Как изготовить сруб деревянного дома своими руками

Здесь Всё, что необходимо знать, чтобы построить рубленный «в лапу» деревянный дом размером в плане 6х8 м (6х6 м — тёплая его часть и 6х2 м — веранда). Такой дом довольно компактен (что немаловажно, если ваш участок не превышает 6 соток), но достаточно просторен и удобен по планировке. Однако мы не ограничиваем ваши желания, фантазию и возможности лишь этим вариантом. Поняв технологию возведения сруба, используя наши практические советы и «маленькие хитрости», Вы сможете построить любой другой рубленый деревянный дом сообразно вашему вкусу. Все строительные работы можно произвести вдвоём без использования специальных сложных механизмов. Описание нами практических приёмов изготовления сруба опытному мастеру показалось бы излишне подробным, но начинающему строителю, надеемся, поможет воплотить свою мечту в реальность. Строительство дома своими руками — это прекрасный способ самовыражения и активного отдыха!

Как изготовить сруб деревянного дома своими руками

Внимательно несколько раз прочитайте материал. Это позволит Вам чётко представить весь технологический процесс, всю работу в целом, и при возведении сруба уже не придётся так часто заглядывать в книгу. Работа будет идти быстрее, и у Вас всё получится!

Первое, что Вам необходимо усвоить — это профессиональный язык, на котором разговаривают плотники и на котором мы с Вами будем общаться на протяжении всей книги. Поэтому начнем с терминологии.

Известно, что дом должен стоять на фундаменте, и следовало бы начать с него, но это несколько другая тема, поэтому на рисунке вместо фундамента изображены временные подкладки 1. Когда появится возможность (даже через несколько лет), они не помешают Вам завести под сруб постоянный фундамент.

Сруб — это бревенчатое строение без пола, обрешётки и крыши, т. е. основная конструктивная часть дома. Он состоит из нескольких венцов, количество которых определяет высоту сруба. Венец — прямоугольная конструкция, состоящая из перпендикулярно уложенных брёвен, скреплённых между собой в углах замковым соединением.

Технология изготовления сруба

Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным — нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет её от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем — надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11, понятно из рисунка.

Давайте условимся называть брёвна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, — разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются «коротышами». Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.

Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором. Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту. Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя. Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место — залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Технология изготовления сруба

Прилегающая к корню часть ствола дерева называется комлем. Начиная рубить дом, Вы должны знать, что не бывает идеально ровного бревна. Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля 1 к вершине 2. Поэтому при укладке брёвен одно на другое необходимо чередовать комли и вершины.

Технология изготовления сруба

При сборке сруба, для того чтобы один венец плотнее примыкал к другому, вдоль брёвен выбирается паз 3. Другой часто производимой операцией при обработке брёвен является изготовление канта 4.

Технология изготовления сруба

Конец бревна, стёсанный с двух параллельных сторон, называется «болваном» 5, образующиеся при этом плоскости — щеками 6, а необработанная, выпуклая поверхность — обзолом 7.

Технология изготовления сруба

Основными конструкционными элементами сруба, служащими замковыми соединениями брёвен, являются «лапа» 8 и «ласточкин хвост» 9. Для дополнительного крепления брёвен в венцах используют соединение шкант 10 — луза 11, а столбы и стропила надёжно устанавливаются с помощью шипов 12.

Технология изготовления сруба

Особое внимание Вы должны уделить подбору инструмента. Самый главный из них — плотницкий топор 1. Он должен подходить Вам по весу и удобно лежать в руке. Предназначение таких инструментов, как стамеска 2, отвес 3, ножовка 4, двуручная пила 5, скоба 6, штыковая лопата 7, а также рулетки 8, линейки 9, угольника 10, цветных карандашей или восковых мелков 11 не должно вызывать вопросов. Малорастягивающийся шнур 12 и шило 13 применяются для разметки, а уровень 14 — для проверки горизонтальности. Для изготовления уровня возьмите упругий резиновый шланг длиной 5—8 м диаметром около 1 см, концы которого надеваются на две прозрачные стеклянные трубочки такого же диаметра длиной 15—20 см. Получившийся прибор заполняется подкрашенной водой. Кроме уровня необходимо самому сделать шаблон 15 из оргстекла толщиной 2—3 мм и черту 16 — основные разметочные инструменты, а также «бабу» 17 — основной «ударный» инструмент, изготавливаемый из берёзовой чурки с вколоченными в неё двумя скобами.

Технология изготовления сруба

Если у Вас появилась возможность приобрести бензопилу — не упускайте её. Бензопила существенно облегчит Вам труд, сэкономит Ваши силы и время.

Технология изготовления сруба

Чтобы избежать при строительстве травм и других «неприятностей», предлагаем ознакомиться со страничками специальных приёмов работы и техники безопасности.

Технология изготовления сруба     

Технология изготовления сруба

Начинать строительство нужно с заготовки леса. Лучше всего применять хвойные породы — сосну и ель. Осина хороша для изготовления срубов бань и колодцев — она не боится воды. А вот берёзу использовать нельзя, так как она быстро начинает гнить и при обработке ведёт себя очень «капризно». Поскольку она хорошо горит и даёт много тепла, приберегите её для вашего камина. После того как лес срублен, его нужно окорить и высушить.

Элемент конструкции Количество брёвен  Длина брёвен  Диаметр брёвен
Окладной венец 

2 шт

3 шт 

820 см

620 см 

30 – 50 см 
Нижняя обвязка 

2 шт

3 шт  

820 см

620 см 

30 – 50 см 
Лаги  5-6 шт  620 см  20 – 35 см 
Подоконные венцы  10-13 шт  620 см  20 – 40 см 
Разрезные брёвна (оконные и дверные)  22-27 шт  540 см  20 – 35 см 
Замыкающий и надоконные венцы  5-9 шт  620 см  20 – 35 см 
Верхние прогоны  2 шт  820 см  20 – 35 см 
Подстропилины  7-9 шт  720 см  20 – 35 см 
Стропила  14-18 шт  520 см  не менее 10 см 
Верандные столбы  не менее 2 шт  300 см  не менее 20 см 

Примечание: указанные размеры выбраны с запасом для торцевания.

Теперь выберем место для стройплощадки. Со стороны будущей веранды необходимо предусмотреть место для сборки составных частей сруба. Затем можно приступать к разметке плана будущего дома, которая выполняется с помощью малорастягивающегося шнура и колышков. Наша задача — получить прямые углы.

Основное правило строителя — разметка определяет качество

Технология изготовления сруба

Осуществлять её мы будем следующим образом. Определяем точку 1. От неё откладываем 800 см и получаем точку 2. На шнуре длиной 1600 см отмеряем 600 см и завязываем узелок. Закрепляем концы шнура в точках 1 и 2. Взяв за узелок, растягиваем шнур и получаем искомую точку 3. Аналогично находим точку 4. Полученные точки отмечаем колышками и проверяем рулеткой все искомые расстояния и равенство диагоналей с точностью ~3 см.

