затем прорежьте отверстия для шпонок и шипов, которые будут соединять бегунок со стулом, стараясь расположить их на таком же расстоянии от концов, как и отверстия на бегунке-оригинале с тем, чтобы кресло качалось плавно. Нанесите клей на новый бегунок и прижмите его к месту прикрепления.

Изготовление нового бегунка кресла-качалки. Нанесение очертаний	Изготовление нового бегунка кресла-качалки. Выпиливание частей бегунка
	Изготовление нового бегунка кресла-качалки. Склеивание бегунка

Фасонирование вогнутой горизонтальной обвязки спинки стула

Вырезание сложных изгибов. Нанесите очертания вогнутых (переднего, заднего и верхнего) профилей новой горизонтальной обвязки стула на деревянный блок, достаточно длинный, чтобы разместить шипы на обоих его концах. Используйте ленточную пилу, чтобы сделать грубый вырез переднего и заднего изгибов, отрезая задние углы и углубляя передние. Затем отделайте оба изгиба, работая медленно и равномерно, чтобы не выдолбить дерево, не искривить и не сломать лезвие. Таким же образом грубо прорежьте и отделайте верхний профиль.

Разгладьте передний, задний и верхний изгибы накатанным рубанком или фасонным резцом. Измерьте гнезда на горизонтальных обвязках стула и вырежьте к ним шипы с помощью шиповой пилы и стамески. Если вам удастся вырезать шипы такими короткими, как это возможно, вы сумеете вставить новую обвязку, не разнимая уже установленные обвязки. Приклейте и установите новую обвязку на место.

Фасонирование вогнутой горизонтальной обвязки спинки стула. Вырезание сложных изгибов	Сложный разрез для гнутой ножки. Нанесение профиля оригинала

Сложный разрез для гнутой ножки

Нанесение профиля оригинала. Наложите ножку, с которой снимается копия, боком на лист бумаги и нанесите ее профиль. С помощью кронциркуля или линейки сравните размеры ножки и контура; подправьте контур при необходимости. Вырежьте контур ножницами и расположите его на деревянном блоке (имеющем такую длину, чтобы на нем могли поместиться вся ножка и шип) таким образом, чтобы «колено» (1 – на рисунке) и «стопа» (2 – на рисунке) касались угла блока в том месте, где сходятся две стороны. Перенесите профиль на дерево, затем переверните образец и придвиньте его к соседней стороне так, чтобы «колено» и «стопа» касались тех же точек на первом контуре. После этого перенесите профиль также на эту сторону.

Как сделать сложный разрез. Положите один профиль, лицевой стороной вверх, на стол ленточной пилы и сделайте разрезы по обоим концам профиля. На время прибейте гвоздями вырезанные части лишнего дерева к месту, стараясь не вбить гвозди в ножку. Затем слегка ударьте по деревянному блоку, положите другой профиль лицевой стороной вверх и вновь сделайте разрезы по обоим краям профиля. Старайтесь, чтобы лезвие (полотно) пилы не попадало на гвоздь.

Сделав последний разрез, отделайте грубо вырезанную ножку фасонным резцом или накатанным рубанком, чтобы она соответствовала оригиналу. Вырежьте декоративные детали долотом и стамеской и отшлифуйте ножку.

Применение V-образного зажимного приспособления для вырезания суженной ножки

Суживающее зажимное приспособление в разобранном виде

Суживающее зажимное приспособление можно сделать из готовых имеющихся материалов: двух отрезков дерева сечением 75x25 мм для складных ножек; 60-миллиметровой неподвижной штифтовой петли (2 – на рис.), соединенной впритык, прикрепленной шурупами к одному концу каждой ножки; скользящей опоры (3 – на рис.), прикрепленной к противоположному концу, для установки и удержания угла ножек, и деревянного стопора (4 – на рис.) сечением 75x25 мм на наружной стороне открытого конца одной ножки. Ориентиры (1 – на рис.), используемые для установки угла, размечены на внутреннем крае каждой ножки в 300 мм от конца петли. Прежде чем применять суживающее зажимное приспособление, нужно определить сужение (миллиметры на 300 мм). Например, измерьте ширину ножки вверху и внизу (в миллиметрах) и найдите разницу путем вычитания. Разделите это число на число, полученное при делении длины ножки на 300 мм. Результат и будет числом, показывающим нужное сужение. Раскройте ножки зажимного приспособления до полученного числа и затяните крыльевую гайку.

Использование зажимного приспособления для суженного среза. Начните с деревянного блока, имеющего длину ножки-оригинала и ширину, равную верхней ширине ножки. Расположив блок на зажиме, протолкните зажим и блок через пилу. Переверните и разрежьте другие три стороны блока, но удваивайте угол сужения всякий раз, когда суженная сторона находится на зажимном приспособлении; разрежьте третью сторону под таким же углом, как и первую, а вторую и третью – под удвоенным углом.

Применение V-образного зажимного приспособления для вырезания суженной ножки. Суживающее зажимное приспособление в разобранном виде	Применение V-образного зажимного приспособления для вырезания суженной ножки. Использование зажимного приспособления для суженного среза	Фасонирование с помощью ручных инструментов. Использование скобеля для вырезания подлокотника кресла

Фасонирование с помощью ручных инструментов

Использование скобеля для вырезания подлокотника кресла. Нанесите контуры изогнутых поверхностей подлокотника на деревянный брусок. Прикрепите брусок к рабочему столику и проведите скобелем по верхней поверхности дерева, держа его наклонное лезвие по направлению вниз. Чтобы снять тонкие стружки, держите ручки скобеля почти параллельно поверхности дерева; для более толстых срезов наклоняйте ручки вниз. Работайте медленно и часто сверяйте размеры с оригиналом, используя кронциркуль и масштабную линейку. Переворачивайте брусок, обрезая все четыре поверхности.

Для завершения фасонирования используйте накатанный рубанок (1 – на рис.), струг (2 – на рис.) и фасонный резец (3 – на рис.), который оснащен чередующимися крупными, средними и тонкими пластинками. Чтобы обработать труднодоступные углы или сложные конфигурации контура, используйте накатанный рубанок длиной в 75 мм. Для придания гладкой отделки поверхностям, уже грубо обрезанным, используйте струг; для обработки изогнутых поверхностей в струге имеются лезвия со специальными выпуклыми и вогнутыми поверхностями.