Технология изготовления сруба

Далее изготовим и установим подкладки под сруб (временный фундамент). Выберите деревянные чурки длиной около 1 м и диаметром не менее 30 см. Для подкладок хороша осина. Она устойчива к сырости, если её предварительно окорить.

Подкладки нужно устанавливать под прогонами окладного венца, возле углов сруба, дабы обеспечить правильное распределение нагрузки. Установка подкладок производится по уровню с точностью ~5 см.

Технология изготовления сруба

Изготовление канта — наиболее часто встречающаяся операция при обработке брёвен. Для того, чтобы выполнить её, необходимо отторцевать бревно в размер, выбрать сторону для канта, расположить будущую плоскость канта примерно вертикально, закрепить бревно скобами. Не пугайтесь, если бревно имеет кривизну. Это не помешает Вам его использовать.

По отвесу на торцах бревна проводим вертикальные линии, задающие плоскость канта.

Технология изготовления сруба

Закрепляем шнур при помощи шил в плоскости канта. Затем производим визуальную проверку, глядя с торца бревна, и корректируем положение шнура. Цветным карандашом переносим проекцию шнура на бревно. Для получения второй линии канта повторим те же операции, перевернув бревно.

Технология изготовления сруба

После этого скобами закрепляем бревно для тёски, но не сильно, дабы не пришлось потом выбивать их при помощи лома. Расположим плоскость будущего канта вертикально, сделаем надрубы и, отесав бревно, получим кант.

Технология изготовления сруба

Имея бензопилу, вместо надрубов можно сделать запилы, что значительно ускорит работу.

Технология изготовления сруба

Наконец приступим непосредственно к изготовлению сруба. Начинаем делать сруб с восьмиметровых брёвен (прогонов) окладного венца, с одной стороны которых выполняется кант шириной около 10 см. Кантом прогоны окладного венца будут опираться на подкладки. Теперь нам необходимо обработать концы прогонов.

Сначала вырубим «болваны» шириной 2/3—3/4 диаметра бревна. Длина «болвана» L — величина постоянная, равная максимальному диаметру брёвен сруба.

На торце «болвана» выбираем точку 1, через неё по шаблону проводим линию «лапы» с расширением внутрь дома.

Технология изготовления сруба

Технология изготовления сруба

Аналогично по шаблону через точку 2 на внешней щеке и через точку 3 на внутренней щеке наносим линию «лапы».

Технология изготовления сруба

На щёках бревна проводим вертикальные линии, отстоящие от торца на ширину «болвана» ответного бревна, и получаем точки 4 и 5. Делаем вертикальный запил до линии 4—5.

Технология изготовления сруба

Далее вырубаем «лапу», совмещая глазом её плоскость с линией 4—2—3.

Технология изготовления сруба

Затем следует уложить «болванами» на «лапы» прогонов поперечные брёвна и, закрепив их скобами, проверить и откорректировать размеры сруба.

Технология изготовления сруба

Теперь можно скрепить намертво скобами прогоны с подкладками.

Технология изготовления сруба

Причерчивание — это параллельный перенос точек линий сопряжения нижнего бревна на верхнее. Раствор черты при причерчивании «лапы» окладного венца выбирается минимальным, но таким, чтобы линия «лапы» поперечного бревна не попала на обзол.

Технология изготовления сруба

В процессе причерчивания бревна раствор черты менять нельзя! Проведём линии запила сверху вниз, разметим верх «лапы», а затем вырубим её. Сделаем на прогонах средний «болван».

Технология изготовления сруба

Для упрощения вырубки щёк среднего «болвана» сделаем запилы.

Технология изготовления сруба

По ширине «болвана» поперечного бревна вырубим в прогоне «ласточкин хвост». С помощью черты перенесём на «болван» поперечного бревна линии «ласточкиного хвоста» и вырубим его. Уложим среднее поперечное бревно на прогоны окладного венца.

Технология изготовления сруба

Теперь займёмся нижней обвязкой. Изготовим «болваны» на прогонах нижней обвязки, уложим их над прогонами окладного венца. Пользуясь подкладками и уровнем, необходимо добиться, чтобы верхние части прогонов были горизонтальны и лежали в одной плоскости с точностью ~3 см. Следует учитывать, что комли и вершины в венцах чередуются. Закрепим прогоны скобами.

Для причерчивания выбираем раствор черты, соответствующий максимальному зазору между брёвнами, плюс 1—1,5 см.

Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба

Проверим выбранный раствор черты по торцам бревна. Он должен быть больше расстояния 1—2 на обоих торцах. Точка 2 — граница обзола и внутренней щеки.

Далее причерчиванием получим линии сопряжения на верхнем бревне изнутри и снаружи дома.

Технология изготовления сруба

Разметим верха «лап» под поперечные брёвна.

Для дальнейшей работы нам необходимо освоить операцию выборки паза. По всей длине паза «пяткой» топора сделаем крестообразные насечки, а «носком» топора по линиям паза выберем древесину. При комбинации этих двух операций образуется паз.

Технология изготовления сруба

После этого следует вырубить «лапы» и, уложив бревно на место, проверить плотность его прилегания. Для этого укладываемое бревно должно лежать на внутренних щеках с небольшим свесом. При опрокидывании оно легко ляжет на нужное место. Затем вернём бревно в исходную позицию и равномерно проложим паклей (мхом) нижележащее бревно. Теперь можно окончательно уложить на него верхнее бревно.

Технология изготовления сруба

Далее следует изготовить и уложить на прогоны три поперечных бревна нижней обвязки. Для завершения нижней обвязки остаётся только врезать лаги. На прогонах нижней обвязки наметим места врезки лаг. В качестве нулевой отметки (верхний уровень лаг) выбираем примерно середину поперечного бревна нижней обвязки. Перенесём нулевую отметку на углы сруба и сделаем зарубки. Уложим готовые лаги на место, очертим, а затем вырубим их контур до уровня врезки. Забьем лаги «бабой».

Технология изготовления сруба

В процессе работы у Вас могут возникнуть характерные ошибки.

Бревно «играет» (зазор между «лапами», неплотное прилегание бревна в пазе):

причина — сучок на нижнем бревне или плохая выборка паза; исправление — срубить сучки на нижнем бревне, обстучать верхнее бревно «бабой», выбрать места замятостей в пазе.

Зазор между «лапами»:

причина — раствор черты при причерчивании «лапы» был больше раствора черты при причерчивании паза либо произошёл «завал» черты; исправление — чертой с раствором, равным ширине зазора, причертить паз с обеих сторон бревна и сделать выборку.

Бревно «висит» на «лапах» (неплотное прилегание бревна в пазе, нет зазора между «лапами»):

причина — раствор черты при причерчивании паза больше раствора черты при причерчивании «лапы»; исправление — чертой с раствором, равным ширине зазора 1, причертить «лапы» 2 и подрубить их.

Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба

Следует сказать, что допустимы следующие размеры зазоров: в «лапе» — 0,5 см, в пазе — 1,5 см.

Теперь пришла очередь укладки первого подоконного венца. Сначала разметим дверной проём. Надо заметить, что проёмы (как оконные, так и дверные) делают на 5-10 см меньше проектного размера. Разрезные бревна закрепляются шкантами, для чего с обеих сторон брёвен наносится разметка.

Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба

Для разметки осевых линий шканта на обоих брёвнах необходимо снять «коротыш» (бревно в разрезном венце). Затем по осевой линии стамеской выбираются лузы под шкант. Суммарная глубина луз должна быть на 1 см больше высоты шканта. Шкант в лузу должен входить плотно.

При укладке венцов следует вести постоянную проверку отвесом вертикальности углов. Последний подоконный венец в дверном проёме идёт неразрезным. Неразрезное бревно этого венца также сажается на два шканта.

Технология изготовления сруба

Под брёвна последнего подоконного венца пакля (мох) не укладывается, так как этот венец снимают для первой перекладки. Начиная перекладку, сначала от нулевого уровня отложим вверх одинаковое расстояние и сделаем зарубки на углах съёмного венца. Затем снимем последний подоконный венец и установим его на земле, подложив подкладки высотой 15—20 см. При этом необходимо соблюдать вертикальность щёк. Используя уровень, восстановим горизонтальность венца по зарубкам. Проверим равенство диагоналей по углам.

Приступим к выкладке оконных венцов, разметив предварительно оконные проёмы. Рекомендуемая высота проёмов: окон — 110-130 см, дверей — 180-190 см. «Коротыши» оконных венцов скрепляются шкантами. Уложим замыкающий венец, который состоит из неразрезных брёвен, и посадим его на шканты, перенеся на его углы нулевую отметку. По углам перекладываемого сруба проведём вертикальную линию, служащую для контроля при сборке.

Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба

Теперь можно, промаркировав бревна, переложить их на основной сруб, прокладывая каждый венец мхом или паклей. Для удобства в работе рекомендуем сделать внутри дома простейшие леса на уровне подоконного венца, для чего установите в углах дома чурки и скрепите их между собой жердями (по две жерди вдоль каждой стороны сруба). Для устойчивости лесов жерди в парах должны упираться в противоположные стены сруба.

Далее приступим к изготовлению верхней части сруба. Начинаем с того, что один из надоконных венцов укладываем на землю (как в предыдущем случае). Затем начинаем делать верхнюю обвязку.

Верхняя обвязка состоит из двух верхних прогонов и подстропилин. На концах прогонов выполняются «болваны», а в середине — только внутренние щёки. Уложим для корректировки верхние прогоны (восьмиметровые) на поперечные брёвна последнего надоконного венца (верх «лап» на них делать не нужно).

Технология изготовления сруба

Проверим и откорректируем размеры А—В, С—Д. Используя подкладки и скобы, добьёмся горизонтальности верха прогонов.

Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба

Перенесём на поперечные брёвна линии внутренних щёк прогонов. Откатив прогон, вырубим на крайнем поперечном бревне «лапу», а на среднем — «ласточкин хвост». Сделаем щёки в верхних прогонах соответственно «ласточкиному хвосту» поперечного бревна. На нижней стороне прогонов изготовим лузы глубиной 4 см под шипы верандных столбов. Снова уложим прогоны и, причертив их, врежем в соответствующее место.

Технология изготовления сруба

Заготовим брёвна для подстропилин длиной 7 м. Все их, кроме одного, следует отесать на два параллельных канта, получив шпалы одинаковой толщины (минимум 15 см). Врежем необработанную крайнюю подстропилину «ласточкиным хвостом» в прогон так, чтобы верх её был горизонтален.

Разметим места врезки остальных обработанных подстропилин на верхних прогонах. Затем врежем подстропилины (проверяя по уровню), перерезая прогон не более чем на 1/4 диаметра.

Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба

Откорректировать верхний уровень подстропилины также можно, перерезая её саму, но не более чем на 1/4 толщины.

Далее делаем площадки под стропильные ноги и под ветровую доску на крайней (первой) подстропилине (вровень с остальными). При необходимости следует осадить её повторным причерчиванием. По торцам крайних подстропилин натянуть шнур и выровнять по нему остальные.

На подстронилинах и прогонах сделать отметки для последующего совмещения и промаркировать их.

Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба

По шнуру на всех подстропилинах разметить лузы под стропильные ноги. Вырубить их стамеской и проверить шаблоном.

Технология изготовления сруба

На верандной подстропилине сделать лузы под столбы (количество определяется конструкцией веранды). Для устранения зазора между уровнем нижнего канта подстропилин (потолок) и последним бревном верандной стены причертить и врезать бревно — «затычку».

Технология изготовления сруба

Теперь начнем изготовлять стропила. Выбор материала, разметка и изготовление стропил требуют особой внимательности и точности, так как от их качества зависит прочность крыши. Заготовки для стропил выбираются с наименьшим количеством сучков. Ни в коем случае сучки не должны приходиться на вершину заготовки, ибо шип в этом месте будет существенно ослаблен. Допускается, чтобы стропила имели небольшую кривизну в плоскости ската крыши. Длина заготовок определяется углом наклона крыши и длиной подстропилин. В нашем случае угол наклона равен 45°.

Технология изготовления сруба

Подготовленные заготовки стропил необходимо разобрать парами и пронумеровать. На заготовках стропил та сторона, на которую будет крепиться обрешётка, должна быть ровной, без выступающих сучков.

Приступим к разметке основания стропил. Сделаем запил по линии эллипса и вырубим заготовку под шип, а затем, сделав торцевой запил, вырубим и сам шип. Далее разметим, запилим и вырубим вершины стропил. Готовые стропила разберём по парам и установим для подгонки и проверки качества соединений на подстропилины. Подгонка осуществляется подрезкой шипов или расширением и углублением луз.

Технология изготовления сруба

Иногда упрощают работы по изготовлению стропил. В вершинах их соединяют в полбревна, а основания крепят к подстропилинам гвоздями, не изготовив шип. Упростив тем самым для себя задачу, Вы существенно ослабляете стропила и заранее уменьшаете срок службы крыши.

Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба

Теперь снимем стропила и приступим к последней перекладке, не забывая прокладывать паклю (мох). Затем уложим все подстропилины, кроме верандной, и закрепим скобами вразбежку, во избежание их разворота по оси.

Мы подошли к окончательному этапу строительства — изготовлению столбов. В срубе столбы образуют каркас веранды и по своему функциональному назначению делятся на угловые, дверные, оконные и промежуточные. Угловые столбы являются опорой для верхних прогонов, к дверным и оконным крепятся дверные и оконные коробки. Промежуточные столбы никакой дополнительной нагрузки не несут и являются лишь каркасом для обшивки. Наибольшую площадь в сечении должны иметь угловые столбы, наименьшую — промежуточные. Расстояние между промежуточными столбами определяется в зависимости от длины досок, используемых для обшивки веранды, но в любом случае должно быть не более 1.5 м.

Изготовление угловых столбов начинается с определения их длины и разметки луз. Для удобства разметки сделаем «удочку», на конце которой закрепим отвес. С помощью такого приспособления спроектируем на площадку верандного поперечного бревна нижней обвязки любой из углов верхней лузы, при этом получаем расстояние H. По спроектированному углу восстановим ответную лузу внизу.

Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба

Угловые столбы необходимо обработать на три канта, причём расстояние между двумя параллельными кантами должно составлять минимально 16 см. Далее следует вырезать столб в размер.

Затем сделаем лузу под нижний шип глубиной 7 см. Установим угловые столбы, подложив подкладки высотой 5 см, которые следует удалить через полгода, после усадки сруба.

Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба

Установив угловые столбы, уложим на место верандные подстропилины и закрепим их скобами. Остальные столбы нужно изготавливать и устанавливать после усадки сруба. Дверные и оконные столбы, также как и угловые, обрабатываются на три канта, остальные — на два. Нижний шип у всех столбов, кроме угловых, должен быть длиной 3 см.

Установку остальных столбов следует начинать со стороны сруба, прихватывая уже установленные столбы к верхнему прогону (верандной подстропилине) скобами.

Завершающей операцией является установка стропил. Для её выполнения необходимо уложить мостки из жердей (досок) поперёк подстропилин, заготовить укосины из жердей длиной около 1,5 м по количеству стропил и гвозди длиной 100 мм. Выложим стропильные ноги на подстропилинах, ориентируя шипы напротив луз.

Собъём гвоздями вершины стропил и установим их, закрепив укосинами. При установке крайних стропил следует пользоваться отвесом.

Стропила удобнее устанавливать втроём. Поднимая стропила, следует одновременно продвигаться вперёд, а зафиксировав шипы стропильных ног в лузах, закрепить их укосинами, проверяя вертикальность установки стропил.

Технология изготовления сруба

Остаётся только скрепить тонкими скобами стропильные ноги с подстропилинами.

Технология изготовления сруба Технология изготовления сруба

Итак, сруб готов! Но сруб — это ещё не дом. Далее Вам необходимо будет сделать фундамент, зашить фронтоны, покрыть крышу, сложить печь или камин, настелить полы, обшить веранду, врезать оконные и дверные блоки и т.д., в общем, Вас ждёт еще много интересной работы.

Предложенный нами проект сруба универсален. Если его размеры пропорционально уменьшить, то получится очень хороший сруб бани, например, с размером 4х4 м. Кстати, с такой постройки лучше начинать обучение плотницкому ремеслу, получить необходимые навыки, обрести уверенность в себе, и тогда Вы смело сможете предлагать свои услуги в строительстве другим садоводам.

Авторы: Бояр Сергей Владимирович, Лозгачев Константин Альбертович

Дом из бруса

Брус представляет собой обработанное на четыре канта бревно. По величине теплосбережения брус шириной 16 — 14 см обладает теми же свойствами, что и ошкуренные брёвна со средним диаметром 19 см. Для сооружения стен применяют бруски равной или разной высоты прямоугольной или квадратной формы сечения, с обрезными или обливными (обработанными в виде фасок) концами. При этом высота бруса существенного значения не имеет, а оказывает только влияние на количество швов, теплосберегающие свойства которых ниже, чем массив древесины. Ширину брусьев подбирают в зависимости от расчётной температуры наружного воздуха. Так, при температуре -30°С используют брус шириной не менее 150 мм, а при более пониженных температурах ширина бруса не должна быть меньше, чем 180 мм. Для внутренних стен и перегородок достаточной считают ширину брусьев 100 мм при высоте, равной высоте брусьев наружных стен. Строительство из брусьев более экономично, так как древесину брусьев используют с минимальными отходами.

Сооружение брусчатых стен несколько отличается от рубки бревенчатых домов и имеет свои как положительные, так и отрицательные особенности. К положительным можно отнести тот факт, что рубка брусчатых стен менее трудоёмка; чем из бревен и возводят их с меньшими затратами труда. По этому показателю брусчатые стены эффективней бревенчатых в три раза. Если цилиндрические бревна рубят «в чашу» ( «в обло»), где необходимы определенные навыки, умения и усилия, то брусья соединяют в самый простой узел — в «полдерева», где требуется всего лишь квалификация начинающего плотника. В связи с тем, что сруб из брусьев меньше подвержен осадке, то устанавливают его сразу на фундамент (без предварительной сборки). Углы первого венца обычно соединяют в полдерева, остальные — либо на коренных шипах, либо на шпонках. Для предотвращения вертикальных сдвигов брусья соединяют между собой вертикальными нагелями диаметром около 30 мм и высотой 20 — 25 см. Отверстия под нагели сверлят после постановки бруса на паклю на глубину, равную полуторной высоте бруса и на 2 — 4 см превышающую длину нагеля.

К отрицательным моментам в рубке брусчатых стен следует отнести тот факт, что отсутствие продольного паза делает стены более продуваемыми даже при очень хорошей конопатке. Особенно слабым местом по продуваемости в брусчатых стенах являются углы, поэтому угол желательно выполнить так, как показано на рис. 1.

 Защита угловой конструкции каркаса от продувания Врубка внутренних стен к наружным
Рис. 1. Защита угловой конструкции каркаса от продувания: 1 — шипы из твердой древесины; 2 — антисептированная пакля; 3 — обшивные доски; (все размеры в мм).  Рис. 3. Врубка внутренних стен к наружным. 

Брусья прямоугольного сечения приобретают в готовом виде, так как раскрой брёвен в кустарных условиях приведет к повышенному расходу древесины и большим трудовым затратам. В любом случае предпочтение следует отдавать брусьям, изготовленным на специальном оборудовании. Такие брусья имеют ровные пласти, их легко подгонять друг к другу. Брусья квадратного сечения изготавливают из брёвен соответствующего диаметра. Проще всего это сделать на пилораме, что значительно ускоряет и облегчает работу, или приобрести готовый брус, изготовленный в заводских условиях.

Технология возведения брусчатых стен мало отличается от ранее рассмотренных вариантов рубки бревенчатых стен, но имеет некоторые свои особенности. По высоте брусья сплачивают как бревна, но, если брусья шпунтованные, то их сплачивают, как доски пола. Различают несколько видов рубки стен из брусьев, которые наглядно представлены на рис. 2.

Врубка стен
Рис. 2. Врубка стен: а — сопряжение угла с устройством коренного шипа; б — крепление брусьев нагелями; в — сопряжение угла на шпонках; г — сопряжение наружной стены с внутренней; д — обшивка брусчатых стен досками; е — заделка проема; ж — облицовка брусчатых стен кирпичом; 1 — коренной шип; 2 — фаска; 3 — цоколь; 4 — гидроизоляция; 5 — пакля; 6 — нагель (шип); 7 — шпонка; 8 — кляммера из оцинкованной кровельной стали; 9 — утеплитель

Самым простым и наиболее уязвимым для ветра способом считается метод соединения брусьев «впритык», с переменной стыковкой торцов. Венцы сплачивают между собой при помощи нагелей, изготовленных из сухой плотной древесины. Способ настолько прост, что останавливаться на нем более подробно не имеет смысла.

Сопряжение брусьев в углах «в полдерева» обеспечивают укладкой половинных срезов и скрепляют их с помощью длинного нагеля, соединяющего сразу несколько венцов. Врубку внутренних стен к наружным без остатка производят сквозным или потайным сковороднем (рис. 3) или любым Т-образным соединением, показанным на рис. 4. Если возникает необходимость в крестовом соединении, то применяют способы, показанные на рис. 5.

Т-образные соединения брусков Крестовые соединения брусков Разрез брусчатой стены
Рис. 4. Т-образные соединения брусков: а — с потайным косым шипом («в лапу» или «ласточкин хвост»); б — с прямой ступенчатой накладкой.  Рис. 5. Крестовые соединения брусков: а — с прямой накладкой вполдерева; б — с прямой накладкой неполного перекрытия; в — с посадкой в одно гнездо. 

Рис. 6. Разрез брусчатой стены: 1 — брусья; 2 — оконная коробка; 3 — конопатка; 4 — внутренняя мокрая штукатурка; 5 — щитовой накат по балкам; 6 — засыпка; 7 — стропила; 8 — слив; 9 — продух для вентиляции; 10 — гидроизоляция; 11 — деревянный пол. 

В отличие от бревенчатых стен брусчатые имеют плоские горизонтальные швы, более уязвимые для проникновения внутрь атмосферных осадков, что является большим недостатком этого вида стен. Чтобы уменьшить это отрицательное явление, у каждого бруса с наружной стороны по верхней его грани снимают фаску шириной около 30 мм, а сами наружные швы тщательно конопатят и покрывают олифой или масляной краской. Полный срез брусчатой стены представлен на рис. 6.

Профилированный брус снижает продуваемость горизонтальных швов, повышая теплосберегающие свойства брусчатой стены (рис. 7). Самым простым профилем считается прямоугольный паз и гребень, который предусматривают в рядовых брусках. При этом в первом обкладном венце предусматривают только гребень, а в верхнем — паз.

Сопряжения профилированных брусьев   Схематичный срез брусчатой стены с двусторонними врубками
Рис. 7. Сопряжения профилированных брусьев.

Рис. 8. Схематичный срез брусчатой стены с двусторонними врубками: 1 — цоколь; 2 — гидроизоляция; 3 — брусья нижней обвязки; 4 — стена; 5 — врубки (перегородки); 6 — нагель; 7 — брусья верхней обвязки (междуэтажного перекрытия).

Ведущие отечественные и зарубежные фирмы, занимающиеся проектированием, изготовлением и строительством деревянных домов, освоили выпуск профилированного бруса, позволяющего добиться высоких теплотехнических характеристик брусчатых стен. Применение такого бруса значительно упрощает строительство и позволяет добиться качества, удовлетворяющего всем современным требованиям.

Следует заметить, что изготовление профилированного бруса из цельного бревна приводит к большому перерасходу древесины, кроме того, брус (как и бревно) может обладать всеми недостатками, присущими натуральной древесине (сучки, трещины, сколы, коробление и т.д.). Избавиться от всех этих недостатков позволяет применение клееного бруса, качество которого намного выше, чем у цельного. Для этого тангенциально распиленные доски (ламели) склеивают между собой таким образом, чтобы направление волокон не совпадало. Полученный по такой технологии монолитный брус по своим физико-механическим свойствам намного превосходит натуральную древесину. При этом многократно подчеркивается природная красота текстуры. Ограждающие конструкции, сооруженные из клееного бруса, имеют высокую стойкость к гниению и поражению насекомыми, высокие показатели пожаростойкости (по исследованиям этот материал близок к металлоконструкциям). Преимущества технологии клееного бруса дают широкий простор в разработке проектов и в строительстве домов — увеличение несущих пролетов и оконных проемов. Лёгкость материала позволяет обойтись без громоздких фундаментов. Естественная красота древесины и фантазия архитектора позволяют создавать из этого материала современные дома, завоевавшие большую популярность не только в России, но и далеко за ее пределами. Недостатком клееного бруса может являться только его цена.

Брусчатые дома (как, в прочем, и бревенчатые) строят не только одноэтажными. На рис. 8 представлен срез стены, где предусмотрены врубки с двух сторон. Стены последующих этажей сооружают после установки балок межэтажного перекрытия и балконных конструкций, которые врубают в завершающий венец сковороднем или полусковороднем. Консольные части балконных балок можно опирать на вертикальные стойки, а под ними чаще всего устраивают крыльцо или веранду. 

Конопатка рубленых стен

Слой утеплителя (мох, пакля, войлок и т.д.), уложенный в процессе возведения сруба, еще не дает полной гарантии от продувания, поэтому дома конопатят уже после окончания строительства. Кроме того, особенность рубленых стен такова, что в процессе эксплуатации они дают значительную усадку, что приводит к появлению щелей между бревнами или брусьями и, как следствие, к снижению их тепло-изоляционных свойств. Для устранения этого явления проводят конопатку стен, которую выполняют первый раз после возведения сруба и спустя 1 — 1,5 года. Для временной защиты сруба от продувания его закрывают толем, рубероидом или другими материалами и в таком состоянии выдерживают до полной усадки стен.

Под конопаткой сруба понимают уплотнение зазоров между бревнами паклей, пенькой, сухим мхом и т.д. Для этого на Руси всегда существовали артели конопатчиков, искусство которых передавалось из поколения в поколение. Качество работы конопатчиков можно было определить только в зимний период, когда избу начинает интенсивно продувать. Поэтому конопатчики образовывали своеобразные «общества на доверии», которые гарантировали безукоризненное качество своей работы.

Заканчивалась конопатка образованием шва в виде аккуратного полукантика. Нынешняя практика показывает, что из-за дальнейшей усушки древесины и непрофессиональной конопатки сруб усаживается на 3—5% и поэтому возводить его надо на 15 — 20 см выше намеченной высоты.

Начинают готовиться к первой конопатке еще в процессе возведения сруба, для чего укладываемый между венцами прокладочный материал должен выступать наружу не менее, чем на 5 мм. Этот выступающий прокладочный материал с силой забивают в швы с помощью специальных инструментов — «конопатки» и киянки — «мушеля», получая непродуваемые швы.

Конопатка рубленых стен      Конопатка рубленых стен пеньковой верёвкой

При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполнения зазоров. Нужно отметить, что конопатка может поднять высоту сруба до 15 см. Выполняют конопатку одновременно по всему периметру сруба с внутренней и наружной стороны, заполняя зазоры последовательно между венцами, начиная с самого нижнего паза. Конопатка отдельно одной из стен может привести к перекосу сруба. Различают два вида уплотнения стен сруба: «в набор» и «в растяжку».

Конопатку «в растяжку» выполняют из отдельных прядей, добавляя их по мере необходимости до полного заполнения зазоров. После этого из уплотнительного материала делают валик и с силой забивают его в паз. К качеству конопатки следует отнестись со всей серьезностью, так как от этого зависят тепловые потери стен, а следовательно, и микроклимат в доме.

Конопатка «в набор» заключается в том, что из пакли или пеньки свивают длинные пряди диаметром около 2 мм и сматывают их в клубок. Из клубка набирают петли, которые забивают в пазы между бревнами. Начинают конопатку с самого нижнего венца, постепенно перемещаясь снизу вверх. Конопатят щели последовательно по всему периметру. Пряди уплотняют сначала по верхней, а затем по нижней кромке бревна и только после этого выравнивают, добиваясь полного заполнения. Количество закладываемых прядей зависит от ширины щели, но в любом случае волокна уплотнительного материала должны выступать по обе стороны сруба не менее, чем на 5 мм. 

Конструкционные узлы и детали в деревянном строительстве

Конструкционные узлы и детали в деревянном строительстве Конструкционные узлы и детали в деревянном строительстве

Рубка «в обло» с остатком

Чаша с «потемком» (потайным шипом, повышающим жесткость угла).

Простая подтеска шеи бревна по форме чаши. 

Пол. Тесины сплачиваются шпонками (сеч. 1x50 см) с шагом около 100 см.

Потолок. Профилировка кромок 

Конструкция кровли. Шелом, кровельный тёс Конструкция кровли. Шелом, кровельный тёс 
Волоковое окно Волоковое окно
Волоковое окно М 1 :10   Волоковое окно. Разрез 
План волокового окна Волоковая доска
План волокового окна  Волоковая доска М 1:10 

Окно косящатое

Окно косящатое

Окно косящатое
Окно косящатое М 1:10  Окно косящатое. Разрез. М 1:10 

Дверь косящатая на пяте  Дверь косящатая на пяте

Дверь косящатая на пяте

Дверь косящатая на пяте
Дверь косящатая на пяте  (вид снаружи) М 1 : 20  Дверь косящатая на пяте по 1 — 1 (вид изнутри) М 1 : 20 
Главка

Главка — 2М 1 : 10

1) Лемех «городковой» порезкой.
2) Глава скрывается 9-ю рядами лемеха, причем нижний и верхний ряды имеют прямолинейный обрез нижней кромки.
3) Осевой столб вместе с крестовиной возобновляются из бревна диаметром 20 см в верхнем отрубе.
4) Журавцы и по возможности обрешетка, сохраняются подлинными для обеспечения оригинального рисунка главы.
5) Набор открытия осуществляется снизу вверх от барабана к кресту.
6) Гвоздевое крепление лемеха нижележащего ряда должно перекрываться вышележащим.

Моделируется главка устанавливаемая на шатре. Её опорой служат слеги (8 шт) из плах  10 см. 

 

Разрез по главке Разрез по главке М 1: 5 
Разрез по главке Разрез по 1 — 1 М 1: 10 

Рубка «в лапу»

Рубка стен «в лапу» может быть простой и сложной. В первом случае применяют вставные шипы, во втором — коренные (рис. 1). Технология рубки стен «в лапу» отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Такую технологию рубки именуют рубкой без остатка, она более сложна и трудоёмка по сравнению с рубкой «в обло» и требует более квалифицированного подхода. Все элементы сруба при этом методе укладки подгоняются очень тщательно и любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнители не помогут избавиться от этого недостатка.

Рубка стен «в лапу» с коренным шипом

Рубка «в лапу»

 

Рис. 1. Рубка стен «в лапу» с коренным шипом.

Начинают рубку с того, что торцы брёвен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр (рис. 2). Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его «лапы» должны размечаться торцевые части остальных брёвен. Все отклонения в разметке «лап» могут привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности, поэтому к разметке, а тем более к обработке «лап», следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтёсывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора — двум диаметрам бревна. При этом конец бревна, отесанный с двух параллельных сторон, называют «болваном», образовавшиеся при этом плоскости — «щёками», а необработанная выпуклая поверхность — «обзолом».  Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна.

Эталонная разметка торца бревна для рубки «в лапу»
Рис. 2. Эталонная разметка торца бревна для рубки «в лапу» (слева — простая лапа 6-4-2, справа — простая лапа 8-6-4).
Шаблоны для разметки «лапы».
Рис. 3. Шаблоны для разметки «лапы».

Намного проще и удобнее разметку «лап» выполнять специальным шаблоном, который изготавливают по методике, указанной на рис. 3. Для этого на листе картона вычерчивают две одинаковые окружности для шаблонов №1 и №2. В этом кругу через его центр проводят две взаимно перпендикулярные диаметральные линии. Соединив точки их пересечения с окружностью, получают квадрат. Затем противоположные стороны одного квадрата размечают в разных пропорциях 8/8 или 6/8 и 4/8 и т.д. Полученные шаблоны, если они из бумаги, наклеивают на основу и вырезают. В местах, где заканчивалась вертикальная линия, делают засечки, необходимые для дальнейшей разметки торцов брёвен. Во время разметки «лапы» шаблон прикладывают к торцу бревна, совмещая вырезы-засечки с прочерченной ранее на торцах бревён линией вертикальных диаметров, и обводят его по контуру. После протески боковинок бревна расчерчивают все грани «лапы». При устройстве «лап» в бревнах тоньше 22 см, стороны шаблонных квадратов делят не на 8, а на 12 частей, и тогда пропорции членения выглядят уже как 8/12 к 6/12 и 6/12 к 4/12.

«Лапы» готовят на всех брёвнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как брёвна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после неё. 

Рубка «в обло»

Наиболее часто применяемым методом в деревянном строительстве считается рубка «в чашу» (или «в обло»). При этом методе рубки бревна выводят за границы угла на 25 — 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной исходного бревна. При этом за счёт угловых остатков теряют 0,5 — 0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины, однако стены углы дома хорошо защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Кроме того, сруб, выполненный рубкой «в обло», считается наиболее устойчивым. Вариант рубки стен «в обло» показан на рис. 1.

Угловая врубка «в чашу» («в обло») Выполнение врубки «в обло»

Рис. 1. Угловая врубка «в чашу» («в обло»): А — вид изнутри; Б — вид снаружи; 1 — нагель. 

Рис. 2. Выполнение врубки «в обло»: 1 – «черта» — циркуль плотника; 2 — шип; 3 — гнездо; 4 — разметка для вырубки чаши; 5 — готовый участок продольного овального паза; 6 — насечки для выборки продольного паза. 

Соединение «в чашу» может быть простым или сложным — «в обло с присеком». В последнем случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних — гнёзда для них (рис. 2). Разметку мест врубки выполняют специальным приспособлением, именуемым «чертой». Черта представляет собой не что иное, как циркуль плотника. Для изготовления этого приспособления к внешней плоскости деревянного или металлического молотка крепят два металлических прутка диаметром 6 — 8 мм и длиной 150 мм с острыми концами. Паз размечают по низу верхнего бревна, уложенного на нижнее. Для разметки чашек на бревнах проволочные ножки циркуля раздвигают на половину диаметра верхнего бревна и приставляют перпендикулярно к нему так, чтобы ножки соприкасались с поверхностью бревен. Одна ножка черты должна двигаться по верхнему бревну горизонтально, а вторая ножка при этом на нижнем бревне начертит дугу. Для того чтобы чаша получилась разнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. После вырубки чаши плотность подгонки проверяют пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние брёвна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревён выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.

Рубку можно осуществлять как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Недостатком рубки «в чашу» считают и то, что при этой методике в последующем будет сложно выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу», но она требует более высокой квалификации.

Для того чтобы брёвна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овального паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Разметку продольного паза выполняют той же «чертой», раздвигая ее стержни на необходимую ширину. Установив два бревна одно на другое, «черту» двигают так, чтобы один стержень чертил линию на верхнем бревне, а другой — на нижнем. Глубина продольной пазовой выборки сказывается на глубине выборки чаши, которую следует увеличивать на глубину этой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Равномерность контура пазовой выборки контролируют специальным шаблоном, который изготавливают заранее. Профиль выборки должен быть одинаковым по всей длине бревна, чтобы верхнее бревно соприкасалось с нижним всей плоскостью. Если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая форма его — полуокружность, худшая — треугольник (рис. 3).

Подгонка бревен
Рис. 3. Подгонка бревён: а — правильно; б — неправильно.
Редко применяемые виды рубок
Рис. 4. Редко применяемые виды рубок: А — «в охряпку»; Б — «в охлуп»; В — «в режь».
Общее конструктивное решение бревенчатого сруба
Рис. 5. Общее конструктивное решение бревенчатого сруба: 1 — бревенчатый накат перекрытия; 2 — нижние венцы; 3 — доска подкладная; 4 — гидроизоляция (толь); 5 — забирка; 6 — кирпичный столб; 7 — бутовый столбчатый фундамент; 8 — окно вентиляции.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями), которые предотвращают боковой раскат брёвен сруба. Нагели могут быть круглыми или иметь в разрезе прямоугольное сечение. Высота шипа обычно около 12 см, ширина 5—7 мм, толщина 5—7 мм, круглые шипы должны иметь диаметр 25 — 30 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга. От углов стен первый шип устанавливают на расстоянии 200 — 250 мм. Гнездо делают с запасом по длине на 8 —10 мм, для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.

Соблюдая такую последовательность, выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Брёвна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.

Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости брёвен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.

Некоторое сходство с рубкой «в чашу» имеют ещё три вида: рубка «в охряпку», рубка «в охлуп», рубка «в режь» (рис. 4). В практике деревянного домостроения они не нашли широкого применения по ряду причин. Поэтому на них останавливаться не будем. На рис. 5 представлено общее конструктивное решение бревенчатого сруба, где могут быть применены все перечисленные виды рубок (кроме рубки «в режь»).

Рубка оконных венцов

Оконные венцы рубят из укороченных брёвен — коротышей, которые крепятся к «колоде» оконного или дверного проёма (рис. 1). Для этого по боковым граням колод выбирают пазы, куда заводят затесанные на шип концы бревен, что обеспечивает неразрезанность стены сруба. Чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов, длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, а к дверной или оконной коробке лучше всего их крепить при помощи шипов, которые выполняют на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен — коротышей делают несколько чаще, чем на целых бревнах. При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проёмов упростится.

Рубка оконных венцов Окончательное оформление оконного проёма
Рис. 1. Рубка оконных венцов: 1 — коротыши; 2 — пазы; 3 — конопатка; 4 — подоконная доска.  Рис. 2. Окончательное оформление оконного проёма: 1 — конопатный материал; 2 — оконная коробка. 

По периметру оконного проема укладывают конопатный материал, устанавливают подоконную доску. После этого устанавливают коробку (рис. 2). Надоконные венцы укладывают точно также, как и подоконные, только в обратном порядке, поэтому останавливаться на этом вопросе более подробно не имеет смысла. Над стойками и косяками оконных и дверных проёмов на осадку стен оставляют зазоры, которые заполняют паклей или мхом, с расчётом 3 — 5% высоты проема. При неизбежных усадках сруба утеплитель в зазорах периодически пополняют. На рис. 3  дан полный срез бревенчатой стены с оконным проемом.

Стена из бревен с оконным проёмом Рубка оконных венцов
Рубка оконных венцов
Рис. 3. Стена из брёвен с оконным проёмом: 1 — отмостка; 2 — цоколь; 3 — сруб; 4 — проем окна; 5 — «черный» пол; 6 — «чистый» пол; 7 — балка перекрытия; 8 — скоба; 9 — мауэрлат; 10 — стропильная нога; 11 — засыпка; 12 — кровля. 

Сруб

Сруб (рис. 1) представляет собой строение без пола и крыши и состоит из нескольких венцов, уложенных друг на друга. Количество венцов определяется толщиной бревен и высотой дома. Венец (2) представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных по периметру бревен, скрепленных между собой в углах замковым соединением (рис. 2). Первым венцом сруба является окладной венец и собирают его на подкладках (1). Вторым венцом является нижняя обвязка (3), в которую врезают лаги пола (4). Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец предназначен для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Венцы от нижней обвязки до оконного проема (рис. 3) называют подоконными (1). После них укладывают оконные венцы (2), а затем — надоконные (3). Окна и двери в рубленых домах по традиции называют колодами, так как они, будучи связанными в виде достаточно массивной рамы, скрепляют концы бревен, отрезанных у откосов проёма. При этом нижний брус оконной колоды носит название подушки, дверной — порога, вертикальные брусья — косяков, а верхние — перекладин или вершняков.

Сруб в собранном виде
Рис. 1. Сруб в собранном виде: 1 — подкладки; 2 — окладной венец; 3 — нижняя обвязка; 4 — лаги; 5 — замковые соединения сруба; 6 — оконный проём; 7 — дверной проём; 8 — верхние прогоны; 9 — подстропила; 10 — стропила; 11 — верандные столбы

Конструкцию, служащую основой для крыши (см. рис. 1), называют верхней обвязкой и состоит из верхних прогонов (8) и подстропил (9). Основой крыши являются стропила (10). Наружной основой пристроенной веранды являются верандные столбы (11). Брёвна в венцах, лежащих перпендикулярно прогонам, называют поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проемы — разрезными.

Обычно для сруба подбирают бревна хвойных пород древесины, так как они отличаются ровной и плотной внутренней структурой, а также высокой воздухопроницаемостью. При этом теплопроводность такой древесины близка к нулю, а значит, дом всегда будет хранить тепло и уют. Бревна должны быть диаметром в отрубе 18 — 26 см со средней влажностью 80 — 90%. Древесину такой влажности легче обрабатывать и она меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Необходимо учитывать то обстоятельство; что при снижении влажности до 15% (эксплуатационная влажность в условиях средней полосы России), древесина уменьшается в размерах в продольном направлении примерно на 0,1%, а в поперечном — на 3 — 6%. В результате этого могут получаться трещины усушки. Для того чтобы уменьшить это отрицательное явление, с нижней стороны бревен прорубают искусственную трещину до сердцевины бревна.

Замковое соединение сруба «в лапу». Подоконные, оконные и надоконные венцы
Рис. 2. Замковое соединение сруба «в лапу».  Рис. 3. Подоконные, оконные и надоконные венцы: 1 — подоконные; 2 — оконные; 3 — надоконные; 4 — нагели; 5 — гнёзда для балок перекрытия. 

Древесина, предназначенная для сруба, не должна быть тронута грибком. Для проверки бревно внимательно обстукивают обухом топора, при этом должен раздаваться чистый и ясный звук. Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом от комля к вершине не более 1 см на один погонный метр длины. Комлем называют более толстую часть бревна. Диаметр бревён по возможности должен быть одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см. При большой разнице в толщине бревен сруб может получиться перекошенным. Срубы из бревен часто обтесывают под одну скобу, то есть убирают сбежистость ствола. Это облегчает в дальнейшем соединение брёвен в углах, поскольку выборку там древесины осуществляют по единому шаблону. Бревна, из которых выкладывают последний венец, не обтесывают.

Толщина выбранных бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре -20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при -30°С — она будет равна 22 см, при 40°С — 26-28 см и более.

Рубка стен

Возводить сруб удобнее всего частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называют рубкой с последующей перекладкой, и заключается он в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбирают и перекладывают на основной фундамент. Такая методика позволяет мастеру производить все работы с топором, стоя на земле.

Начинают рубку стен с установки окладного венца. Для окладного венца подбирают древесину стойких к воздействию сырости пород. Для этого лучше всего подходит дуб или лиственница. Все брёвна со стороны, обращенной к помещению, отесывают на один кант 1 (рис. 4). Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Ширина канта должна быть не менее 15 см, чтобы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент. Для этого нижние стороны венца ровно отёсывают, а иногда и строгают, чтобы обеспечить плотное прилегание бревна к прокладке. Укладку первого венца ведут строго по уровню. Между бревнами оклада и фундаментом должна быть проложена гидроизоляция из двух слоёв толя или рубероида. Кроме того, для возможной в дальнейшем замены прогнившего бревна окладного венца его укладывают на деревянную прокладку толщиной 50—60 мм и шириной 150 мм, пропитанную антисептическим составом или горячим битумом. На подкладку раскладывают ровным слоем паклю, мох, минеральный войлок или другой материал, который выбран для герметизации стыков между брёвнами. Войлок или вылежанный мох желательно применять смоченными в формальдегиде, гипсе или извести-пушонке. Пропитка прокладки увеличит плотность прилегания, уменьшит осадку венцов, а самое главное, послужит хорошим антимолевым средством. Также для утепления сруба используют специальное джутовое или льняное полотно, более удобное в применении и войлок, пропитанный в смоле или битуме, который специалисты называют импрегрированным. Если все же используют мох, то он не должен быть сильно влажным или пересушенным. Хороший эффект даёт мох, перемешанный с паклей.

Отесывание бревна на один кант Схема проверки геометрии сруба
Рис. 4. Отёсывание бревна на один кант: 1 — отёсанная пласть бревна, формирующая стену.  Рис. 5. Схема проверки геометрии сруба. 

После выставления первых двух брёвен окладного венца на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку угловых врубок. Разметку угловых врубок выполняют с проверкой геометрии сруба по схеме, показанной на рис. 5. Диагонали А и Б должны быть строго идентичными, а при любых отклонениях в их размерах нужно выполнить соответствующую корректировку. При этом необходимо следить за тем, чтобы в углах сруба брёвна сходились, толстыми и тонкими концами, а концы бревен были обрезаны ровно. Для этого используют специальный угловой шаблон. Существует несколько методик выполнения угловых врубок, основными из которых считаются рубка «в обло» и рубка «в лапу». 

Укрепление бревенчатых стен

Устойчивость рубленых стен большой протяженности достигается размещением внутренних капитальных (рубленых) стен на расстоянии не более 6,5 м при диаметре брёвен 22 см и 8,5 м — при диаметре 25 см. При больших расстояниях между внутренними стенами наружные стены усиливают сжимами или коротышами.

Сжимы представляют собой парные брусья с размерами 12x14 см — 15x20 см, расстояние между которыми составляет 6,5 — 8,5 м. Соединяют сжимы болтами диаметром 16 — 20 мм, располагая их на расстоянии около 100 см по высоте. От концов сжимов болты ставят на расстоянии 25 — 40 см. Смысл установки сжимов состоит в том, что при осадке здания болты натягиваются, предохраняя стену от деформации. Вместо болтов часто устанавливают скобы, закрепляя их к стене заершёнными концами в обхват брусьев.

Коротыши представляют собой короткие прорубные стены, установленные поперёк основной стены и выпускаемые наружу или внутрь дома. Устанавливают коротыши на каменных ответвлениях цоколя или на отдельных стульях.

Врубка внутренней стены в наружную соединением «ласточкин хвост» Врубка балки перекрытия
Рис. 1. Врубка внутренней стены в наружную соединением «ласточкин хвост»: 1 — наружная стена; 2 — внутренняя стена.  Рис. 2. Врубка балки перекрытия: 1 — балка перекрытия; 2 — балка верхнего венца стены; 3 — соединение «глухим сковороднем». 

Внутренние стены врубают в наружные соединением на прямой шип или «ласточкин хвост» (рис. 1). Размеры шипов должны чётко соответствовать размерам соответствующих гнезд, а скрепление шипового соединение выполняют нагелями, забивая их обухом топора.

Балки чердачного или межэтажного перекрытия врубают «глухим сковороднем» или «полусковороднем» (рис. 2). При этом над проёмом или под балкой должно быть не менее одного цельного венца.